biscatrain

J'aborde maintenant la construction du tender. Beaucoup moins de pièces dans la mesure où la caisse venue de moulage est constituée d'un seul élément en bronze. De même, les organes de roulement (3 essieux) sont déjà montés sur le châssis ainsi que le moteur qui entraîne 2 essieux extrêmes via des vis sans fin faisant office de volants d'inertie. Très belle conception qui assure une transmission parfaite. Toutes les roues sont conductrices via des longerons porteurs isolés électriquement, donc sans lamelles de contact. 

Toutefois, les premiers tests de roulement confirment que la traction est insuffisante, aucune des 4 roues motrices n'étant équipées de bandage d'adhérence. J'ai donc démonté deux demi essieux qui s'accrochent sur le pignon central, et usiné à la fraiseuse Proxxon des gorges afin de loger l'équipement manquant. La perte de contact de ces deux roues bandagées sera compensée par la loco qui sera reliée électriquement

C'est fait, au passage j'ai revu le système d'accouplement loco/tender plutôt complexe conçu par le fabricant, en installant un timon rigide et mobile s'articulant sur les deux éléments. Pour ce faire, j'ai dû pratiquer une incision sur la traverse AR de la loco. Il suffit d'engager l'une des extrémité dans la fente et celle ci vient se positionner directement sur le têton soudé sur le châssis. Pas besoin de vis pour le maintien

Mais revenons sur le châssis du tender constitué de longerons en laiton pliés à 180° et soudés l'un sur l'autre pour assurer une meilleure rigidité. Là encore, deux forets de 1,8 mm enfichés dans une plaquette en bois garantissent un bon positionnement lors de la soudure.  

les traverses sont ensuite mises en forme et soudées sur les longerons. Pour garantir un bon équerrage, j'ai utilisé une petite plaquette époxy découpée au gabarit adéquat

C'est fait, l'assemblage est solide et bien plan.

la pose des 6 boîtes à essieux ne pose pas de problème, un têton central s'emboîte dans les longerons, assurant un bon centrage. 

les trappes d'approvisionnement en eau du tender sont ajoutées ainsi que les renforts sur la soute à charbon. Les rambardes sont réalisées en fil laiton de 4 dixième fixées sur leur support avec un point de colle cyanolit. Un second élément obture la face AV du tender avec ses portillons d'accès

Le fabricant à prévu un lestage en plomb conséquent constitué de plaques de charbon et de briquettes, ce qui apporte un supplément d'adhérence au tender moteur

A ce stade, je peux tester à nouveau la loco pour vérifier l'amélioration de traction opérée par ajout de bandages d'adhérence, c'est beaucoup plus efficace!!!

Les lanternes sont soudées sur le tablier AV de la loco. J'ai prévu d'y installer des micro leds CMS avant de poser les enjoliveurs. Mais s'agissant d'une version Nord, il faudra remplacer l'une des lanternes par le tableau cinéma que j'installerai après les travaux de peinture. 

Pour câbler la led CMS, il faut percer le tablier juste derrière la lanterne pour passer les fils correspondants. Elle sera raccordée directement au deux pistes isolées du carter de la loco.

Je n'ai pas réussi à fixer les lanternes AR par soudure sur la caisse en bronze du tender, aussi, j'ai introduit un micro tube en laiton de 1 mm de diamètre à l'intérieur des lanternes que j'ai soudé au dos, ce qui permet de les fixer par collage sur le tender au travers des trous correspondants. 

Le décodeur Lenz trouve sa place sur un des côtés du châssis, après ajout de deux plaques Epoxy cuivrées que j'ai soudées sur les longerons. Le bâti moteur est ainsi calé entre ces deux plaques et la transmission protégée des fils à raccorder. 

Plusieurs pistes ont été tracées sur la plaque époxy sur lesquelles sont raccordées les fils du décodeur:

à gauche sur la photo:

fil rouge, file de roues de droite dans le sens de la marche AV

fil noir, file de roues de gauche dans le sens de la marche AV

fil orange et gris, bornes du moteur

à droite sur la photo:

fil bleu, anode des leds des lanternes AR du tender

fil blanc, cathode des leds (feux rouge en marche AV)

fil jaune, cathode des leds (feux blanc ton chaud en marche AR) 

nb: une résistance CMS de 8 Kohms est intercalée sur chaque cathode 

La connexion électrique caisse/châssis du tender permet d'extraire les deux éléments aisément, cela sera nécessaire lors des travaux de sablage et de peinture. 

Le raccord électrique loco/tender se fait par deux micro prises tulipe mâle qui viennent se connecter sur les deux prises femelles soudées sur le châssis du tender.  

Test d'éclairage, il faudra réduire encore l'intensité des leds lors du montage final.

Une résistance de 30 Kohms ajoutée sur l'anode commune donne un bon rendu. C'est mieux ainsi

Les interventions suivantes porteront sur le décapage, polissage, mise en peinture, déco, patine, numérotation, un exercice difficile qui devrait mettre un terme au reportage présenté sur ce blog. 

Les travaux se poursuivent sur la loco qui vient d'être équipée de sa pompe bi-compound et des conduits de vapeur latéraux

Comme le signalait le fabricant du kit, on sombre vite dans le blues du plombier!!

En effet, cette loco fourmille de tubulures, robinets, mains montoires, rambardes, graisseur, barre de relevage dont la mise en oeuvre nécessite des heures de travail et une patience à toute épreuve.   

Exemple, ces robinets coudés qui seront à installer sur le dôme dont les extrémités minuscules doivent être percés à 0,4 mm pour introduire et souder le tube de même diamètre. Sans une mini perceuse à colonne précise et des forets au carbure, opération quasi impossible!!!

Le cheminement des tubulures est également un casse tête, elles doivent être mises en forme en respectant tous les contours de la chaudière et doivent être soudées préalablement sur leur support. 

La pose des rambardes intervient en dernier, j'ai d'abord positionné les supports en laiton puis introduit un fil de 4 dixième dans les orifices. Pour ne pas empâter ces pièces minuscules avec de la soudure, je les ai fixées avec un point de colle cyanolit. Par contre, toutes les tubulures, graisseur, chapelles, pompe sont soudés sur leur support (chaudière et tablier)

A ce stade d'avancée des travaux, je peux poser la porte de boîte à fumée dont les 3 éléments ont été préalablement assemblés. Elle sera ensuite complétée des équipements prévus par le constructeur. 

Notamment le volant d'ouverture de la porte et les rambardes de manipulation.

l'abri doit être équipé de son buffet, une pièce en bronze qui ferme le foyer et qui sera complétée des nombreux volants de commande après mise en peinture. Deux petits tabourets sont présents et doivent être mis en forme puis soudés sur les faces internes de la cabine. 

Un platelage est ensuite ajouté dans l'abri, puis la toiture après mise en forme, ainsi que deux barres mains montoire en fil laiton de 4 dixième  

Les injecteurs ont été fixés sous l'abri derrière les marches d'accès

La turbo dynamo comporte un support qui est relié à un tube coudé débouchant dans l'abri. 

Enfin, la pose des tampons de type Nord termine l'équipement de la loco. Enfin, presque, car en consultant la notice, on trouve encore quelques accessoires oubliés qu'il faudra installer, sans doute après les travaux de peinture.  

La fixation du corps de la loco sur son châssis se fait par deux vis et nécessite la dépose du carter. A ce stade, il faut vérifier que le tablier soit bien en appui sur le châssis. 

J'ai prévu d'installer des lanternes fonctionnelles, ce qui nécessite de les percer avec un foret de 5 dixième pour loger des micro leds CMS pré câblées 

La suite des travaux portera sur le tender moteur dont toute la partie mécanique est livrée fonctionnelle dans le kit. La caisse est constituée d'une pièce moulée en bronze qui facilitera grandement la construction du tender. Malgré un lest important prévu par le fabricant, je pense pouvoir installer un décodeur en aménageant la partie électrique prévue à l'origine en analogique.

A suivre 

Avant d'aborder l'embiellage, il faut positionner les  sabots de freins, sachant que ces pièces doivent être solidaires d'un carter démontable constitué de deux pistes cuivrées isolées, qui serviront également à la pose de lamelles de contact sur les 6 roues motrices.  

Je n'ai pas retenu le schéma du constructeur qui n'offrait pas à mon avis une fixation suffisamment précise. J'ai rajouté deux profilés en U plat très fins soudés sur le carter sur lesquels j'ai positionné des tiges en laiton de 5 dixième. Les sabots de freins ont été percés et soudés sur ces tiges pour obtenir un positionnement correct par rapport au bandage des roues motrices. 

Le même principe a été adopté pour la pose de lamelles de contact sur chacune des 6 roues motrices. Elles sont découpées dans une feuille de chrysocale et font contact sur deux points des bandages internes de chaque roue. Ce sera plus efficace que le système conçu par le fabricant basé sur une tige de laiton flottante prenant contact sur un seul point de 4 roues.

J'ai dû abandonner la pose des ressorts à lame d'ailleurs peu visibles dont la présence était source de court circuit avec le châssis en laiton. Il importe en effet que chaque piste du carter soit totalement isolée électriquement. Rappelons que la loco devra être fonctionnelle en régime 2 rails. 

Le carter obtenu sera soigneusement dégraissé dans un bain d'acétone avant mise en peinture. 

Une fois peint, le carter pourra être installé sous le châssis par vissage en deux points extrêmes. Les surfaces des lamelles en contact avec les roues ont été soigneusement grattées. 

Avant remontage des essieux, le châssis a été mis en peinture à l'aérosol après dégraissage (une couche d'apprêt et une seconde noire mate) 

j'ai pris soin de répertorier les pièces d'embiellage avec leur numérotation avant d'aborder l'assemblage, car une fois détachées de leur support, le risque d'erreur au montage est important, et un retour en arrière délicat, voire impossible. 

On démarre par la contre manivelle dont une extrémité doit être fixée sur la bielle par un rivet minuscule serti. L'autre extrémité est traversée par un fil laiton de 5 dixième qui doit être soudé sur son support, la difficulté est de maintenir les articulations sans point dur une fois l'assemblage terminé! 

Le mode d'assemblage de la bielle motrice avec la crosse du piston a également été modifié, le système proposé par le constructeur étant difficile à mettre en oeuvre basé sur un rivetage hasardeux au dos de la crosse. 

J'ai donc percé la crosse et introduit une micro vis qui garantira la tenue de la bielle dans le temps. Sur cette vis sera ensuite soudé le pendule de tiroir lorsque tout l'embiellage sera opérationnel. 

Sur cette photo, une partie de l'embiellage est installé, ce qui nécessite des heures de patience, pour arriver à obtenir un roulement sans point dur. L'avantage du montage conçu par le fabricant est que l'on peut à tout moment sortir du châssis le couple essieux/bielles pour ajuster l'ensemble.  

Une fois l'embiellage validé, les manetons support de bielles recevront un petit point de graisse/téflon.

Nouveau démontage pour vérifier les points durs. La bielle motrice accroche sur un maneton, ce qui nécessite un nouvel ajustage 

Cette fois ci, l'embiellage est au point, je peux coller les rondelles qui masquent les écrous de fixation des roues, en veillant à bien les centrer. Les contrepoids sont fixés à la cyanolit sur les roues à l'opposé des manetons.  

Il reste encore une pièce d'embiellage à installer (pendule tiroir) dont la fixation se fait sur la vis qui déborde de la crosse de piston sur laquelle elle sera soudée. Une dernière vérification pour contrôler que le mouvement se fait sans blocage. 

Je peux maintenant appliquer une couche de peinture sur le couple roues/embiellage à l'aérographe  (acrylique à solvant patine toiture noir sale décapod) en nettoyant immédiatement les bandages des roues avec le solvant de la marque. 

le bogie AV a également été peint. Un test de roulement confirme que la partie mécanique de la loco est OK 

Dans l'immédiat, j'ai souhaité régler le problème de peinture noire du châssis et des organes de roulement avant d'aborder la construction de la chaudière, s'agissant d'un modèle Nord, on devrait normalement retrouver le fameux ton chocolat.

les prochains travaux porteront sur la construction du tablier et marchepieds, abri et chaudière, ce qui semble au premier abord plus facile, quoique ??

Pas de mécanique à prévoir, je dois dire que l'embiellage est l'étape la plus difficile dans les kit laiton vapeur, pas moins d'une semaine pour sa réalisation et mise au point!!   

C'est parti pour des travaux portant sur la construction intégrale d'un kit laiton de la marque LSL (Loco Set Loisir) Il s'agit d'une version vapeur de la 230 A Nord confiée par un ami modéliste Thierry.

Je dois dire que j'aborde ce chantier avec un peu d'appréhension, n'ayant jamais "pratiqué" ce type de construction en dehors d'un kit métallique Keyser d'autorail VH Renault dont j'ai décrit les étapes dans de précédents articles.   

La notice de montage qui comporte pas moins de 12 pages est bien documentée, mais se révèle parfois difficile à comprendre, les images étant peu claires. Aussi, il est recommandé de suivre scrupuleusement les différentes étapes dans l'ordre indiqué.  

Compte tenu du nombre important de pièces à assembler,  j'ai prévu de les regrouper après identification dans une boîte à casiers afin de ne pas en perdre en route.  

On démarre par le châssis de la loco à détacher de la plaque laiton. Les points d'attache sont soigneusement ébavurés avec une lime fine avant mise en forme. La gravure présente des rainurages qui permet de plier avec précision le châssis avant soudure.    

Les différentes planches de structure de la loco sont traitées par photogravure dans une plaque de laiton de 4 dixième de mm d'épaisseur, les éléments peuvent être dégagés avec une simple lame de cutter. 

Les longerons extérieurs doivent ensuite être soudés sur le châssis en veillant à juxtaposer les fenêtres avec précision. Pour ce faire, j'étale avec un pinceau de la soudure liquide (Railcolor AMF 87) sur chaque face et je positionne préalablement chaque élément avec des pincettes aux extrémités pour éviter que les pièces se déplacent au cours de la soudure. J'utilise un fer à souder classique puissant de 80W. 

C'est fait, à ce stade il faut vérifier que les paliers en laiton se positionnent correctement dans les passages de boîtes d'essieux, ces derniers devant tourner librement lorsqu'ils seront installés définitivement  

sous le bogie avant de la loco, il faut mettre en forme deux petites pièces faisant office de garde boue qui seront soudées 

des petites pinces métalliques maintiennent les garde boues le temps de la soudure

Deux petites pièces rivetées soudées consolident l'avant du châssis

l'étape suivante porte sur la construction du bogie AV constitué de deux pièces mises en forme qui seront ensuite soudées sur leur traverse respective.

Préalablement, il convient de vérifier que les essieux tournent librement sur leur support, ce qui nécessite quelques ajustages

Les flancs de bogies issus d'un moulage en bronze sont ensuite soudés sur les longerons, ainsi que deux traverses en laiton sur chaque extrémité du bogie

j'ai dû fabriquer le timon d'attelage qui manquait dans la boîte, à partir d'une chute de laiton dont les attaches ont été ajustées pour permettre un débattement correct du bogie 

les pièces d'embiellage sont à détacher d'une plaque maillechort dont les principaux éléments sont à souder l'un contre l'autre pour donner plus de rigididé. Le support de cylindre avec ses glissières est une pièce issue de cette plaque qui doit être pliée soigneusement pour obtenir l'inclinaison adéquate. 

Pour garantir un vis à vis parfait des trous des bielles d'accouplement, je les maintien le temps de la soudure entre deux forets de 1,8 mm de diamètre fichés dans une planchette en bois dur. 

Un second élément (console) destiné à fixer les glissières du tiroir est calé entre les mors d'un étau afin de souder quatre petits supports qui doivent tous être dans le même alignement. Une tige de laiton les traversant facilite leur positionnement au moment de la soudure. 

Les deux éléments sont ensuite soudés et s'encastrent dans les fentes prévues dans le châssis. 

Les cylindres peuvent maintenant être soudés sur leur support en respectant l'inclinaison des tiroirs. Préalablement, ils ont été percés avec un foret de 1,2 mm pour la tige de piston et deux trous de 0,8 mm sous chaque cylindre pour fixer les conduits de purgeur

Durant toutes ces interventions, il faut vérifier que rien ne dépasse par rapport au tablier qui sera fixé à plat sur le châssis

Le montage des roues est facilité par le système d'emboîtement des essieux calés à 90°, il importe de loger les paliers en laiton avant fixation des roues, car celles ci doivent pouvoir être extraites avant l'assemblage de l'embiellage

J'ai fabriqué un petit outil pour bloquer les vis de fixation des roues, il importe de vérifier qu'elles tournent sans voile, résultat obtenu après un serrage efficace.

Un petit test de roulement confirme que tout est OK, à ce stade d'avancement des travaux, je vais pouvoir attaquer une des étapes les plus délicates de la construction, à savoir l'embiellage, et je dois dire que les croquis disponibles sur la notice ne sont pas très explicites!

Bref, la patience est de rigueur.  

A suivre

Cette vidéo présente la draisine REE attelée à deux wagonnets équipés de capteurs de courant sur chaque essieu, la solution aux nombreux plantages à déplorer sur la majorité des engins moteurs à deux essieux.

L'ami Bruno m'avait également confié le diesel de maintenance des caténaires kibri que j'avais motorisé et digitalisé il y a quelques années pour une révision, suite à quelques éléments dégradés. J'ai revu la motorisation et le câblage défaillant, l'engin fonctionne à nouveau correctement avec davantage de souplesse à bas régime. 

Bon visionnage