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10 octobre 2020 6 10 /10 /octobre /2020 06:06
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les travaux de peinture et de patine ont été réalisés pour l'essentiel à l'aérographe, outil indispensable pour obtenir un résultat satisfaisant. La photo ci dessus présente la loco en phase finale de déco. 

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la phase peinture passe par un démontage de chaque élément (carter loco, essieux, bissel, bogies tender, châssis et caisse) qui seront traités séparément. 

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L'embiellage est à nouveau repositionné et testé pour vérifier que la transmission s'effectue sans point dur. Au passage, j'ai dû consolider certaines articulations rivetées de bielles qui avaient cédées. Pour ce genre d'intervention, il est utile d'avoir de la micro visserie à disposition et des mini tarauds. Notamment le pignon d'entraînement de l'essieu central patinait sur son axe, la vis de blocage ayant cédée. J'ai dû le re tarauder et repercer plus profondément l'essieu en partie médiane afin que la vis forme une sorte de clavette. le risque de patinage est désormais définitivement écarté!    

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Le moteur doit pouvoir entraîner les cinq essieux même à faible régime, la mise au point n'est pas facile, et c'est sans doute la plus grosse difficulté rencontrée lors de la construction de kits vapeur. Aussi, je pense que la phase peinture doit être exécutée avant la réalisation de l'embiellage. Attention au positionnement des sabots de freins qui frôlent les bandes de roulement, s'ils touchent, c'est le court circuit assuré!!!

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En dehors de ces difficultés, la phase peinture ne pose pas de problème. J'ai utilisé du noir mat (acrylique à solvant très dilué 2 ou 3 volume de solvant pour 1 de peinture) appliqué à l'aérographe en plusieurs passes légères. 

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Les lanternes doivent être nettoyées avant séchage de la peinture avec un coton tige imbibé dans de l'acétone. La résine coulée sur les leds est une bonne protection, un test d'éclairage est à nouveau réalisé. 

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les tampons de la loco sont traités séparément. Ils ne seront installés qu'après réalisation de la peinture rouge de la traverse de choc, ce qui facilitera les travaux

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La caisse peut être réinstallée sur son châssis, après avoir connecté l'éclairage sur les lamelles de contact des roues de la loco. Le plus dur est fait

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La cabine de conduite est un élément démontable, ce qui facilite le traitement des nombreux volants, robinets, et manomètres à l'aide d'un stylo de peinture Posca bronze et blanc. Avant de la remonter, il faut poser les vitrages en rhodoïd à l'intérieur (colle Micro Kristal clear) Une fois repositionnée, j'ai installé un mécanicien et son chauffeur (preiser)

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Même traitement pour la robinetterie et les encadrements de fenêtre de la cabine.   

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Avant d'effectuer la patine, il faut protéger les vitrages avec un ruban adhésif Tamiya. Un voile de peinture Décapod (poussière) est appliqué sous le châssis et les organes de roulement et l'embiellage en prenant soin de faire tourner le moteur pour uniformiser la couche sur toutes les roues. Les bandes de roulement et les contacts seront ensuite soigneusement nettoyés avec un coton tige imbibé d'acétone.   

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Les traverses de chocs de la loco et du tender sont peints en rouge. Les tampons de la loco peuvent être positionnés

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et pour terminer, la pose des plaques de numérotation. Le fabricant laisse un grand choix selon les versions reproduites. Elles sont peintes en rouge à l'aérographe, puis frottées délicatement avec la gomme Roco pour décaper les lettres en relief qui ressortent couleur laiton. 

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Sans oublier le charbon véritable (non fourni dans le kit) avec des débordements sur la caisse du tender. Quelques passes légères à l'aérographe de blanc sale sur les trappes à eau et robinetteries, quelques touches de rouille, de noir sale et un voile de noir brillant dans l'environnement de la cheminée, et la déco peut s'arrêter là. 

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Le décodeur sonore ESU sera installé dans le tender. J'ai remplacé le mini HP par un modèle de la marque plus volumineux, qui restitue un son plus puissant. 

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Il trouve sa place au centre du châssis où il est collé, le décodeur fixé dessus par un adhésif double face. J'ai confectionné une platine dans une plaque époxy cuivrée comportant 8 pistes isolées sur laquelle j'ai soudé les 8 fils

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Il ne reste plus qu'à raccorder les 4 fils d'alimentation de la loco (prise de courant et moteur) qui passent sous la plateforme de cabine conducteur. Les 3 autres fils alimentent l'éclairage réversible BTC/rouge des lanternes tender en intercalant une résistance de 15 Kohms sur chaque cathode.

Les fils vert et violet sont inutilisés, car la programmation faite par la boutique Train-modélisme ne prévoit pas l'activation des touches Aux sur ce type de sono. Par contre une fonction est prévue pour l'éclairage des feux de stationnement.

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Terminé ou presque, il reste encore la grille cabine de protection des caténaires à poser, la loco va pouvoir retrouver son heureux propriétaire Thierry en attendant la réalisation d'autres kits laiton qui dorment dans leur boîte depuis de nombreuses années. 

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3 octobre 2020 6 03 /10 /octobre /2020 18:47
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Les travaux ont repris sur la 150 E Est de l'ami Thierry, avec notamment la pose de l'embiellage

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La notice de montage est bien documentée, ce qui facilite cette étape toujours redoutée par les modélistes. Les manetons s'emboîtent précisément dans les roues avec un jeu suffisant pour ne pas bloquer leur rotation. 

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Quelques assemblages de bielles, manivelles, glissières sont prévus par rivetage, opérations souvent délicates. Il faut bien respecter les étapes décrites sur la notice et ne pas s'énerver, travailler parfois avec une loupe, et au bout de qq heures, on en vient à bout!!!

La transmission doit se faire sans à coup, sinon, il faut repérer et supprimer les points de blocage éventuels. 

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les tests sont OK, il faut maintenant préparer les connexions avec le tender où sera installé le décodeur sonore, emplacement le mieux adapté pour loger un HP de bonne dimension.

j'ai modifié le système de captation du courant prévu dans le kit en installant des lamelles isolées qui frottent sur les flancs internes des roues. Il y aura donc quatre fils à relier au tender:

fil rouge et noir (files de rail)

fil orange et gris (moteur)

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A l'origine de la conception de ce kit par JCR, les lanternes n'étaient pas opérationnelles et moulées d'un seul bloc. J'ai prévu d'installer des leds CMS, pour ce faire, je dois d'abord dessouder les lanternes et les usiner sur une perceuse à colonne. C'est très difficile à percer, mais au bout de plusieurs heures et x forets au carbure explosés, je parviens à ouvrir deux trous de 2 mm de diamètre. Il faut ensuite les ressouder.

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Un petit morceau de tube PVC est ensuite introduit et collé dans le corps de la lanterne, il sera ensuite fraisé à l'intérieur pour loger la led et l'isoler électriquement

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Les leds CMS TC précâblées sont ensuite positionnées à l'intérieur et noyées dans une goutte de résine qui simule l'optique des lanternes

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Il faut percer le tablier à deux reprises pour faire circuler les fils à l'intérieur du châssis. Une résistance de 20 Kohms permet d'atténuer sensiblement la luminosité des leds sous 16V

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rien n'est prévu dans le kit sur le tender, j'ai pu ajouter des lanternes BTC/rouge en appliquant les mêmes dispositions que sur les lanternes de la loco.

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Idem, une forte résistance permet d'atténuer la luminosité des lanternes pour obtenir un résultat réaliste. 

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Il est temps de préparer la mise en peinture. Cela passe par un démontage de tous les éléments loco et tender, y compris les essieux et l'embiellage.

Un décapage préalable est réalisé par sablage sous pression 2/4 bars des structures avec de la poudre d'oxyde d'aluminium (corindon) , Ce procédé a l'avantage de traiter parfaitement les surfaces dans les moindres recoins en éliminant les excédents de soudure et micro particules indésirables. Par ailleurs, il crée des micro rugosités qui favorisent l'accrochage de la peinture. 

 

 

 

 

 

 

 

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Un brossage avec aspiration est ensuite réalisé pour évacuer les résidus de sablage. Cette opération est assez longue mais a ma préférence par rapport à un nettoyage classique à l'eau savonneuse suivie d'un séchage. 

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J'ai utilisé la peinture d'apprêt grise de la marque ABE (acrylique à solvant) très diluée dans le solvant de la marque (deux mesures minimum de solvant pour 1 de peinture) Plusieurs passes légères sont effectuées pour ne pas empâter les structures.

J'ai préféré démonter tous les organes de roulement pour faciliter les travaux sur les roues, avec nettoyage immédiat à l'acétone avec des cotons tiges sur les bandes de roulement et les flancs internes. 

Idem pour les lanternes pour nettoyer les optiques.

La peinture définitive (noir mat) sera la prochaine étape suivie de la digitalisation sonore de la loco. J'ai retenu un modèle ESU loksound programmé chez Train-Modélisme (Mr BASTIANI) sur la base des versions 150 vapeur

A suivre

 

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15 août 2020 6 15 /08 /août /2020 06:19
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Je reprends la construction d'un kit laiton JCR à l'échelle HO d'une 150 E EST dont l'ami Thierry m'a confié la partie mécanique et la finition, les plus gros travaux d'assemblage de la loco et du tender ayant été réalisés par lui-même il y a qq dizaines d'années. C'est un très beau modèle ainsi que le montre ces photos.

Je profiterai de cette intervention pour la digitaliser et ajouter des feux fonctionnels non prévus à l'origine de la conception du kit dans les années 80 

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La motorisation est basée sur un moteur escap équipé d'un réducteur entraînant l'essieu central de la loco. 

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Malheureusement, un pignon du réducteur est défaillant et ne parvient pas à entraîner les roues motrices, il va donc falloir le réparer!

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Une chance, le carter est démontable. Un rapide examen situe le problème. L'un des pignons d'entraînement comporte deux niveaux de démultiplication qui ne sont pas solidaires. Un collage serait une solution mais risque de ne pas tenir dans le temps. J'ai donc pris l'option de le traverser pour installer une clavette interne constituée d'un fil de laiton de 8 dixième de mm. Le perçage délicat est réalisé avec un forêt au carbure sur perceuse à colonne.  

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Opération réussie! Il ne reste plus qu'à remonter l'ensemble après une bonne lubrification des pignons, le pignon moteur a dû être également revu car il avait tendance à patiner sur son axe. Très belle mécanique, mais sans doute ayant souffert dans sa boîte durant des années de stockage!!!

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Le moteur peut être installé. Il se glisse entre les longerons. Deux paliers en laiton assurent une rotation de l'essieu moteur N°3 sans jeu. Le pignon central est bloqué par une vis. 

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Les deux essieux extrêmes 1 et 5 sont montés également sur des paliers sans jeu vertical, seuls les essieux 2 et 4 sont flottants, grâce à des petits ressorts de compression qui plaquent les roues sur les rails.  

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les essieux sont en place, les roues sont emboîtées sur des axes très précis comportant un méplat qui assure un calage à 90° de l'embiellage. Le système de captation du courant basé sur des lamelles en pression sur les flancs internes des roues n'est pas fiable, après vérification à l'ohmètre, je vais donc essayer de l'améliorer.  

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Le carter est simplement vissé sur les longerons et maintient tous les essieux, ainsi que le bissel avant. Un lest de plomb est prévu sur la partie arrière du châssis, l'autre à l'intérieur de la chaudière, ce qui confère à la loco un poids important. 

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Selon plusieurs amateurs ayant réalisé ce kit, le seul défaut de cette loco réside dans le diamètre des roues motrices qui ont été légèrement sous dimensionnées pour respecter les entraxes, les normes fines de boudin n'étant pas toujours adoptées par les constructeurs à l'époque de la conception de ce kit. 

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je dois aborder maintenant toute la distribution et l'embiellage constitué de nombreuses pièces à mettre en forme. Heureusement, l'ami Thierry a pu me fournir la notice de montage bien explicite du fabricant, ce sera la partie la plus délicate que je décrirai dans un prochain article.

A suivre 

 

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10 juin 2020 3 10 /06 /juin /2020 06:41
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La mise en peinture comporte plusieurs étapes préalables qu'il convient de soigner, la photo ci dessus montre la loco et son tender traité en version Est en phase finale de réalisation. 

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Tout d'abord deux fines couches d'apprêt Décapod pour bien fixer la peinture. 

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Préalablement, la porte de boîte à fumée a été posée après installation d'une micro led CMS dans la lanterne frontale. L'intérieur a été peint en noir mat pour éviter une dispersion de l'éclairage par transparence de la résine. Une goutte de résine est ajoutée pour bien fixer l'ensemble. L'enjoliveur métallique sera posé en phase finale de déco

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La loco et son tender doivent être peints à l'état brut le superdétaillage intervenant après coup. Traitée en version Est, j'ai utilisé le vert 306 acrylique à solvant Décapod, deux fines couches.

 

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ultime vérification, les longerons latéraux fixés par collage ne doivent pas gêner l'embiellage. 

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Pose de la console au dessus de la porte du foyer avec les instruments de bord

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Le dessus du tender est traité en noir mat ainsi que certains longerons. Le fabricant préconise d'utiliser un stylo de peinture Posca ou équivalent pour reproduire les zones laitonnées

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L'intérieur du tender laisse la place pour fixer de fines plaques de plomb latérales découpées au gabarit correspondant 

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test d'éclairage de la lanterne, la goutte de résine solidifiée doit être poncée délicatement avec un disque à tronçonner pour pouvoir coller l'enjoliveur de lanterne, préalablement peint couleur laiton

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Le carter du tender est peint au pinceau en noir mat. Les tampons sont posés après positionnement de la décalcomanie spécifique sur la traverse de choc. 

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Du véritable charbon concassé est déposé sur la soute sur un lit de colle blanche vinylique. Pose des mains montoires. 

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le fabricant a prévu de nombreuses plaques de marquage constructeur en fonction du modèle reproduit. Un voile de noir mat est appliqué à l'aérographe, quand tout est bien sec, un coup de gomme abrasive Roco et le rendu en relief est excellent. 

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dernière intervention au niveau du superdétaillage, les marchepieds qui sont soudés directement sur la plaque photo découpée après positionnement de fines cordes a piano de 4 dixième de diamètre

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Il ne reste plus qu'à percer les longerons de la loco et du tender pour fixer par collage les 4 marchepieds

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C'est fait

La prochaine étape sera la plus délicate, dans la mesure où il faut loger un décodeur sonore qui doit prendre place à l'intérieur du corps de la cheminée dont le volume disponible est très limité. Mais le plus difficile sera d'essayer de monter l'embiellage à double excentrique dont est doté cette loco, et pour lequel plusieurs tentatives ont échouées. J'attends les fournitures nécessaires avec l'espoir de trouver une solution.....

A suivre

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24 mai 2020 7 24 /05 /mai /2020 17:53
construction d'un kit loco vapeur Crampton Est Modèles

Est Modèles produit plusieurs versions de cette locomotive mythique à l'échelle HO dont un exemplaire est exposé au musée des trains de Mulhouse.

Il s'agit d'un kit réalisé sur la base d'une impression 3 D haute définition et de pièces très fines issues d'une plaque maillechort photogravée. La qualité de reproduction et la conception est ingénieuse, faisant très peu appel à la soudure, les principaux éléments du châssis étant assemblés par simple pliage. L'ami Gérard m'a confié la construction d'une version Est (Paris à Strasbourg) qui sera équipée d'un décodeur sonore commercialisé par Miniatures Passion. 

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La présentation du coffret est soignée, chaque élément étant bien identifié. La notice de construction fournie sur clé USB est à télécharger (pas moins de 68 pages). Les explications sont claires avec photos en couleur à l'appui détaillant chaque étape, ce qui change par rapport à certains kit laiton produits par le passé! Il est donc à la portée de tout bon bricoleur hormis la section d'embiellage à double excentrique qui est une galère à mettre en oeuvre. 

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La motorisation est réalisée sur le tender dont le châssis est une pièce monobloc réalisée en impression 3 D. La transmission se fait par une vis sans fin qui entraîne les deux essieux via un jeu de pignons droits. L'un d'entre eux est équipé de bandages d'adhérence. Les roues sont très fines. Le moteur est un mabuchi à une seule sortie d'arbre qui est maintenu dans son logement par deux vis. Celui fourni dans le kit n'est pas conforme à celui présenté sur la notice avec un volant d'inertie,  je l'ai donc remplacé par un modèle Mitsumi que j'avais dans mes tiroirs et j'ai ajouté le volant d'inertie manquant.

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les différents axes supportant les pignons sont maintenus par une tige en laiton qui traverse le châssis de part en part. Les essieux sont montés sur des paliers en polymère de qualité industrielle qui se glissent dans les ouvertures du châssis et qui assurent une très bonne rotation des roues. Ils sont maintenus en place par deux tiges de laiton qui traversent le châssis de part en part. Ils ne doivent jamais être graissés au risque de destruction.   

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La caisse du tender est une pièce monobloc très finement reproduite qui occupe tout l'espace du châssis, le décodeur et son HP devra être installé ailleurs!!!

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Le volant d'inertie (fourniture Micro-Modèles) a dû être raccourci pour pouvoir être logé dans le tender. Il assure une plus grande souplesse et je me demande pourquoi le fabricant n'a pas maintenu cette option retenue lors de la conception première de ses kits?  

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Le châssis de la loco comprend plusieurs pièces photo découpées qui sont à mettre en forme par simple pliage en respectant impérativement les lignes de gravure et les indications fournies dans la notice. Le fabricant a prévu deux planches complètes, ce qui autorise des erreurs, notamment lors de la construction de l'embiellage qui est l'étape la plus délicate dans ce kit. Les pièces s'emboîtent l'une dans l'autre et sont maintenues par vissage. A ce stade aucune soudure n'est nécessaire.  

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Le châssis prend forme, les trous du tiroir sont calibrés pour installer un tube de laiton traversant de 1,3 mm de diamètre qui sera tronçonné après soudure. Les tiges de piston seront réalisées dans une tige de laiton de 0,8 mm contre 0,6 proposé par le fabricant, ce qui assurera une coulisse plus précise de l'embiellage  

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Les deux essieux AV sont montés sur des supports articulés sur un axe médian permettant un débattement astucieux en trois points. La qualité de roulement est excellente quel que soit le profil des rails. L'essieu AR avec ses grandes roues stabilise l'engin, les paliers étant bloqués dans le châssis. Le calage des roues à 90° est assuré par l'essieu usiné avec une empreinte carré. Un écrou spécifique fendu en deux parties permet un blocage et interdit tout voilage lors du montage. Il faut un tournevis spécial pour exécuter cette opération. Il n'est pas inclus dans le kit, j'ai donc usiné l'outil adéquat avec un disque à tronçonner.  

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zoom sur la confection du tournevis usiné en forme de fourchette à deux dents calibrées pour serrer l'écrou

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Avant d'aller plus loin, il faut vérifier que la caisse de la loco s'emboîte correctement sur le châssis, sans gêner la rotation des roues. elle est simplement clipsée et la dépose est très facile. Ne pas forcer, éventuellement fraiser légèrement les excroissances internes de la caisse issues de l'impression 3 D

Attention, la matière est très fragile et peut casser aisément lors des manipulations. Il est toujours possible de la reconstituer avec de la résine polymérisable avec une lampe UV, mais il vaut mieux éviter d'en arriver là! 

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Les crosses de piston doivent être soudées après pliage. Pour faciliter cette opération,  j'ai introduit une tige de laiton verticale sur un support en bois, laquelle traverse les crosses de part en part. Il faut veiller à maintenir un espace de 3 à 4 dixième sur la partie supérieure de la crosse pour lui permettre de glisser sur le tiroir. 

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la crosse est ensuite raccordée à la bielle motrice par un micro rivet métallique. Le fabricant recommande de maintenir la tête du rivet sur un gros aimant le temps de réaliser l'opération

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Un léger coup de marteau sur un pointeau et le rivetage est effectué. Il convient de s'assurer que la bielle n'est pas bloquée sur la crosse de piston et reste mobile sur son axe

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L'axe supportant la bielle motrice doit être vissé à force dans la roue. J'ai préféré tarauder l'orifice 1,6 mm ce qui permet une fixation plus facile sans ajout de colle, et un démontage éventuel si nécessaire lors de l'installation finale de l'embiellage. 

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Avant de poursuivre les travaux sur l'embiellage, j'ai démonté tous les organes de roulement pour peindre l'ensemble du châssis à l'aérographe (noir mat) 

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Remontage de l'ensemble, pose et collage de la pastille masquant l'axe d'essieu de la roue motrice, installation de la bielle, réduction de la tige de piston par tronçonnage. et test de roulement, il faut vérifier qu'il n'y a pas de point dur, notamment avec la crosse de piston sur le guide de tiroir. C'est OK 

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Et à nouveau, vérifier que la caisse reposée sur le châssis ne bloque pas la rotation des roues. Le contrepoids ajouté sur la roue motrice doit être légèrement limé pour ne pas frotter sur la caisse. 

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Mais le plus dur reste à faire avec le montage de l'embiellage secondaire à double excentrique dont est pourvue cette machine. Ce sera la prochaine étape.

A suivre

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25 avril 2020 6 25 /04 /avril /2020 06:28
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Semaine 3, je poursuis les travaux. Pose de leds CMS bicolores câblées dans les lanternes. Elles ont été percées délicatement pour introduire les fils qui traversent la plateforme à l'arrière. Pour une fixation isolante des leds, j'utilise de la résine dont le durcissement est obtenu avec une lampe UV. Une goutte déposée sur les lanternes permet de simuler les optiques de feux.   

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Les fils cheminent sous la plateforme et sont fixés également avec la résine. Le stylo visible sur la photo est pratique car il permet de déposer un filet de résine très précisément, et la lampe UV incluant une pile bouton est intégrée  dans le manche. Le durcissement est instantané. Ce type de produit (5 secondfix) se trouve sur le site Ebay chine à des prix défiant toute concurrence, ce qui n'est pas le cas de son homologue Soliq.

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Les vitrages sont des pièces moulées dans un bloc de résine transparent qu'il convient de découper délicatement. j'utilise la micro scie circulaire d'établi Proxxon pour éviter d'éclater les arêtes. Ils seront posés en phase finale après peinture de la caisse

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Le dégraissage de tous les éléments métalliques (châssis et caisse) est réalisé avec une brosse trempée dans l'acétone pur. 

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Les roues motrices ont été peintes à l'aérographe en noir sale toiture (Décapod), ainsi que les organes de freins et le carter

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les bandes de roulement sont ensuite nettoyées avec un coton tige fin imbibé dans du diluant. Le moteur est actionné durant cette opération. 

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Les deux bissels reçoivent le même traitement

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ainsi que les longerons supportant les deux éléments moteur. Le traitement séparé de tous les organes du châssis permet d'appliquer la peinture uniformément sur la structure métallique.

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Préalablement, la caisse et le châssis ont reçu une couche d'apprêt phosphatant (Décapod) pour un meilleur accrochage de la peinture. J'ai ensuite appliqué deux couches très fines de vert SNCF Décapod 306 mais ce n'est pas la couleur qui sera retenue, dans la mesure où la loco sera traitée en version PLM, donc avec le vert olive adéquat également disponible chez cet artisan (en commande)

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A ce stade, je peux faire un test de circulation de la loco et vérifier les éclairages. Sa masse importante permet une bonne assise sur les rails mais elle passe de justesse dans les courbes de rayon 543 mm (R5 Roco Line) c'est limite. Je pense qu'il ne faut pas la faire circuler sur des courbes inférieures à 700 mm

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Semaine 4, incident de parcours qui remet en cause les précédents travaux, un court circuit a flingué les micro leds après quelques tours de circuit, j'ai dû les remplacer (pas simple car figées dans la résine, les micro fraises ont été bien utiles) Cette fois ci,  j'ai pris davantage de précaution, sachant que les lanternes sont en laiton et font masse avec tout le corps de la loco et donc avec une file de roues. J'ai donc vérifié la parfaite isolation de tous les fils avant leur connexion. 

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De plus, J'ai profité du démontage pour améliorer les branchements sur les bogies moteur, en intercalant deux platines avec 4 pistes isolées pour connecter des fils plus résistants. 

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Ultime vérification, j'ai constaté que la file de roues gauche et droite de la loco n'était pas parfaitement isolée, un test à l'ohmètre révélait une résistance de l'ordre de 100 à 200 Kohms. Il importe donc d'isoler totalement les roues du châssis métallique avant de rebrancher le décodeur.

Donc démontage complet des bogies et des essieux. J'en ai profité pour équiper les roues d'un essieu de bandages d'adhérence, car malgré le poids conséquent de la loco, la traction était insuffisante. 

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Cette fois ci, les tests d'isolation sont concluants. Les paliers en laiton de chaque file de roues ont été totalement isolés du châssis métallique. Y'à plus qu'à réinstaller les différents éléments. 

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la traverse de choc est prête à recevoir un voile de peinture rouge

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C'est fait. Les plaques de numérotation PLM sont également mises en peinture noire à l'aérographe

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Lorsque tout est bien sec, je frotte délicatement avec une gomme abrasive Roco pour faire ressortir les lettres et chiffres en relief

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La caisse est reposée provisoirement pour tester le roulement de la loco et ses aptitudes à franchir les aiguillages. Là captation du courant est bonne, assurée par les 6 essieux. La voie déviée devra présenter un grand rayon, le débattement des bissels étant limité.

Y'à plus qu'à attendre la réception des peintures et patines pour finaliser la construction de l'engin. La pose des vitrages et des pantographes sera la dernière étape. 

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Les peintures Décapod sont livrées, je peux appliquer la fameuse teinte vert olive PLM à l'aérographe (deux couches) Avant de poser les pantographes, j'ai patiné la toiture (noir sale) en insistant sur la zone de fixation de ces derniers

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construction d'un kit laiton 2CC2 Loco Set Loisir (suite et fin)

Une fois la caisse reposée, j'applique un voile discret couleur poussière sur toute la loco en insistant sur le bas de caisse et le châssis. Quelques pointes de rouille sont appliquées avec la pointe d'un pinceau fin sur les structures métalliques. les plateformes de visite en bois sur la toiture sont peintes en brun, puis patinées pour obtenir une teinte délavée. 

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Pose des plaques de numérotation 

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Dernière intervention avant la repose de la caisse, la pose des vitrages qui sont collés avec Micro Kristal clear. 

terminé, j'en suis venu à bout après 4 semaines de travaux, la bête pose sur le module dépôt de Gilles où l'on peut apprécier sa taille impressionnante! 

C'est vrai que la construction de kits laiton anciens reste une affaire de patience, et il faut le plus souvent trouver des solutions lorsqu'il vient à manquer certains éléments, car les artisans qui les ont produites ont disparus pour la plupart. Dans tous les cas, il importe de vérifier que l'essentiel du kit est présent dans la boîte avant d'entamer sa construction, et avancer prudemment, ce que je n'ai pas toujours respecté. Au bout du compte, la satisfaction d'avoir réalisé un modèle original que l'on voit rarement circuler sur les réseaux d'exposition. 

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14 avril 2020 2 14 /04 /avril /2020 06:25
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Bon, on a pris pour un mois de plus, c'était couru d'avance! Va falloir multiplier les efforts pour ne pas sombrer dans la déprime.......et la pratique du modélisme est assurément l'une des occupations qui peut atténuer le malaise dû au confinement subi. 

Je poursuis donc mes travaux sur la bête et la semaine passée a été consacrée à fignoler les détails d'infrastructure du châssis et de la caisse avant d'entamer les travaux de peinture. 

La photo ci dessus présente l'engin en phase de finition  

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Un platelage treillis a été posé sur les extrémités de bogies. Les deux cabines conducteur ont été soudées sur la poutre centrale, après rectification des cloisons. J'ai souhaité les rendre solidaires plutôt que de les installer individuellement dans la caisse, ce qui facilitera le câblage des éclairages intérieurs.

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J'ai vérifié préalablement qu'elles se positionnaient correctement et ne débordaient pas sous la caisse 

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L'ensemble support a été mis en peinture à l'aérosol Belton, et les deux cabines de conduite ont ensuite été équipées d'un éclairage intérieur (kit Miniature Passion) et d'un conducteur (Preiser)

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Les plateformes ont été équipées des lanternes et garde corps

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Les lanternes ont été percées avant la pose pour recevoir un éclairage par leds CMS. La traverse de choc a été équipée des tampons, câblots et attelage à choquelles. Une bande rivetée étroite ceinture la plateforme d'accès

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Enfin, les marchepieds sont soudées sur des fils laiton de 5 dixième et positionnées grâce à un gabarit prévu dans le kit 

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Les longerons doivent être percés sous la plateforme et la fixation des marchepieds se fait sous celle ci. 

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J'ai prévu de consolider les carters moteur par des pièces découpées dans des bandes de laiton et qui ont été soudées aux extrémités. Elles s'accrocheront aux flancs de bogies par soudure en phase finale d'installation. 

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le fabricant a prévu un lest que j'ai fixé par deux vis en partie centrale de la poutre. 

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Le décodeur sera positionné définitivement sous ce lest en phase finale de construction, car pour le moment, il faut maintenir l'accès à la vis centrale qui maintient le châssis à la caisse

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l'ensemble des connexions se fera sur la poutre, j'ai confectionné deux plaques époxy comportant chacune 8 pistes isolées pour faciliter le raccordement avec le décodeur.

rouge et noir (voie)

orange et gris (moteur)

bleu positif commun éclairage feux+ cabine

blanc et jaune (feux BTC/rouge)

vert éclairage cabine 1 (aux 1)

violet éclairage cabine 2 (aux 2)

construction kit laiton 2CC2 Loco set loisir (suite 2)

Les éléments sont ensuite positionnés pour vérifier que rien ne gêne le fonctionnement des bogies moteur.  C'est validé, la totalité des composants électriques sont concentrés sur le châssis, ce qui facilitera les travaux de mise en peinture.

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Un autre travail délicat, la pose des plateformes de visite qui couvrent les deux côtés de la toiture. Devant la difficulté de souder les pattes de fixation très fragiles fournies dans le kit, et de percer des trous de 5 dixième dans une structure épaisse en fonte (les forets ne résistent pas) , j'ai choisi de percer avec des forets carbure de 1mm montés sur une perceuse à colonne. Des tige en laiton sont ensuite soudées à l'intérieur de la toiture, et sont arasées en surface à la bonne hauteur, ce qui permet de souder ensuite les platelages. 

J'obtiens ainsi une attache solide, qui reste très discrète. 

Je tiens le bon bout, la fin des travaux portera sur la mise en peinture. Thierry souhaite une version PLM, donc avec une numérotation 262 AE1 à 4, une chance, le fabricant a prévu les plaques correspondantes. Il me faut trouver maintenant la peinture vert olive adéquate. 

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10 avril 2020 5 10 /04 /avril /2020 05:20
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La construction du châssis moteur est une étape assez longue. Je me suis un peu écarté du système de fixation prévu dans la notice, car il manque des vis et rondelles, que j'ai dû remplacer par ce dont je disposais dans mes tiroirs. La photo ci dessus montre la loco reposant sur ses organes de roulement, testée afin de vérifier sa bonne assise sur le châssis

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Devant la difficulté de souder des vis de fixation à l'intérieur de la toiture en bronze massif, j'ai percé un trou borgne que j'ai taraudé (2 mm) dans l'excroissance centrale issue du moulage.  

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La poutre centrale supportant les deux bogies sera maintenue par une seule vis. Elle est guidée aux deux extrémités de la toiture par deux bourrelets en relief qui assurent son alignement. Par ailleurs, cette disposition facilite la pose ou la dépose du châssis, la vis centrale passant entre les deux bogies. 

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Sur ces photos, nous voyons que les deux bogies sont articulés via une bride permettant leur rotation et un balancement indispensable vu la longueur de la machine. Les châssis AV et AR supportent également les bissels avec un système de fixation autorisant un débattement latéral pour franchir les courbes. Les gabarits étant réalisés au plus juste niveau cotes, la loco devra circuler sur des rayons minimum de 60 cm, en dessous, les roues des bissels frottent sur le châssis

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Sur cette photo, nous voyons le premier bogie équipé de toutes les pièces de fonderie qui doivent être fixées sur les longerons.....un travail de patience, car elles traversent ces derniers par des tenons qu'il faut ajuster dans chaque trou à repercer dans la plupart des cas, la soudure étant exécutée sur la face interne des longerons pour ne pas empâter les reliefs. 

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Le bissel est plaqué sur les rails par un ressort de compression très souple. 

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Une seconde pièce est prévue sur chaque bissel qui reproduit les flancs et le système de freins, il faut vérifier que les patins ne touchent pas les roues sinon court circuit garanti. 

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Sur l'un des timons, j'ai soudé un boitier normalisé pour fixer un attelage, pièce issue d'un kit laiton produit par YDModels. 

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A nouveau test pour vérifier l'inscription du bogie+bissel sur une section de courbe de 60 cm de rayon. 

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La toiture doit être percée de nombreux trous pour la fixation des supports de passerelles, des pantographes, du klaxon, et des mains montoirs. Dans du bronze, c'est l'exercice le plus scabreux et je ne compte plus les forets cassés, même en utilisant une perceuse à colonne. 

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Donc, la patience est de rigueur, j'en suis venu à bout, et la fixation des pantographes sera sans doute la dernière étape après la mise en peinture.

La suite de cet article portera sur la finition avec l'installation d'un décodeur, de feux leds, éclairage cabine, pose des tampons, plateformes, plaques de numérotation, bref, c'est loin d'être fini.... 

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5 avril 2020 7 05 /04 /avril /2020 06:05
2CC2 3402 au dépôt de Chambéry

2CC2 3402 au dépôt de Chambéry

J'avais mis provisoirement de côté cette loco issue d'un kit laiton conçu par Loco Set Loisir dans les années 1990 et confiée par l'ami Thierry. Confinement oblige, j'ai du temps devant moi avant de remettre le nez dehors. Alors je me lance dans sa construction. 

Il s'agit d'une série de 4 locomotives électriques de type 2CC2 fabriquées en 1929-30 pour le réseau PLM numérotées 262 AE1 à 4, puis affectées à la SNCF (série 3401 à 3404) où elles ont circulé jusqu'en I970, année de leur radiation. Véritable monstre, c'était la plus longue machine conçue en France et l'une des plus puissantes à l'époque. Une version a été sauvegardée et est conservée au dépôt de Chambéry (photo ci dessus)

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La caisse est une lourde pièce monobloc moulée en bronze, ce qui d'emblée élimine un long travail d'assemblage.  

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Le premier travail consiste à faire sauter les ergots issus du moulage à l'aide d'un disque à tronçonner

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Puis surfacer la base pour dégager les aspérités. Un contrôle de la caisse posée sur marbre permet de vérifier qu'elle n'est pas déformée, ce que certains modélistes ont hélas pu déplorer 

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La conception du châssis est assez complexe, avec une motorisation d'excellente qualité basée sur deux moteurs de type maxon entraînant deux essieux sur trois de chaque bogie, conférant une inertie exceptionnelle due aux lourdes vis sans fin formant volant d'inertie.

La notice fournie sur ce modèle est à mon avis peu explicite et chaque pièce à assembler nécessite de se creuser les méninges, car elles ne correspondent pas toujours aux croquis présentés??

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je démarre par les deux bogies moteurs de type CC, avec les 12 roues dont il faut introduire et bloquer les demi-essieux. L'ajustage est très précis et l'opération est exécutée délicatement avec un marteau, chaque roue positionnée bien à plat sur les mors d'un étau. 

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C'est fait, je peux vérifier en bloquant l'arbre sur une perceuse que le montage est solide et que les roues tournent sans le moindre voile. 

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confection du berceau moteur, qui sera soudé sur les arêtes. La photo découpe des pièces est précise, avec des rainures facilitant l'assemblage par pliage

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Les longerons supportant les essieux sont des pièces époxy cuivrée sur une seule face permettant de les souder sur le bâti moteur, en vérifiant avec un foret de 3 mm qu'elles sont bien face à face. Des paliers en laiton sont soudés sur la face interne cuivrée. Important, il faut isoler l'un des longerons du bâti moteur qui fait masse, opération réalisée avec un petit trait de scie réalisé de part et d'autre de la soudure. A noter que le système adopté par le fabricant est ingénieux, car l'alimentation de chaque train de roue est assurée par les demi essieux isolés par une bague ou par le pignon de transmission non conducteur (donc pas de lamelles de contact à prévoir)

Un deuxième longeron en laiton est ensuite collé à la cyanolit de part et d'autre des pièces époxy pour rigidifier le support des essieux   

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Avant d'assembler les essieux, j'ai ajouté une rondelle collée sur la face interne de chaque roue, qui limitera le débattement latéral. Les demi essieux sont ensuite enfilés à force dans un manchon isolant et le fabricant recommande d'utiliser une perceuse à colonne pour effectuer cette pression verticale sans endommager les roues. L'usinage précis des demi essieux, et du manchon permet d'obtenir l'écartement HO sans réglage particulier, le processus est identique avec les deux autres essieux moteurs, le manchon étant cette fois ci remplacé par des pignons. 

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Préalablement, j'ai ajouté avec un cure dents une goutte de graisse cuivrée sur chaque demi essieux, qui améliorera leur rotation et la conductibilité électrique

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Il est recommandé de bien positionner le moteur sur son berceau afin que la transmission ne bloque pas, ce qui nécessite une cale de 6 dixième de mm constituée de 3 profilés plats de PVC alignés qui ont été collés sous le moteur.

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Une cale en plomb fournie dans le kit bloque le moteur sur son berceau et est maintenue par 4 vis/écrous. Le premier bogie est OK et l'assise sur les rails validée. 

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Une intervention est nécessaire sur l'un des longerons isolé du châssis moteur, qui consiste à relier électriquement les 3 paliers chargés de capter le courant sur la file de roue isolée. 

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A ce stade, je peux préparer les longerons externes qui seront soudés sur le châssis moteur. Ils sont constitués de plusieurs pièces qui se superposent pour donner plus de rigidité.

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Le fabricant précise qu'il faut repousser certaines lignes de rivets sur les longerons, opération que j'ai pu réaliser facilement en appuyant avec une pointe à tracer sur les trous alignés à l'envers de la pièce 

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La soudure des éléments se fait par capillarité du flux liquide déposé sur tous les points à couvrir. Pour assurer un recouvrement parfait, je maintiens les deux pièces à souder avec deux petites tiges de laiton fichées dans une plaque de MDF. On obtient la structure d'un bogie qu'il ne reste plus qu'à plier avec ajout de traverses de consolidation

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Le bogie commence à prendre forme, il doit pouvoir être articulé sur une poutre centrale pour accepter les courbes et en même temps suspendu par un système de balancier

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La mise au point doit être précise car chaque bogie articulé déborde sur la caisse avant et arrière de la loco sans la toucher. J'ai soudé deux rondelles à collerette sur le point d'articulation des bogies que j'ai ensuite taraudées (2 mm) ce qui facilitera la fixation. La traverse de choc est ensuite mise en forme puis soudée

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Une poutre centrale est confectionnée en superposant deux éléments en forme de U plat et soudés l'un sur l'autre pour donner plus de rigidité.

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Sur cette photo, nous voyons les trois éléments qui contribuent à la rotation des bogies et au mouvement de balancier nécessaire pour une bonne assise sur les rails, vu la longueur de l'engin. 

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Chaque bogie doit ensuite être équipé des nombreuses pièces à souder sur les faces externes des longerons (boîtes à essieux, ressorts, boîtes de sablage, réservoirs, etc) travail méticuleux qui risque fort de m'occuper encore quelques semaines.

D'ici là, peut être serons nous à nouveau libres de nos mouvements (ou tous morts ??!!) bien que j'ai une préférence pour la première option.... 

à suivre

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24 juillet 2019 3 24 /07 /juillet /2019 06:07
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Il est temps de passer aux travaux de peinture. Les éléments sont à nouveau démontés pour être traités séparément.

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première couche d'apprêt beige (acrylique à solvant décapod) 

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J'ai peint ensuite le plancher dans un gris moyen (Humbrol)

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la plaque époxy sous le châssis a été masquée avec un ruban adhésif tamiya pour permettre la soudure ultérieure des fils de connexion à la loco

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L'intérieur doit être également masqué, un bloc de mousse taillé à la bonne dimension est une solution idéale, car cela permet de conserver la peinture beige en l'état

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Les caisses sont bicolores. Une première couche (noir mat satiné) est appliqué à l'aérographe sur tous les éléments

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suivie d'une deuxième pour bien fixer la peinture

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Il faut veiller à ne pas empâter les grilles de CAP dont les orifices sont particulièrement fins

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Avant de passer à la peinture verte SNCF, il convient de vérifier si l'intérieur n'a pas été souillé par des traces de noir

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seules, les faces latérales des caisses doivent être peintes en vert, ce qui nécessite un soigneux masquage

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C'est fait, les quelques traces restantes lors du retrait des rubans adhésifs sont comblées avec des pointes de peinture rouille à la jonction des fenêtres et de la toiture des CAP 

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pose de quelques voyageurs

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les traverses de chocs sont peintes en rouge vermillon avec un pinceau fin (Humbrol)

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Pour l'éclairage des lanternes, j'ai confectionné des petites plaques époxy à cinq pistes isolées en soudant des micro résistances de 8 Kohms qui seront raccordées aux cathodes des leds CMS bicolores

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J'ai ajouté en + une résistance de 15 Kohms sur l'anode commune afin de réduire la luminosité des feux. 

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J'obtiens ainsi un éclairage très doux sur la voiture de tête

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et idem sur la voiture de queue

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Une goutte de Soliq polarisée avec une lampe UV permet de simuler le vitrage dans chaque lanterne. 

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J'ai retrouvé dans mes tiroirs ces petites réglettes de leds CMS pré équipées d'un redresseur. 

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Je les ai positionnées en appui sur les deux extrémités de caisse. Elles diffusent une lumière douce jaunâtre adaptée à l'époque de circulation de ces voitures

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A ce stade d'avancée des travaux, je peux poser les vitrages. Ils se glissent dans une fente au dessus de chaque fenêtre sans collage particulier. La pose ultérieure de la toiture les maintiendra en place définitivement.

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dernière intervention, la patine réalisée à l'aérographe avec les produits acryliques à solvant décapod (noir crasse toiture, poussière, voile de rouille) Les lanterneaux sur la toiture sont peints avec un stylo à peinture Posca couleur or

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Les trois éléments sont assemblés et seront indivisibles, ce qui facilitera les raccords électriques

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La prise de courant sur rails est réalisée sur toutes les roues du convoi, ce qui assurera une captation excellente. Un petit coup de peinture noire sur tous les fils termine l'opération. 

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construction d'un kit laiton LSL 230 A (suite 4)
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Notre cage à poule est prête à faire ses premiers tours de roues, sous régime digital. Son fonctionnement est parfait. Il restera à poser les décalcomanies qui sont en commande, ceux fournis dans le kit étant hélas inutilisables (trop anciens) 

J'en suis venu à bout après plusieurs semaines de travaux où j'ai parfois dû me creuser la tête, car ce type de kit n'a pas été conçu à l'origine pour les aménagements électriques (éclairage, digitalisation) que j'ai installés. C'est une expérience intéressante que je renouvellerai volontiers. 

A +

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A la demande de nombreux internautes, et pour faciliter leur recherche, j'ai entrepris de constituer un glossaire regroupant tous les articles, photos et vidéos diffusées depuis la création du blog en janvier 2008.

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