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18 janvier 2021 1 18 /01 /janvier /2021 19:10
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j'aborde maintenant la dernière phase de la construction de l'automotrice à savoir sa digitalisation. Nous avons vu que le truck moteur était équipé de 6 fils. J'ai prévu de les souder sur une petite platine époxy qui sera installée au dos de la cabine, ce qui permettra de masquer les fils et facilitera la connexion au décodeur:

fil rouge et noir prise de courant sur les roues

fil orange et gris moteur

fil fin rouge et noir feux AV leds CMS

 

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Les fils sont soudés sur les différentes pistes avant de coller la platine au dos de la cabine. J'ai prévu des résistances de 25 Kohms pour atténuer la luminosité des feux leds AV 

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Les fils du décodeur (ESU Lokpilot micro 59826) sont ensuite soudés sur la platine côté CI. Cette disposition permet de loger le décodeur dans la soute à bagages où il sera peu visible, ce qui permet d'envisager son remplacement sans problème en cas de défaillance. Reste les fils bleu, vert et violet qui alimenteront séparément l'éclairage intérieur et le feux rouge AR via les deux touches AUX 1 et 2 de la centrale

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Avant de refermer la toiture, j'ai installé quelques passagers

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La cabine laisse la place pour loger un conducteur (preiser)

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Après qq essais, J'ai rajouté une résistance de 5 Kohms sur la rampe d'éclairage pour atténuer la luminosité

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dernière intervention, la pose des numérotations et inscriptions sur la caisse. La planche de décalcomanie datant d'une vingtaine d'années étant altérée (indécollable) j'ai dû découper les supports qui sont fixés avec Micro Kristal clear, dommage, il sera toujours possible de refaire ces travaux avec une planche de décalcomanies adaptée, ce qui doit pouvoir se trouver.

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la remorque est fixée sur le truck moteur par une vis centrale qui autorise un débattement dans les courbes. Le fonctionnement de l'automotrice est OK avec une vitesse et des ralentis superbes liés à la qualité de la motorisation montée sur réducteur.  

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Une dernière touche de patine sur le truck moteur, qq retouches de peintures çà et là, qq traces de rouille et l'engin va pouvoir retrouver son heureux propriétaire Thierry. 

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14 janvier 2021 4 14 /01 /janvier /2021 07:32
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Les travaux progressent lentement, car la phase peinture et patine est une opération qui passe par de nombreuses étapes qu'il convient de faire dans l'ordre. La photo ci dessus présente l'automotrice en phase finale de réalisation. 

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La mise en peinture du truck moteur est réalisée (acrylique à solvant Décapod vert 306) sur la totalité de l'engin après avoir masqué au mieux les organes de roulement et les vitrages. C'est l'opération la plus délicate car la toiture et le châssis doivent ensuite être peints en noir, en délimitant bien les surfaces concernées. 

 

 

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Pour la remorque, c'est plus simple, la caisse étant isolée de son châssis. Des tampons de mousse ont été découpés pour masquer intégralement l'intérieur des compartiments voyageurs qui resteront beige dans la couleur du primaire d'apprêt. 

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La toiture et le châssis sont peints en noir mat dans un premier temps. Plusieurs couches très fines sont pulvérisées à l'aérographe pour bien couvrir les surfaces. La patine sera réalisée ultérieurement lorsque l'automotrice sera assemblée 

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Lorsque tout est bien sec, il faut détourer les encadrures de portes et fenêtres pour faire ressortir le laiton brut. J'utilise la pointe effilée d'un cutter en grattant le relief présent sur la caisse. C'est une opération précise qui prend beaucoup de temps, car le moindre dérapage nécessite des raccords de peinture qu'il faut éviter. 

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Un polissage du laiton est ensuite réalisé avec le bord saillant d'une gomme abrasive Roco dont un morceau a été découpé. 

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le châssis a reçu une deuxième couche de noir sale Décapod. Il peut être ensuite raccordé à la caisse. Un voile léger couleur poussière est appliqué sur toutes les faces de la remorque avec quelques traces de rouille. 

La dernière intervention consistera à glisser des plaques de rhodoïd entre les deux parois des flancs de caisse, qui seront ultérieurement bloqués lorsque la toiture sera posée. Pas de collage, ce qui garantit un travail propre.   

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La toiture a reçu une troisième couche (noir sale toiture) suivie de quelques touches de rouille 

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Avant d'installer les banquettes, il faut peindre le sol en brun clair avec une brosse fine. Les 3ème classe spartiates sont peintes couleur bois et les 1ère classe confortables en rouge

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La notice de montage fait état d'un lest qui doit être installé dans le compartiment bagages, mais il n'est pas présent dans le kit, je verrai lors des tests s'il est nécessaire, car l'automotrice est déjà assez lourde

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Le masquage du truck moteur est plus délicat, le toit et le châssis étant noir. Donc 1ère couche en noir mat, seconde en noir sale toiture, et pour finir un voile couleur poussière.

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La traverse de choc a été peinte en rouge, elle a reçu ensuite l'attelage à choquelles et les demi accouplements de freins ainsi que la plaque PO et constructeur. Puis nouvelle opération de détourage des fenêtres par grattage. 

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Il est temps d'installer la rampe d'éclairage à base de leds CMS. J'ai pu trouver sur Ebay.de des rubans de 4 mm de large qui tiennent à l'intérieur de la poutrelle. J'ai glissé une barrette PVC pour pouvoir coller le ruban de leds. L'alimentation électrique se fera avec un micro câble limande à 3 conducteurs qui est masqué dans la poutrelle, ce qui permettra ainsi de connecter la lanterne AR (fourniture limousin modélisme train)

 

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Les plaques constructeur et PO sont peintes en noir mat, puis grattées et polies pour détourer les surfaces laiton en relief. 

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La toiture reposée permet de voir le rendu de l'éclairage intérieur, j'ai ajouté une résistance de 4,7 Kohms sur la rampe de leds pour atténuer la luminosité

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J'ai pu vérifier que l'automotrice pouvait absorber des courbes de Rayon 55 cm environ, une mise au point restera à faire pour le raccordement des deux éléments lorsque j'aborderai la digitalisation et l'éclairage. A priori, le décodeur doit trouver sa place sous la cabine conducteur ou dans la soute à bagages.

A suivre

 

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7 janvier 2021 4 07 /01 /janvier /2021 19:25
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j'aborde maintenant la construction de la remorque dont nous voyons sur cette photo le compartiment voyageurs en phase finale de réalisation. 

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La digitalisation de l'automotrice sera abordée ultérieurement, car je dois vérifier le volume disponible pour loger le décodeur dans l'élément moteur lorsque la remorque sera attelée.

Le châssis de cette dernière est constitué d'une plaque photo découpée dont chaque élément doit être plié en respectant l'angle des supports de marchepieds. Un congé de soudure appliqué sous le châssis consolide sa structure. 

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Deux longerons rivetés ceinturent le châssis, ainsi qu'une traverse de choc sur laquelle sont soudés les tampons. Le support d'essieu porteur, les plaquettes de freins, ainsi que les boîtes à essieu sont soudés en veillant au bon alignement des composants. 

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S'agissant de roues isolées montées sur un axe à pointes, il convient de bien régler l'écartement des boîtes à essieu pour éviter tout flottement latéral. 

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la caisse constituant le compartiment voyageur est également une pièce très ouvragée comportant une double paroi qui permet d'insérer astucieusement les vitrages sans collage après assemblage.   

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La soute à bagages est équipée de grilles très fines soudées de l'intérieur. 

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Trois cloisons viennent renforcer la structure. La fixation caisse sur châssis est prévue par vissage en trois points. 

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Une quatrième cloison est solidaire de la toiture et sert de point d'attache au châssis. C'est une conception astucieuse qui permettra d'aménager l'intérieur de chaque compartiment traité différemment, de même que la caisse et la toiture qui recevront une livrée de couleur différente. A noter la présence d'une poutrelle soudée qui va pouvoir servir de support pour la rampe d'éclairage que je compte installer. 

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La toiture est une pièce complexe qui reçoit de nombreux  détaillages d'infrastructure dont le repérage des orifices de fixation doit être très précis. deux tiges en bois facilitent le centrage de la poutrelle lors de la soudure. 

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huit cabochons de lanternes sont alignés sur la toiture, protégés par des sortes de cages dont on peut s'interroger pour en connaître la justification? Sans doute pour éviter des détériorations lors du chargement de bagages. Qu'importe, il faut souder tout ces petits détaillages bien fragiles, et il faut viser juste pour les emboîter dans les trous existants!

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et pour corser le tout, une galerie à souder qui ceinture toute la toiture accessible par des escaliers en queue du compartiment voyageurs. 

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Les faces latérales du compartiment voyageur sont soudées en veillant à leur positionnement précis sur le bas de caisse qui doit être légèrement galbé. 

 

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Enfin, pose des marches d'accès à la toiture, opération délicate car celles ci doivent être soudées de l'intérieur, sur la base d'une pièce qui s'encastre précisément dans les fentes de la caisse.

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Pose d'une rambarde le long des marches d'accès à la toiture

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et la lanterne frontale qui sera équipée d'une led CMS cablée rouge

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reste toutes les mains montoires à poser réalisées en fil maillechort de 4 dixième soudés de l'intérieur après reperçage de tous les trous identifiés en façade. 

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Il est temps d'appliquer une première couche d'apprêt (Peinture acrylique à solvant décapod) après avoir masqué le mieux possible toute la partie mécanique du truck moteur et de ses vitrages. 

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Le reste est plus facile à peindre. 

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l'intérieur est également traité, ce qui est souhaitable dans la mesure où je compte installer un éclairage. 

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les banquettes 1ère et seconde classe sont peintes également mais ne seront posées qu'en phase finale de déco.

le prochain volet de cette construction fera l'objet d'un dernier article. Le plus dur est fait!

A suivre

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5 janvier 2021 2 05 /01 /janvier /2021 08:28
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Pour démarrer la nouvelle année et histoire de diversifier un peu mes travaux de modélisme, j'aborde la construction d'un kit laiton Loco Set Loisir de l'automotrice PURREY PO, confié par l'ami Thierry. Il s'agit d'un engin à vapeur original dont la conception est plus proche d'un camion semi remorque que des automotrices diesel qui lui ont succédé. La notice est explicite et il est judicieux de la suivre scrupuleusement. 

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En premier lieu, j'ai examiné le bogie moteur dont le châssis est constitué d'une seule pièce en résine dans laquelle sont moulées deux traverses en laiton supportant les essieux. Un seul est motorisé avec une transmission de qualité basée sur deux pignons à denture hélicoïdale. Le moteur est un Faulhaber RSF dans lequel est intégré un réducteur, ce qui confère une transmission souple, lente avec beaucoup d'inertie. En examinant les demi essieux montés sur les roues, je réalise qu'elles sont toutes voilées. J'ai donc extrait chaque demi essieu avec le puller pour les repositionner correctement, en m'aidant de la perceuse d'établi. L'opération consiste à enfiler de force l'essieu (bloqué dans le mandrin) sur la roue posée à plat sur le plateau de la perceuse, en faisant pression avec le levier. Ouf, cette fois ci les roues tournent bien rond. j'en ai profité pour polir la bande de roulement avec la gomme abrasive Roco. 

La photo ci dessus présente le bogie équipé de ses essieux. La prise de courant se fait directement sur le châssis via les demi essieux conducteurs bloqués dans une bague isolante et le pignon. 

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Le bogie moteur est constitué d'une pièce en laiton photodécoupé qu'il faut mettre en forme par pliage, puis soudage. Les longerons rivetés sont ensuite  soudés sur les flancs en veillant à positionner face à face les trous supportant les boites à essieux, en s'aidant de cure dents.

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Le moteur est maintenu solidement sur la plateforme du bogie par deux vis. Avant de le fixer définitivement, j'ai vérifié que la transmission avec l'essieu moteur se faisait sans forcer. J'ai dû déplacer le pignon moteur et le bloquer avec un point de colle.

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La fixation entre le châssis moteur et le bogie se fait avec une seule vis centrale qui bloque les deux éléments. Cette disposition permet de le sortir pour d'éventuels travaux de maintenance ultérieurs. 

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La pose de la cabine nécessite une mise en forme précise de la pièce laiton afin qu'elle épouse bien le contour gravé sur le bogie. La boîte à eau volumineuse et les marchepieds peuvent être ensuite soudés. 

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Avant de positionner la toiture, il faut câbler le moteur et installer les vitrages que j'ai collés avec de la colle contact pour plus de sécurité. 

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les fils reliant le moteur sont bloqués avec de la résine polymérisable UV car il faut éviter toute tension qui pourrait les dessouder sur les cosses du moteur après pose de la toiture. 

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J'ai percé les lanternes pour loger des micro leds CMS câblées, le fabricant n'ayant pas prévu d'éclairage fonctionnel sur ce kit. La toiture est installée après avoir soudé les trois pièces d'infrastructure en bronze. Les tampons seront posés ultérieurement après peinture de la traverse de choc. 

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A ce stade, il faut positionner correctement tous les sabots de freins dans l'axe des roues, en veillant à ce qu'ils ne touchent pas les bandes de roulement, sinon court circuit. Idem pour les roues qui frôlent la structure en laiton, un contrôle avec l'ohmètre permet de vérifier que tout est OK. Le roulement est excellent, je peux passer à la construction de la remorque. A ce stade, je n'ai pas encore d'idée précise pour loger le décodeur. Je verrai la place disponible lorsque les deux élements seront raccordés. 

A suivre

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10 octobre 2020 6 10 /10 /octobre /2020 06:06
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les travaux de peinture et de patine ont été réalisés pour l'essentiel à l'aérographe, outil indispensable pour obtenir un résultat satisfaisant. La photo ci dessus présente la loco en phase finale de déco. 

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la phase peinture passe par un démontage de chaque élément (carter loco, essieux, bissel, bogies tender, châssis et caisse) qui seront traités séparément. 

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L'embiellage est à nouveau repositionné et testé pour vérifier que la transmission s'effectue sans point dur. Au passage, j'ai dû consolider certaines articulations rivetées de bielles qui avaient cédées. Pour ce genre d'intervention, il est utile d'avoir de la micro visserie à disposition et des mini tarauds. Notamment le pignon d'entraînement de l'essieu central patinait sur son axe, la vis de blocage ayant cédée. J'ai dû le re tarauder et repercer plus profondément l'essieu en partie médiane afin que la vis forme une sorte de clavette. le risque de patinage est désormais définitivement écarté!    

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Le moteur doit pouvoir entraîner les cinq essieux même à faible régime, la mise au point n'est pas facile, et c'est sans doute la plus grosse difficulté rencontrée lors de la construction de kits vapeur. Aussi, je pense que la phase peinture doit être exécutée avant la réalisation de l'embiellage. Attention au positionnement des sabots de freins qui frôlent les bandes de roulement, s'ils touchent, c'est le court circuit assuré!!!

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En dehors de ces difficultés, la phase peinture ne pose pas de problème. J'ai utilisé du noir mat (acrylique à solvant très dilué 2 ou 3 volume de solvant pour 1 de peinture) appliqué à l'aérographe en plusieurs passes légères. 

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Les lanternes doivent être nettoyées avant séchage de la peinture avec un coton tige imbibé dans de l'acétone. La résine coulée sur les leds est une bonne protection, un test d'éclairage est à nouveau réalisé. 

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les tampons de la loco sont traités séparément. Ils ne seront installés qu'après réalisation de la peinture rouge de la traverse de choc, ce qui facilitera les travaux

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La caisse peut être réinstallée sur son châssis, après avoir connecté l'éclairage sur les lamelles de contact des roues de la loco. Le plus dur est fait

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La cabine de conduite est un élément démontable, ce qui facilite le traitement des nombreux volants, robinets, et manomètres à l'aide d'un stylo de peinture Posca bronze et blanc. Avant de la remonter, il faut poser les vitrages en rhodoïd à l'intérieur (colle Micro Kristal clear) Une fois repositionnée, j'ai installé un mécanicien et son chauffeur (preiser)

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Même traitement pour la robinetterie et les encadrements de fenêtre de la cabine.   

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Avant d'effectuer la patine, il faut protéger les vitrages avec un ruban adhésif Tamiya. Un voile de peinture Décapod (poussière) est appliqué sous le châssis et les organes de roulement et l'embiellage en prenant soin de faire tourner le moteur pour uniformiser la couche sur toutes les roues. Les bandes de roulement et les contacts seront ensuite soigneusement nettoyés avec un coton tige imbibé d'acétone.   

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Les traverses de chocs de la loco et du tender sont peints en rouge. Les tampons de la loco peuvent être positionnés

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et pour terminer, la pose des plaques de numérotation. Le fabricant laisse un grand choix selon les versions reproduites. Elles sont peintes en rouge à l'aérographe, puis frottées délicatement avec la gomme Roco pour décaper les lettres en relief qui ressortent couleur laiton. 

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Sans oublier le charbon véritable (non fourni dans le kit) avec des débordements sur la caisse du tender. Quelques passes légères à l'aérographe de blanc sale sur les trappes à eau et robinetteries, quelques touches de rouille, de noir sale et un voile de noir brillant dans l'environnement de la cheminée, et la déco peut s'arrêter là. 

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Le décodeur sonore ESU sera installé dans le tender. J'ai remplacé le mini HP par un modèle de la marque plus volumineux, qui restitue un son plus puissant. 

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Il trouve sa place au centre du châssis où il est collé, le décodeur fixé dessus par un adhésif double face. J'ai confectionné une platine dans une plaque époxy cuivrée comportant 8 pistes isolées sur laquelle j'ai soudé les 8 fils

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Il ne reste plus qu'à raccorder les 4 fils d'alimentation de la loco (prise de courant et moteur) qui passent sous la plateforme de cabine conducteur. Les 3 autres fils alimentent l'éclairage réversible BTC/rouge des lanternes tender en intercalant une résistance de 15 Kohms sur chaque cathode.

Les fils vert et violet sont inutilisés, car la programmation faite par la boutique Train-modélisme ne prévoit pas l'activation des touches Aux sur ce type de sono. Par contre une fonction est prévue pour l'éclairage des feux de stationnement.

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Terminé ou presque, il reste encore la grille cabine de protection des caténaires à poser, la loco va pouvoir retrouver son heureux propriétaire Thierry en attendant la réalisation d'autres kits laiton qui dorment dans leur boîte depuis de nombreuses années. 

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3 octobre 2020 6 03 /10 /octobre /2020 18:47
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Les travaux ont repris sur la 150 E Est de l'ami Thierry, avec notamment la pose de l'embiellage

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La notice de montage est bien documentée, ce qui facilite cette étape toujours redoutée par les modélistes. Les manetons s'emboîtent précisément dans les roues avec un jeu suffisant pour ne pas bloquer leur rotation. 

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Quelques assemblages de bielles, manivelles, glissières sont prévus par rivetage, opérations souvent délicates. Il faut bien respecter les étapes décrites sur la notice et ne pas s'énerver, travailler parfois avec une loupe, et au bout de qq heures, on en vient à bout!!!

La transmission doit se faire sans à coup, sinon, il faut repérer et supprimer les points de blocage éventuels. 

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les tests sont OK, il faut maintenant préparer les connexions avec le tender où sera installé le décodeur sonore, emplacement le mieux adapté pour loger un HP de bonne dimension.

j'ai modifié le système de captation du courant prévu dans le kit en installant des lamelles isolées qui frottent sur les flancs internes des roues. Il y aura donc quatre fils à relier au tender:

fil rouge et noir (files de rail)

fil orange et gris (moteur)

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A l'origine de la conception de ce kit par JCR, les lanternes n'étaient pas opérationnelles et moulées d'un seul bloc. J'ai prévu d'installer des leds CMS, pour ce faire, je dois d'abord dessouder les lanternes et les usiner sur une perceuse à colonne. C'est très difficile à percer, mais au bout de plusieurs heures et x forets au carbure explosés, je parviens à ouvrir deux trous de 2 mm de diamètre. Il faut ensuite les ressouder.

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Un petit morceau de tube PVC est ensuite introduit et collé dans le corps de la lanterne, il sera ensuite fraisé à l'intérieur pour loger la led et l'isoler électriquement

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Les leds CMS TC précâblées sont ensuite positionnées à l'intérieur et noyées dans une goutte de résine qui simule l'optique des lanternes

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Il faut percer le tablier à deux reprises pour faire circuler les fils à l'intérieur du châssis. Une résistance de 20 Kohms permet d'atténuer sensiblement la luminosité des leds sous 16V

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rien n'est prévu dans le kit sur le tender, j'ai pu ajouter des lanternes BTC/rouge en appliquant les mêmes dispositions que sur les lanternes de la loco.

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Idem, une forte résistance permet d'atténuer la luminosité des lanternes pour obtenir un résultat réaliste. 

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Il est temps de préparer la mise en peinture. Cela passe par un démontage de tous les éléments loco et tender, y compris les essieux et l'embiellage.

Un décapage préalable est réalisé par sablage sous pression 2/4 bars des structures avec de la poudre d'oxyde d'aluminium (corindon) , Ce procédé a l'avantage de traiter parfaitement les surfaces dans les moindres recoins en éliminant les excédents de soudure et micro particules indésirables. Par ailleurs, il crée des micro rugosités qui favorisent l'accrochage de la peinture. 

 

 

 

 

 

 

 

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Un brossage avec aspiration est ensuite réalisé pour évacuer les résidus de sablage. Cette opération est assez longue mais a ma préférence par rapport à un nettoyage classique à l'eau savonneuse suivie d'un séchage. 

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J'ai utilisé la peinture d'apprêt grise de la marque ABE (acrylique à solvant) très diluée dans le solvant de la marque (deux mesures minimum de solvant pour 1 de peinture) Plusieurs passes légères sont effectuées pour ne pas empâter les structures.

J'ai préféré démonter tous les organes de roulement pour faciliter les travaux sur les roues, avec nettoyage immédiat à l'acétone avec des cotons tiges sur les bandes de roulement et les flancs internes. 

Idem pour les lanternes pour nettoyer les optiques.

La peinture définitive (noir mat) sera la prochaine étape suivie de la digitalisation sonore de la loco. J'ai retenu un modèle ESU loksound programmé chez Train-Modélisme (Mr BASTIANI) sur la base des versions 150 vapeur

A suivre

 

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15 août 2020 6 15 /08 /août /2020 06:19
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Je reprends la construction d'un kit laiton JCR à l'échelle HO d'une 150 E EST dont l'ami Thierry m'a confié la partie mécanique et la finition, les plus gros travaux d'assemblage de la loco et du tender ayant été réalisés par lui-même il y a qq dizaines d'années. C'est un très beau modèle ainsi que le montre ces photos.

Je profiterai de cette intervention pour la digitaliser et ajouter des feux fonctionnels non prévus à l'origine de la conception du kit dans les années 80 

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La motorisation est basée sur un moteur escap équipé d'un réducteur entraînant l'essieu central de la loco. 

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Malheureusement, un pignon du réducteur est défaillant et ne parvient pas à entraîner les roues motrices, il va donc falloir le réparer!

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Une chance, le carter est démontable. Un rapide examen situe le problème. L'un des pignons d'entraînement comporte deux niveaux de démultiplication qui ne sont pas solidaires. Un collage serait une solution mais risque de ne pas tenir dans le temps. J'ai donc pris l'option de le traverser pour installer une clavette interne constituée d'un fil de laiton de 8 dixième de mm. Le perçage délicat est réalisé avec un forêt au carbure sur perceuse à colonne.  

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Opération réussie! Il ne reste plus qu'à remonter l'ensemble après une bonne lubrification des pignons, le pignon moteur a dû être également revu car il avait tendance à patiner sur son axe. Très belle mécanique, mais sans doute ayant souffert dans sa boîte durant des années de stockage!!!

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Le moteur peut être installé. Il se glisse entre les longerons. Deux paliers en laiton assurent une rotation de l'essieu moteur N°3 sans jeu. Le pignon central est bloqué par une vis. 

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Les deux essieux extrêmes 1 et 5 sont montés également sur des paliers sans jeu vertical, seuls les essieux 2 et 4 sont flottants, grâce à des petits ressorts de compression qui plaquent les roues sur les rails.  

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les essieux sont en place, les roues sont emboîtées sur des axes très précis comportant un méplat qui assure un calage à 90° de l'embiellage. Le système de captation du courant basé sur des lamelles en pression sur les flancs internes des roues n'est pas fiable, après vérification à l'ohmètre, je vais donc essayer de l'améliorer.  

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Le carter est simplement vissé sur les longerons et maintient tous les essieux, ainsi que le bissel avant. Un lest de plomb est prévu sur la partie arrière du châssis, l'autre à l'intérieur de la chaudière, ce qui confère à la loco un poids important. 

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Selon plusieurs amateurs ayant réalisé ce kit, le seul défaut de cette loco réside dans le diamètre des roues motrices qui ont été légèrement sous dimensionnées pour respecter les entraxes, les normes fines de boudin n'étant pas toujours adoptées par les constructeurs à l'époque de la conception de ce kit. 

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je dois aborder maintenant toute la distribution et l'embiellage constitué de nombreuses pièces à mettre en forme. Heureusement, l'ami Thierry a pu me fournir la notice de montage bien explicite du fabricant, ce sera la partie la plus délicate que je décrirai dans un prochain article.

A suivre 

 

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10 juin 2020 3 10 /06 /juin /2020 06:41
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La mise en peinture comporte plusieurs étapes préalables qu'il convient de soigner, la photo ci dessus montre la loco et son tender traité en version Est en phase finale de réalisation. 

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Tout d'abord deux fines couches d'apprêt Décapod pour bien fixer la peinture. 

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Préalablement, la porte de boîte à fumée a été posée après installation d'une micro led CMS dans la lanterne frontale. L'intérieur a été peint en noir mat pour éviter une dispersion de l'éclairage par transparence de la résine. Une goutte de résine est ajoutée pour bien fixer l'ensemble. L'enjoliveur métallique sera posé en phase finale de déco

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La loco et son tender doivent être peints à l'état brut le superdétaillage intervenant après coup. Traitée en version Est, j'ai utilisé le vert 306 acrylique à solvant Décapod, deux fines couches.

 

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ultime vérification, les longerons latéraux fixés par collage ne doivent pas gêner l'embiellage. 

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Pose de la console au dessus de la porte du foyer avec les instruments de bord

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Le dessus du tender est traité en noir mat ainsi que certains longerons. Le fabricant préconise d'utiliser un stylo de peinture Posca ou équivalent pour reproduire les zones laitonnées

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L'intérieur du tender laisse la place pour fixer de fines plaques de plomb latérales découpées au gabarit correspondant 

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test d'éclairage de la lanterne, la goutte de résine solidifiée doit être poncée délicatement avec un disque à tronçonner pour pouvoir coller l'enjoliveur de lanterne, préalablement peint couleur laiton

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Le carter du tender est peint au pinceau en noir mat. Les tampons sont posés après positionnement de la décalcomanie spécifique sur la traverse de choc. 

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Du véritable charbon concassé est déposé sur la soute sur un lit de colle blanche vinylique. Pose des mains montoires. 

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le fabricant a prévu de nombreuses plaques de marquage constructeur en fonction du modèle reproduit. Un voile de noir mat est appliqué à l'aérographe, quand tout est bien sec, un coup de gomme abrasive Roco et le rendu en relief est excellent. 

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dernière intervention au niveau du superdétaillage, les marchepieds qui sont soudés directement sur la plaque photo découpée après positionnement de fines cordes a piano de 4 dixième de diamètre

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Il ne reste plus qu'à percer les longerons de la loco et du tender pour fixer par collage les 4 marchepieds

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C'est fait

La prochaine étape sera la plus délicate, dans la mesure où il faut loger un décodeur sonore qui doit prendre place à l'intérieur du corps de la cheminée dont le volume disponible est très limité. Mais le plus difficile sera d'essayer de monter l'embiellage à double excentrique dont est doté cette loco, et pour lequel plusieurs tentatives ont échouées. J'attends les fournitures nécessaires avec l'espoir de trouver une solution.....

A suivre

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24 mai 2020 7 24 /05 /mai /2020 17:53
construction d'un kit loco vapeur Crampton Est Modèles

Est Modèles produit plusieurs versions de cette locomotive mythique à l'échelle HO dont un exemplaire est exposé au musée des trains de Mulhouse.

Il s'agit d'un kit réalisé sur la base d'une impression 3 D haute définition et de pièces très fines issues d'une plaque maillechort photogravée. La qualité de reproduction et la conception est ingénieuse, faisant très peu appel à la soudure, les principaux éléments du châssis étant assemblés par simple pliage. L'ami Gérard m'a confié la construction d'une version Est (Paris à Strasbourg) qui sera équipée d'un décodeur sonore commercialisé par Miniatures Passion. 

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La présentation du coffret est soignée, chaque élément étant bien identifié. La notice de construction fournie sur clé USB est à télécharger (pas moins de 68 pages). Les explications sont claires avec photos en couleur à l'appui détaillant chaque étape, ce qui change par rapport à certains kit laiton produits par le passé! Il est donc à la portée de tout bon bricoleur hormis la section d'embiellage à double excentrique qui est une galère à mettre en oeuvre. 

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La motorisation est réalisée sur le tender dont le châssis est une pièce monobloc réalisée en impression 3 D. La transmission se fait par une vis sans fin qui entraîne les deux essieux via un jeu de pignons droits. L'un d'entre eux est équipé de bandages d'adhérence. Les roues sont très fines. Le moteur est un mabuchi à une seule sortie d'arbre qui est maintenu dans son logement par deux vis. Celui fourni dans le kit n'est pas conforme à celui présenté sur la notice avec un volant d'inertie,  je l'ai donc remplacé par un modèle Mitsumi que j'avais dans mes tiroirs et j'ai ajouté le volant d'inertie manquant.

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les différents axes supportant les pignons sont maintenus par une tige en laiton qui traverse le châssis de part en part. Les essieux sont montés sur des paliers en polymère de qualité industrielle qui se glissent dans les ouvertures du châssis et qui assurent une très bonne rotation des roues. Ils sont maintenus en place par deux tiges de laiton qui traversent le châssis de part en part. Ils ne doivent jamais être graissés au risque de destruction.   

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La caisse du tender est une pièce monobloc très finement reproduite qui occupe tout l'espace du châssis, le décodeur et son HP devra être installé ailleurs!!!

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Le volant d'inertie (fourniture Micro-Modèles) a dû être raccourci pour pouvoir être logé dans le tender. Il assure une plus grande souplesse et je me demande pourquoi le fabricant n'a pas maintenu cette option retenue lors de la conception première de ses kits?  

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Le châssis de la loco comprend plusieurs pièces photo découpées qui sont à mettre en forme par simple pliage en respectant impérativement les lignes de gravure et les indications fournies dans la notice. Le fabricant a prévu deux planches complètes, ce qui autorise des erreurs, notamment lors de la construction de l'embiellage qui est l'étape la plus délicate dans ce kit. Les pièces s'emboîtent l'une dans l'autre et sont maintenues par vissage. A ce stade aucune soudure n'est nécessaire.  

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Le châssis prend forme, les trous du tiroir sont calibrés pour installer un tube de laiton traversant de 1,3 mm de diamètre qui sera tronçonné après soudure. Les tiges de piston seront réalisées dans une tige de laiton de 0,8 mm contre 0,6 proposé par le fabricant, ce qui assurera une coulisse plus précise de l'embiellage  

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Les deux essieux AV sont montés sur des supports articulés sur un axe médian permettant un débattement astucieux en trois points. La qualité de roulement est excellente quel que soit le profil des rails. L'essieu AR avec ses grandes roues stabilise l'engin, les paliers étant bloqués dans le châssis. Le calage des roues à 90° est assuré par l'essieu usiné avec une empreinte carré. Un écrou spécifique fendu en deux parties permet un blocage et interdit tout voilage lors du montage. Il faut un tournevis spécial pour exécuter cette opération. Il n'est pas inclus dans le kit, j'ai donc usiné l'outil adéquat avec un disque à tronçonner.  

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zoom sur la confection du tournevis usiné en forme de fourchette à deux dents calibrées pour serrer l'écrou

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Avant d'aller plus loin, il faut vérifier que la caisse de la loco s'emboîte correctement sur le châssis, sans gêner la rotation des roues. elle est simplement clipsée et la dépose est très facile. Ne pas forcer, éventuellement fraiser légèrement les excroissances internes de la caisse issues de l'impression 3 D

Attention, la matière est très fragile et peut casser aisément lors des manipulations. Il est toujours possible de la reconstituer avec de la résine polymérisable avec une lampe UV, mais il vaut mieux éviter d'en arriver là! 

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Les crosses de piston doivent être soudées après pliage. Pour faciliter cette opération,  j'ai introduit une tige de laiton verticale sur un support en bois, laquelle traverse les crosses de part en part. Il faut veiller à maintenir un espace de 3 à 4 dixième sur la partie supérieure de la crosse pour lui permettre de glisser sur le tiroir. 

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la crosse est ensuite raccordée à la bielle motrice par un micro rivet métallique. Le fabricant recommande de maintenir la tête du rivet sur un gros aimant le temps de réaliser l'opération

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Un léger coup de marteau sur un pointeau et le rivetage est effectué. Il convient de s'assurer que la bielle n'est pas bloquée sur la crosse de piston et reste mobile sur son axe

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L'axe supportant la bielle motrice doit être vissé à force dans la roue. J'ai préféré tarauder l'orifice 1,6 mm ce qui permet une fixation plus facile sans ajout de colle, et un démontage éventuel si nécessaire lors de l'installation finale de l'embiellage. 

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Avant de poursuivre les travaux sur l'embiellage, j'ai démonté tous les organes de roulement pour peindre l'ensemble du châssis à l'aérographe (noir mat) 

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Remontage de l'ensemble, pose et collage de la pastille masquant l'axe d'essieu de la roue motrice, installation de la bielle, réduction de la tige de piston par tronçonnage. et test de roulement, il faut vérifier qu'il n'y a pas de point dur, notamment avec la crosse de piston sur le guide de tiroir. C'est OK 

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Et à nouveau, vérifier que la caisse reposée sur le châssis ne bloque pas la rotation des roues. Le contrepoids ajouté sur la roue motrice doit être légèrement limé pour ne pas frotter sur la caisse. 

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Mais le plus dur reste à faire avec le montage de l'embiellage secondaire à double excentrique dont est pourvue cette machine. Ce sera la prochaine étape.

A suivre

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25 avril 2020 6 25 /04 /avril /2020 06:28
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Semaine 3, je poursuis les travaux. Pose de leds CMS bicolores câblées dans les lanternes. Elles ont été percées délicatement pour introduire les fils qui traversent la plateforme à l'arrière. Pour une fixation isolante des leds, j'utilise de la résine dont le durcissement est obtenu avec une lampe UV. Une goutte déposée sur les lanternes permet de simuler les optiques de feux.   

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Les fils cheminent sous la plateforme et sont fixés également avec la résine. Le stylo visible sur la photo est pratique car il permet de déposer un filet de résine très précisément, et la lampe UV incluant une pile bouton est intégrée  dans le manche. Le durcissement est instantané. Ce type de produit (5 secondfix) se trouve sur le site Ebay chine à des prix défiant toute concurrence, ce qui n'est pas le cas de son homologue Soliq.

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Les vitrages sont des pièces moulées dans un bloc de résine transparent qu'il convient de découper délicatement. j'utilise la micro scie circulaire d'établi Proxxon pour éviter d'éclater les arêtes. Ils seront posés en phase finale après peinture de la caisse

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Le dégraissage de tous les éléments métalliques (châssis et caisse) est réalisé avec une brosse trempée dans l'acétone pur. 

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Les roues motrices ont été peintes à l'aérographe en noir sale toiture (Décapod), ainsi que les organes de freins et le carter

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les bandes de roulement sont ensuite nettoyées avec un coton tige fin imbibé dans du diluant. Le moteur est actionné durant cette opération. 

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Les deux bissels reçoivent le même traitement

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ainsi que les longerons supportant les deux éléments moteur. Le traitement séparé de tous les organes du châssis permet d'appliquer la peinture uniformément sur la structure métallique.

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Préalablement, la caisse et le châssis ont reçu une couche d'apprêt phosphatant (Décapod) pour un meilleur accrochage de la peinture. J'ai ensuite appliqué deux couches très fines de vert SNCF Décapod 306 mais ce n'est pas la couleur qui sera retenue, dans la mesure où la loco sera traitée en version PLM, donc avec le vert olive adéquat également disponible chez cet artisan (en commande)

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A ce stade, je peux faire un test de circulation de la loco et vérifier les éclairages. Sa masse importante permet une bonne assise sur les rails mais elle passe de justesse dans les courbes de rayon 543 mm (R5 Roco Line) c'est limite. Je pense qu'il ne faut pas la faire circuler sur des courbes inférieures à 700 mm

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Semaine 4, incident de parcours qui remet en cause les précédents travaux, un court circuit a flingué les micro leds après quelques tours de circuit, j'ai dû les remplacer (pas simple car figées dans la résine, les micro fraises ont été bien utiles) Cette fois ci,  j'ai pris davantage de précaution, sachant que les lanternes sont en laiton et font masse avec tout le corps de la loco et donc avec une file de roues. J'ai donc vérifié la parfaite isolation de tous les fils avant leur connexion. 

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De plus, J'ai profité du démontage pour améliorer les branchements sur les bogies moteur, en intercalant deux platines avec 4 pistes isolées pour connecter des fils plus résistants. 

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Ultime vérification, j'ai constaté que la file de roues gauche et droite de la loco n'était pas parfaitement isolée, un test à l'ohmètre révélait une résistance de l'ordre de 100 à 200 Kohms. Il importe donc d'isoler totalement les roues du châssis métallique avant de rebrancher le décodeur.

Donc démontage complet des bogies et des essieux. J'en ai profité pour équiper les roues d'un essieu de bandages d'adhérence, car malgré le poids conséquent de la loco, la traction était insuffisante. 

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Cette fois ci, les tests d'isolation sont concluants. Les paliers en laiton de chaque file de roues ont été totalement isolés du châssis métallique. Y'à plus qu'à réinstaller les différents éléments. 

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la traverse de choc est prête à recevoir un voile de peinture rouge

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C'est fait. Les plaques de numérotation PLM sont également mises en peinture noire à l'aérographe

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Lorsque tout est bien sec, je frotte délicatement avec une gomme abrasive Roco pour faire ressortir les lettres et chiffres en relief

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La caisse est reposée provisoirement pour tester le roulement de la loco et ses aptitudes à franchir les aiguillages. Là captation du courant est bonne, assurée par les 6 essieux. La voie déviée devra présenter un grand rayon, le débattement des bissels étant limité.

Y'à plus qu'à attendre la réception des peintures et patines pour finaliser la construction de l'engin. La pose des vitrages et des pantographes sera la dernière étape. 

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Les peintures Décapod sont livrées, je peux appliquer la fameuse teinte vert olive PLM à l'aérographe (deux couches) Avant de poser les pantographes, j'ai patiné la toiture (noir sale) en insistant sur la zone de fixation de ces derniers

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construction d'un kit laiton 2CC2 Loco Set Loisir (suite et fin)

Une fois la caisse reposée, j'applique un voile discret couleur poussière sur toute la loco en insistant sur le bas de caisse et le châssis. Quelques pointes de rouille sont appliquées avec la pointe d'un pinceau fin sur les structures métalliques. les plateformes de visite en bois sur la toiture sont peintes en brun, puis patinées pour obtenir une teinte délavée. 

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Pose des plaques de numérotation 

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Dernière intervention avant la repose de la caisse, la pose des vitrages qui sont collés avec Micro Kristal clear. 

terminé, j'en suis venu à bout après 4 semaines de travaux, la bête pose sur le module dépôt de Gilles où l'on peut apprécier sa taille impressionnante! 

C'est vrai que la construction de kits laiton anciens reste une affaire de patience, et il faut le plus souvent trouver des solutions lorsqu'il vient à manquer certains éléments, car les artisans qui les ont produites ont disparus pour la plupart. Dans tous les cas, il importe de vérifier que l'essentiel du kit est présent dans la boîte avant d'entamer sa construction, et avancer prudemment, ce que je n'ai pas toujours respecté. Au bout du compte, la satisfaction d'avoir réalisé un modèle original que l'on voit rarement circuler sur les réseaux d'exposition. 

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A la demande de nombreux internautes, et pour faciliter leur recherche, j'ai entrepris de constituer un glossaire regroupant tous les articles, photos et vidéos diffusées depuis la création du blog en janvier 2008.

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