biscatrain

les travaux progressent lentement. Les mains montoire frontales sont réalisées dans de la corde à piano de 4 dixième de mm, deux supports en laiton prépercés (récup sur d'anciens kits) permettent de les maintenir en place. 

Idem pour les accès aux portes cabine. La fixation se fait après perçage des bas de caisse sur leur épaisseur avec un foret de 4 dixième. 

Pose des trompes d'avertisseur sonore (modèle Mistral de récup)

Avant mise en peinture, il faut rectifier certains défauts issus du moulage de la caisse en résine, notamment des cavités que j'ai pu refermer avec un morceau de tube tronçonné. Un ponçage des surfaces est nécessaire après coup

Les marchepieds en laiton (Modèles Mécanic train) sont installés directement sur les bogies extrêmes par collage. Il n'est pas possible de les accrocher à la caisse vu le débattement des bogies en courbe.  

Ces éléments sont peints en gris moyen Humbrol avant l'opération de patine.

la caisse peut être maintenant traitée à l'aérographe en vert SNCF (peinture acrylique à solvant décapod) Elle est ensuite légèrement patinée avant la pose des pantographes (REE) (noir sale toiture décapod).

Ensuite patine des organes de roulement et bogies (voile sale appliqué à l'aérographe) puis ajout à la brosse de touches de noir sale.

Pose des plaques de numérotation

La traverse de choc est peinte en rouge avant la pose des tampons. Des cerclages de phare sont ajoutés par collage Micro Kristal clear. Puis pose des moustaches jaunes et du macaron SNCF

les entourages de hublots et de fenêtres cabine sont peints avec un stylo à peinture Posca

Je n'ai pas trouvé de documentation sur la ligne de toiture, ni sur les forums ni chez le fabricant. Cependant, la caisse en résine Apocopa est pourvue d'orifices le long du lanterneau qui laissent penser que cette loco avant sa renumérotation par la SNCF, était équipée d'isolateurs et d'une ligne raccordant les pantos, ce que j'ai essayé de reproduire à l'aide des isolateurs de la loco Lima et d'un fil d'acier de 4 dixième qui a été encastré en le chauffant avec la panne d'un fer à souder. Je ne suis pas sûr qu'ils aient été supprimés après coup sur la BBB6003 ???

Dernière intervention avec un voile de patine poussière sur le bas de caisse, la traverse de choc, et sur les flancs de bogies et roues. 

les hublots et fenêtres sont des pièces fournies par le fabricant à partir de blocs de plexiglas qu'il faut détacher, après avoir ôté le film de protection blanc. Ils seront collés à l'intérieur de la caisse avec Micro Kristal clear, une colle qui ne laisse pas de trace au séchage

Finition avec la pose d'essuie vitres, d'un attelage à choquelles et câblot

Terminé, la loco pose sur le module de Gilles. Son fonctionnement est parfait, bonne pour le service.

En conclusion, le transkit Apocopa n'est pas de tout repos au niveau adaptation, mais il a le mérite d'exister, ce qui a permis de produire une loco originale qui a peu de chance d'être proposée un jour par les grandes marques.

A + 

Fini les vacances, pour démarrer la nouvelle année 2020, je me lance dans la construction d'une loco originale confiée par l'ami Thierry. Il s'agit de la BBB 6003 conçue à partir d'un kit Apocopa que je vais adapter sur un châssis de RE 6/6 lima, loco suisse dont la disposition d'essieux est similaire (trois bogies de type BB). Comme le signale le fabricant dans la notice, il faut envisager des travaux de charcutage importants dans le châssis métallique Lima afin de pouvoir le loger dans la caisse en résine de la BBB 6003 livrée à l'état brut de moulage.

Voyons ci après les différentes étapes. 

Tout d'abord, les 6 flancs de bogies en résine dont l'un d'entre eux éclaté a dû être recollé (une chance, il ne manquait aucun morceau!!) Ce qui m'a incité à détourer ces éléments avec beaucoup de soin pour ouvrir les parties ajourées. Préalablement leur face interne a été soigneusement poncée pour la planifier. L'ébavurage a été exécuté avec une pointe effilée de cutter.

La caisse est une pièce monobloc dont il faut ouvrir tous les hublots et fenêtres qui sont occultés par une pellicule plus ou moins épaisse de résine venue du moulage. 

J'ai d'abord percé le centre des vitrages, puis détouré avec une lame de cutter en veillant à ne pas éclater les bordures en résine.  Idem pour les feux dont l'ouverture est réalisée avec un foret de 2 mm

Les ouvertures sont faites. Un lot de fenêtres et hublots est livré dans le kit. Ces pièces découpées dans du plexiglas seront encastrées et viendront affleurer la surface de la caisse après peinture.

Problème, le châssis Lima ne rentre pas dans la caisse dont le gabarit est inférieur. J'ai donc tenté un premier fraisage à main levée sur flexible Dremel lequel reste insuffisant et imprécis. Il aura au moins permis d'éliminer les excroissances de résine venues du moulage. Il faut donc trouver une solution plus efficace, sachant qu'il n'est pas envisageable de réduire l'épaisseur du châssis métallique Lima.

Par contre, on peut réduire sa longueur, la scie à métaux fera l'affaire, pour le reste, je dois éliminer quelques dixièmes de mm de résine à l'intérieur de la caisse, en veillant à ne pas éclater la matière.

La solution, construire un berceau en CP de 10 mm d'épaisseur qui sera fixé sur la table à coordonnées de la fraiseuse Proxxon

La caisse est posée et maintenue solidement par deux brides métalliques. Je peux maintenant aborder un fraisage interne avec toute la précision nécessaire

J'ai calculé la profondeur du fraisage pour que la caisse prenne appui sur le châssis. Les extrémités de la loco n'étant pas rectilignes, il faut limer le châssis en biais sur ses extrémités

avec pour conséquence de le fragiliser, le métal étant cassant, il a cassé!!!. Il va donc falloir réparer et solidifier les extrémités du châssis dans la mesure où il supporte les deux bogies moteur  

Nouvelle intervention pour recoller les extrémités de châssis, opération réalisée par collage et soudure avec des cornières en laiton (fournitures L'Octant) 

C'est réparé et solide

Le bogie médian est fixé sur une plateforme lui permettant de se déplacer latéralement. Il sera déclipsé pour installer les nouveaux flancs de bogie correspondants

Après découpe des flancs Lima avec une mini lame de scie circulaire montée sur flexible Dremel, j'ai collé les nouveaux flancs sur le support d'origine, avec ajout d'une entretoise époxy pour consolider le bogie. 

j'ai profité de cette intervention pour ajouter des lamelles de contact en chrysocale, soudées sur la piéce cuivrée époxy, ce qui améliorera la prise de courant de la loco

les quatre pignons Lima équipant les essieux moteur sont fendus, ce qui est un problème récurrent chez ce fabricant, je dois donc les remplacer par des modèles en nylon 10 dents module 0,5 que j'avais en stock dans mes tiroirs. Les axes Lima ont un diamètre de 2,5 mm. Il a donc fallu repercer les pignons au diamètre nécessaire en passant par 2,1 - 2,2 - 2,3 - 2,4 - 2,5 et 2,6 mm pour bien centrer le perçage. Le diamètre final 2,6 permet d'introduire le pignon sans trop forcer et d'éviter à terme qu'il se fende à nouveau. A noter que les axes Lima sont cannelés ce qui assure une bonne tenue du pignon dans le temps

Un petit test permet de vérifier que la transmission est à nouveau fonctionnelle sur les quatre essieux moteur. 

Même intervention pour les bogies moteur, deux cales en époxy permettra de fixer les flancs sur le bâti tout en permettant le démontage du carter. 

L'alimentation électrique du bogie médian nécessite de percer le berceau moteur

Avant d'installer les nouveaux flancs de bogie, ils sont peints ainsi que les roues en gris moyen (Humbrol 27) l'ensemble sera ensuite patiné à l'aérographe.

Petite vérification d'inscription des bogies en courbe rayon 55 cm. Il reste de la marge pour des courbes plus serrées!!

Le châssis est maintenant terminé, il s'adapte parfaitement à l'intérieur de la caisse, mais je vais devoir supprimer le support de maintien du moteur Lima dont le gabarit est excessif sur la hauteur. Le plus dur est fait, la prochaine étape devrait finaliser la construction de cette loco, je tiens le bon bout!!!

A suivre

l'EAD Jouef été décliné en deux livrées crème et rouge (2 éléments) et crème et bleu (3 éléments) L'ami Gilles m'a confié ce dernier modèle avec pour mission de revoir la motorisation, de l'équiper d'un décodeur sonore, d'un aménagement intérieur plus conforme avec éclairage des feux réversibles. Enfin, une légère patine devrait améliorer l'aspect jouet de la rame

Première option

le moteur Jouef d'origine est remplacé par un moteur mitsumi à double sortie d'arbre, ce qui permet d'insérer un volant d'inertie (Micro-Modele), le pignon d'attaque est un modèle trouvé sur Ebay pré-équipé d'un manchon en laiton permettant de l'adapter à l'arbre moteur 1,5 mm. Le moteur est simplement collé sur sa plateforme d'origine dont les deux extrémités ont été sectionnées. 

Seconde option

Après un essai de roulement, je réalise que la transmission d'origine Jouef basée sur un arbre secondaire reste bruyante, malgré la présence d'un moteur beaucoup plus silencieux. Je vais donc revoir le système en adoptant une transmission directe vis sans fin/essieux à partir d'un micro moteur à double sortie d'arbre qui sera logé entre les flasques du bogie d'origine découpé en deux. Pour ce faire, je dois réduire l'intérieur de quelques dixièmes de mm, opération réalisée avec la fraiseuse Proxxon en collant provisoirement le support sur une plaquette de CP. Je précise que cette opération est délicate sans l'outillage approprié. Si la digitalisation sonore n'avait pas été retenue, j'en serais resté à la première option beaucoup plus facile à mettre en oeuvre.

Pour obtenir un positionnement parfait du moteur entre les deux flasques usinés, il est judicieux de creuser légèrement le support de CP comme le montre la photo

L'encollage du moteur est réalisé les deux flasques circulaires bien à plat sur le support, avec les paliers dans l'axe. Le moteur a été équipé de deux vis sans fin Jouef équipées d'un manchon en laiton pour les mettre au diamètre de l'arbre 1,5 mm. Une fois les deux essieux Jouef repositionnés, je peux vérifier qu'ils sont bien entraînés sans résistance par les vis sans fin.

Deux petits volants d'inertie sont ajoutés en queue d'arbre moteur (récup sur roues locos échelle N) Nous voyons que le gabarit du bogie moteur est sensiblement réduit, et donc sera peu visible de l'extérieur de la motrice. Ce qui permettra entre autre de loger un lest en plomb à la verticale du moteur pour améliorer l'adhérence. Au passage, les bandages d'origine Jouef ont été remplacés par des modèles Roco

Pour terminer la motorisation, il est utile d'ajouter des petites rondelles pour limiter le jeu latéral des essieux sur le bogie. 

l'intérieur des 3 caisses a été peint en noir mat ainsi que les orifices des feux préalablement percés avec un foret de 2 mm (attention de bien centrer les trous) Un jeu de 4 leds canon blanches ton chaud et rouges sont ensuite fixées par collage dans les orifices, le corps des leds ayant été préalablement peintes en noir mat. Le branchement est réalisé en série, anode contre cathode, ce qui limite la connexion à trois fils pour chaque voiture extrême:

fil bleu commun, fil blanc feux blancs, fil jaune feux rouges

Idem pour la toiture qui est également équipée du troisième feux blanc en marche AV

le décodeur est un ESU loksound dont la programmation est réalisée chez Train-Modélisme avec une vingtaine de sons réalistes. 

le micro HP proposé dans la version V.5 d'ESU diffuse un son "faiblard" Il sera remplacé par un modèle plus puissant, la place étant disponible sur la motrice. Il sera logé sous la caisse après perçage d'un orifice au diamètre de la capsule

J'ai prévu d'équiper la fausse motrice d'un décodeur de fonction pour obtenir la réversabilité des feux sans avoir à faire cheminer un câblage compliqué entre les 3 voitures. Par contre, elles capteront toutes le courant avec une connexion par attelages magnétiques conducteurs REE

Une rampe de leds CMS ton chaud est insérée sur la poutre centrale du plafond qui a été adaptée par ajout d'une plaque de PVC qui supporte le décodeur

Les connexions électriques avec le décodeur sont faites via une petite platine époxy sur laquelle j'ai réalisé plusieurs pistes isolées permettant notamment de souder des micro résistances CMS de 8000 ohms alimentant les feux. J'obtiens ainsi un éclairage très doux sans interférence entre le blanc et le rouge

La présence du décodeur sous la toiture facilite les raccordements électriques

test d'éclairage feux AV

et des feux AR

Le HP est en place, côté membrane à l'intérieur, ainsi que les lests d'origine. Je dois maintenant préparer l'aménagement intérieur. La motorisation figurant sur cette photo n'est pas retenue.  

Les aménagements intérieurs issus d'un kit impression 3 D trouvé sur Ebay doivent être découpés au niveau du moteur. Les cabines conducteur seront récupérées et repositionnées après quelques charcutages imposés par le volume du corps des leds canon. 

le corps des vitrages est sectionné au niveau de la cabine de conduite, pour permettre la pose de cette dernière.

mise en peinture des 3 éléments à l'aérosol Belton en gris moyen

puis peinture des sièges 1ère et seconde classe et des cloisons. Je ne garantis pas les couleurs d'origine. 

J'ai ajouté une bande cuivrée adhésive à deux pistes pour faire cheminer la prise de courant des essieux capteurs aux décodeurs via les attelages conducteurs

Les lamelles de contact d'origine Jouef sont trop raides et seront remplacées par des lamelles similaires en chrysocale beaucoup plus souples. Dans la mesure où chaque voiture en sera équipée, il convient de ne pas freiner exagérément la rame. 

les 3 voitures sont équipées d'attelages magnétiques conducteurs raccordés aux deux files de roues des bogies et aux décodeurs, assurant ainsi une parfaite captation du courant de la rame. 

Par contre, l'alimentation des rampes d'éclairage intérieur se fait via des mini prises polarisées reliant chaque voiture de façon à obtenir un éclairage uniforme programmable à partir du décodeur sonore de la motrice (Aux F18)

Zoom sur les attelages et leur connexion électrique. Les supports sont des modèles Roco dont le boitier a été écourté afin de réduire au maximum l'intervalle entre deux voitures. 

j'ai ajouté des barres en acier de 0,5 mm de diamètre qui relient les sabots de freins sur chaque bogie 

Dernière intervention avant de reposer les caisses qui ont été peintes en beige clair sur la première couche noire. Ainsi, l'éclairage par transparence du plastique n'est plus à craindre. 

Des cerclages de phares ont été ajoutés (l'Obsidienne)

ainsi que des câblots de freins. Une petite touche de noir au stylo à peinture sur les essuie vitres. 

Le fonctionnement est parfait. Je peux maintenant entamer les travaux de patine pour atténuer l'aspect jouet de la rame.   

Il convient de protéger les fenêtres avec un ruban adhésif tamiya qui sera découpé avec un cutter.

La patine est réalisée à l'aérographe avec les produits décapod (acrylique à solvant) dans les différentes gammes de coloris déclinées par le fabricant

La finition est faite avec une patine couleur poussière et quelques touches de noir sale sur les câblots et les tampons

vue d'avion

Un petit tour sur "mon anneau de vitesse" afin de vérifier que la rame se comporte bien dans les deux sens de marche. C'est OK

terminé. 

La rame a changé d'allure, même si la gravure Jouef n'est plus au standard actuel, elle mérite de figurer encore sur nos réseaux, d'autant que son fonctionnement est désormais plus proche de ce qui se fait aujourd'hui. 

A+

Avant d'entreprendre la construction du module 4, j'ai apporté quelques améliorations sur le module 3 de Gilles qui portent sur 3 points:

installation de lampadaires sur le pont routier

déplacement du poste d'aiguillages

sonorisation du module

La pose de lampadaires et le câblage nécessite la dépose du pont routier, opération faite sans trop de dégâts, juste un peu de décor qu'il faudra reconstituer aux abords du pont. Les lampadaires sont des modèles made in China pré-équipés de micro leds ton froid 

Le câblage est réalisé via deux feeders, en l'occurrence deux sections de rails que j'ai insérés entre les traverses de renfort du pont, ce qui permet un branchement assez discret, une fois mis en peinture. L'alimentation se fait par deux fils qui traversent un des piliers du pont. De petits soquets sont ajoutés sous chaque lampadaire pour masquer le passage des fils sur les travées. 

le pont est reposé avec quelques raccords d'enduit et de flocage.

la seconde intervention porte sur le déplacement du poste d'aiguillages qui était situé trop proche du pilier du pont, les opérateurs ayant un angle mort au niveau de l'entrée du dépôt. Je l'ai réinstallé en lieu et place du poste de distribution de fuel.  

Un essai de positionnement entre deux voies n'est pas retenu, l'entraxe étant trop juste avec accrochage du matériel roulant. 

Peu de solution possible. Je reste sur la précédente option. Quant au poste de distribution de fuel, je devrais pouvoir le réinstaller près du pont ou bien sur le module suivant. En modélisme, faute de place, on s'adapte mais souvent au détriment de la réalité! 

La troisième intervention concerne une installation que j'avais déjà mise en oeuvre sur mon ancien réseau biscatrain, à savoir une sonorisation basée sur un module commercialisé par Loco Digilab et déclinée sous différentes versions. Aujourd'hui, il couvre pratiquement tous nos besoins.

Il s'agit d'un petit circuit électronique alimenté par une puce permettant de diffuser le fond sonore de son choix parmi toute une gamme proposée par le fabricant. Il est même possible de faire télécharger sa propre bande sonore sur demande. Le déclenchement est assuré par un bouton poussoir et l'enregistrement (5 mn pour le module gare de triage) passe en boucle. Il est facile également de provoquer un déclenchement automatique via un ILS ou toute autre formule, ce qui peut être pratique pour une sonorisation de PN  

le câblage est très simple. Deux fils pour l'alimentation du module (courant alternatif ou continu) deux fils pour raccorder le HP et deux fils pour le bouton poussoir. L'ensemble est livré pré-câblé prêt à l'emploi

J'ai ouvert un trou en façade du module avec une scie cloche pour la diffusion du HP et la pose du bouton poussoir

Une petite pièce de tissus noir est collée à l'intérieur du module pour protéger le HP de la poussière. Il ne reste plus qu'à brancher le module sur le circuit d'alimentation 12V et l'on obtient une ambiance bien restituée dont le niveau sonore peut être réglé via un petit potentiomètre.

A +

L'éolienne issue d'un kit SMD superbement réalisé par Françis, dont nous avons découvert son réseau lors d'un précédent reportage. La patine est remarquable lorsqu'on examine en détail le modèle monté (à gauche sur la seconde photo) et à droite après traitement.