biscatrain

Petit retour en arrière de 2 ans. A l'époque, j'avais réalisé un portique enjambant quatre voies en gare à partir de trois potences. Aujourd'hui, il faut revoir ce signal dans la mesure où j'ai allongé les voies 3 et 4 en gare. Il faut donc installer une potence en limite de l'aiguillage de sortie du gril, et supprimer le portique, du moins le transformer en deux potences décalées couvrant les voies 1 à 4 

L'opération est périlleuse, car il faut tronçonner le portique en deux éléments afin de récupérer l'équivalent de 2 potences qui devront être ensuite reconstituées pour obtenir le format des potences unifiées. El lorsque l'on sait qu'elles sont issues d'impression 3 D et que le portique a été consolidé par un profilé laiton en U sous la plateforme, je n'ai pas droit à l'erreur!

En contrepartie, j'évite d'avoir à recâbler les nacelles, les fils débouchant dans chacun des pieds de l'ex portique alimentant chacun deux nacelles. Sur cette photo, nous voyons que le portique a été tronçonné délicatement avec un disque Dremel, sans avoir à le démonter. Il faudra ensuite le reconstituer sur place pour obtenir une potence unifiée.  

Après tronçonnage, le deuxième morceau du portique a pu être extrait sans trop de dommage. Les fils seront sectionnés car ils devront être rallongés. Il faudra reboucher l'orifice visible sur cette photo

La potence est reconstituée à l'aide d'éléments extraits de potences vierges que j'avais dans mes tiroirs. (assemblage par collage cyanolit les structures étant des réalisations fragiles issues d'impression 3 D) Il faut y rajouter l'échelle d'accès qui avait été supprimée sur le portique

La potence est déplacée. Il ne reste plus que la recâbler sous le réseau.

L'autre potence restée en place a pu être reconstituée toujours avec des éléments issus de potences vierges tronçonnées et collées. 

Ouf, çà ne s'est pas trop mal passé! L'autre solution aurait été de déposer le portique dans son intégralité et installer deux potences neuves, ce qui passait par un câblage de leds CMS sur quatre nouvelles cibles, j'ai évité cette intervention délicate, ayant le souvenir qu'elle avait été très difficile vu l'échelle N pratiquée et la vue qui baisse avec le grand âge.

Il ne reste plus qu'à reprogrammer sur Train Controller les points d'arrêt des locos sur les voies 3 et 4 qui permettront d'accueillir des convois plus longs.

Cette loco est issue d'un kit laiton/fer blanc  produit il y a quelques dizaines d'années par la firme DJH. Elle m'a été confiée par l'ami Thierry pour une restauration visant à modifier la motorisation déficiente, et sa digitalisation. Son état plutôt moyen nécessite également de revoir l'embiellage, la transmission et pour finir la déco/patine. La photo ci dessus présente la loco en phase finale de travaux

Tout d'abord, extraire le moteur d'ancienne génération qui manque de souplesse et de couple à basse vitesse. Il est maintenu par vissage sous le châssis

Il sera remplacé par un moteur RSF ayant un couple et une inertie d'excellente qualité (fourniture AMF 87) L'arbre moteur a un diamètre de 1,5 contre 2 mm pour le moteur d'origine. J'ai pu trouver chez Micro-modèles une vis sans fin de même diamètre ayant un alésage adéquat

Par contre, il faut confectionner un berceau pour fixer le nouveau moteur par vissage frontal, opération délicate car il faut veiller à ce qu'il ne déborde pas sur les essieux moteur. Il est réalisé en laiton, sur la base de deux éléments soudés. Avant fixation définitive sur le châssis par soudure, il faut vérifier son positionnement afin que la transmission vis sans fin/pignon d'entraînement n'ait pas de point dur.

L'intérieur de la loco doit être agrandi pour loger le nouveau moteur, opération réalisée à main levée par fraisage avec un flexible dremel. 

Des lanternes non présentes dans ce kit seront ajoutées (Mécanic Trains).

L'intérieur de la chaudière laisse suffisamment de place pour loger un décodeur. La prise de contact sur cette machine se fait via une file de roues de la loco qui fait masse avec le châssis, et l'autre file de roues opposées du tender, le timon d'attelage servant de contact entre les deux éléments dont l'un est isolé. Néanmoins, il faudra lancer une connexion via deux fils pour l'éclairage des fanaux AR du tender. 

Tests d'éclairage sur les feux AV et AR de la loco. Une résistance de 20 Kohms atténue la luminosité.

Sur le tender, la lanterne d'origine non fonctionnelle a été remplacée par un modèle Mécanic Train permettant de faire cheminer le câble de la led sous le châssis, la caisse soudée ne pouvant être ouverte.

Les plaques constructeurs (AMF87) sont ajoutées sur les cache roues. Elles sont peintes en noir mat puis grattées pour faire ressortir le relief couleur laiton.  

Le tender est raccordé électriquement avec la loco, ce qui permet d'alimenter la lanterne AR.  

Terminé, quelques retouches de peinture, une légère patine et la loco est prête à retrouver son propriétaire. Ce dernier dispose d'ailleurs d'un kit complet (AMF 87) comprenant tous les éléments (roues, moteur, transmission, embiellage) permettant de reconstituer un châssis plus récent et plus fin de cette loco dont la conception DJH date un peu, mais elle a le mérite d'exister.

Les éventuels possesseurs d'une 230 DJH qui souhaiteraient moderniser leur machine peuvent se faire connaître, je les mettrai en relation avec le vendeur. 

C'est parti pour un chantier visant à modifier le tracé de deux voies en gare longeant le mur de soutènement.  Cela passe par le déplacement d'un aiguillage et le recâblage des rails à installer. La motorisation de l'aiguillage sous la plateforme impose d'ouvrir le décor en façade, l'accès sous le réseau étant impossible à cet endroit. Un premier travail consiste à découper le plus proprement possible la masse rocheuse à l'emplacement où l'aiguillage sera installé.

Le support étant en polystyrène extrudé et les rochers en écorce de chêne liège, une simple scie égoine permet de dégager un morceau du décor qui devrait pouvoir être repositionné après l'intervention

L'aiguillage A3 sera donc déplacé devant l'aiguillage triple du gril ouest de la gare, ce qui doit permettre d'allonger sensiblement les deux voies en façade. C'est d'autant plus utile que la voie qui borde le mur de soutènement sert pour les manoeuvres dans la zone d'usine et de fret à l'Est du réseau

Il faut donc dégager la portion de voie en sortie du tunnel jusqu'à l'aiguillage triple sans rien détériorer, en réalisant un tronçonnage préalable 

La semelle de ballast d'origine a été remplacée par une plaque de PVC de 2 mm d'épaisseur sur laquelle j'ai collé le tronçon à remplacer. Une ouverture a été créée pour la motorisation de l'aiguillage (moteur MP1 à mouvement lent)

L'éclissage des rails nécessite de dégager plusieurs traverses aux extrémités du tronçon qui seront ensuite repoussées pour faire la jonction électrique avec le tracé existant. Ces traverses seront ensuite reposées sous les rails en réduisant leur épaisseur. 

Ces petits circuits imprimés sont très pratiques pour fixer solidement les rails qui sont tronçonnés en limite de module. 

Il faut supprimer les quatre dernières traverses sur les tronçons de voies à reposer, et souder proprement les deux rails sur la plaque époxy déjà étamée. Puis peindre en noir sale/rouille la tranche des rails et la plaque.

Le raccordement est fait en veillant à mettre à niveau les deux tronçons de voie pour éviter toute cassure avec les voies adjacentes sur le second module. 

Le ballastage est effectué en dernier après avoir vérifié que les connexions électriques sont OK. Le tracé du muret a été revu ainsi que la déco dans la zone modifiée.

Le bloc rocheux qui avait été découpé pour installer le moteur d'aiguillage déplacé a été remis en place. Il n'a pas trop souffert et ne laisse plus de trace après ajout de végétation pour masquer la ligne de découpe.

Compte tenu de l'allongement des deux voies retracées, je vais voir maintenant si je peux modifier la signalisation dans la zone Ouest de la gare en remplaçant le portique enjambant les quatre voies par deux potences placées en décalé, ce qui serait plus réaliste. 

rame rheingold en vision nocturne

L'artisan DYNAM a produit il y a quelques dizaines d'années de très belles reproductions de voitures voyageurs UIC dont j'ai souhaité apporter quelques améliorations. Les travaux portent essentiellement sur la mise en oeuvre d'une ligne d'éclairage sur une rame de 5 voitures, l'aménagement intérieur avec des voyageurs, et le remplacement des attelages d'origine qui laissent un espace trop important entre chaque voiture. J'ai prévu d'installer des attelages magnétiques conducteurs qui assureront une connexion efficace de la ligne d'éclairage à partir d'une voiture de queue équipée de lamelles de contact et de feux rouges de fin de convoi. Dans la mesure où les locos sont également pourvues de ces attelages conducteurs, la composition est assurée d'avoir une ligne de contact sans faille. La photo ci dessus présente deux voitures dont on voit que l'espace d'inter circulation a été sensiblement réduit. 

première étape, installation de lamelles de contact sur l'une des voitures de queue. Le trou central doit être agrandi au diamètre de la vis de fixation du bogie (3,2 mm) Cette vis conduit le courant à l'intérieur de chaque voiture, ce qui simplifie l'alimentation de la ligne d'éclairage. 

Les attelages standard sont déposés et remplacé par des modèles magnétiques conducteurs, après perçage de leur base et du timon (1 mm) La fixation est assurée par une micro vis de même diamètre. Les extrémités du timon doivent être légèrement ouvertes pour permettre à l'attelage une rotation sur son boitier sans blocage excessif. Vérifier que l'extrémité de l'attelage déborde d'environ 1mm par rapport aux tampons.  

On peut vérifier que l'inscription en courbe serrée est assurée même en l'absence de timons à élongation variable sur ce type de voitures. 

zoom sur la fixation. L'utilisation de micro vis permet de maintenir l'attelage dans une bonne position par rapport au boitier qui a été débarrassé de son capot. Récupérer le ressort de rappel et l'attelage normalisé car ils pourront être fort utiles pour d'autres applications. Un perçage du châssis au droit des marchepieds permet de faire passer les fils de l'attelage qui resteront invisibles une fois la toiture reposée. 

La toiture se déclipse facilement en glissant par exemple un ongle sur la jointure entre la caisse, ce qui évite de dégrader la voiture. Une barrette époxy de CI double face est découpée avec deux pistes parallèles d'un côté et deux autres décalées. Elles seront réunies électriquement par un fil de laiton soudé de chaque côté aux extrémités. un ruban de leds CMS est collé et une résistance est intercalée sur chaque piste afin de réduire fortement l'intensité de l'éclairage. Une valeur totale de 47 Kohms permet une bonne approche, car la tendance est trop souvent à l'excès, notamment lorsqu'on fait circuler les trains en situation nocturne.    

Pour casser l'uniformité de l'aménagement intérieur, j'ai peint le plancher en gris moyen avant d'installer des personnages assis.

La barrette époxy est ensuite soudée à ses deux extrémités de pistes décalées sur les supports d'origine dynam. Deux micro leds CMS 402 rouges sont fixées avec une goutte de résine polymérisée UV après perçage 0,5 mm sur l'emplacement des feux. Une résistance de 47 Kohms donne un éclairage correct niveau intensité.  

Terminé, l'éclairage obtenu est bien réparti, ce qui assure une vision correcte de l'aménagement intérieur et des voyageurs.