biscatrain

 Cette loco mérite de figurer sur la plupart des réseaux vapeur . Sur la base d'un des premiers modèles produits par notre regrettée firme JOUEF, j'ai réalisé les modifications suivantes:

1/ remotorisation du tender (moteur maxon équipé d'un réducteur)
2/ pose d'un décodeur Lenz Gold
3/ remplacement de plusieurs éléments par des kits Mécanic train (tampons, prise flaman, encadrement fenêtres, pompe ACFI, graisseur, écrans pare-fumée, sabots de freins)
4/ pose de lanternes leds CMS ton chaud avant et arrière tender
5/ pose de véritable charbon dans le tender
6/ réduction et brunissage des boudins de toutes les roues de la loco et du tender
7/ patine

 
 Le lest d'origine a été tronconné pour loger le moteur maxon équipé d'origine d'un réducteur, ce qui permet d'avoir un couple très puissant à bas régime, et une souplesse de fonctionnement  sans volant d'inertie, ce montage permet notamment de pousser à la main le tender qui roule sans blocage des roues motrices. Le reste du lest est réparti sur la place disponible.
Un décodeur (Lenz gold) est positionné sur le moteur avec un adhésif double face, ses dimensions permettent de le loger à l'intérieur de la soute à charbon, le branchement est classique (fil noir et rouge pour les roues - orange et gris pour le moteur - jaune et bleu pour les lanternes arrière du tender)
Le charbon broyé a été disposé sur la soute, puis collé avec de la colle vinylique diluée avec de l'eau. 


   
Les pare fumées ont été remplacés et peints en noir mat (kit laiton Mécanic train) la main courante est en maillechort de 4/10 ème . Idem pour les tampons, et  diverses pièces de superdétaillage (pompe ACFI, graisseur Bosch, prise flaman, encadrements de fenêtre etc)

Deux leds CMS blanches ton chaud ont été logées dans les lanternes équipées d'un cerclage (Interfer) faisant office d'enjoliveur. Pose d'un attelage à choquelles

Tous les boudins de roues de la loco et du tender ont été affinés au tour, puis brunis. Des micro rondelles ont été posées sur les deux essieux extrêmes avant remontage des roues pour limiter le débattement latéral de la loco.



 la pose des sabots de freins est la plus délicate, car chaque sabot doit être isolé électriquement de part et d'autre pour éviter tout court circuit ultérieur.
J'ai utilisé une bande de circuit imprimé simple face (1 mm épaisseur) découpée de la largeur du carter métallique Jouef sur laquelle elle est collée sur la partie non cuivrée, l'autre surface cuivrée étant réservée à la soudure des sabots de freins 
Une fois soudés (on peut aussi les coller à la cyanolit, c'est d'ailleurs la méthode que j'ai utilisée, car j'ai dû recommencer plusieurs fois, ayant mal repéré leur emplacement) , tronconner cette bande de circuit imprimé sur toute la longueur médiane pour isoler électriquement chaque sabot. Veiller à ce que les trois vis de fixation du carter ne fassent pas de pont électrique avec les sabots de frein.
Le positionnement final se fait avec une pince à long bec fine, le métal utilisé par le fabricant n'étant pas cassant et se pliant facilement.

 Le raccordement électrique décodeur/lanternes se fait à l'aide d'une mini prise tulipe. Les leds CMS sont collées sur la face externe de la caisse du tender (leur deux pattes traversant la caisse par deux petits trous de 0,5 mm) Elles sont ensuites soudées de l'intérieur (ne pas oublier la résistance 1 Kohms) Un petit cerclage (Interfer) est ensuite collé sur la face externe de chaque diode faisant office d'enjoliveur.
 

 Un petit cerclage (Interfer) est ensuite collé sur la face externe ronde des leds, le corps carré étant peint en noir mat pour occulter la lumière, puis en vert Humbrol (75) de la couleur du tender

  

 Un mécanicien est posé dans la cabine de conduite.

 La loco a été patinée avec des terres à décor après peinture. Elle est prête pour le service. Après quelques réglages et modification des prises de courant sur la loco, tout fonctionne correctement. La traction est excellente même en ralenti extrême, les moteurs à rotor sans fer ayant un rendement incomparable par rapport aux moteurs classiques. Dommage qu'ils sont difficiles à trouver d'occasion!!!!

  

Dernière photo avec un éclairage rasant de fin d'après midi. Le modèle de base Jouef a changé d'allure, et reste un compromis acceptable et (non ruineux) pour tout modéliste un peu bricoleur hésitant (ou n'ayant pas les moyens) d' investir dans un modèle de prestige.

Ayant prévu de digitaliser mon parc vapeur, j'ai procédé à quelques modifications de la 150 C Roco qui portent sur les points suivants:

1/ remotorisation moteur mabuchi, celui d'origine (roco) manquant à mon sens de souplesse à bas régime et dont la taille ne permettait pas de loger un volant d'inertie 

2/ fraisage du tender pour loger le décodeur ESU

3/ suppression de l'éclairage d'origine avant par conduit de lumière remplacé par deux diodes CMS blanches ton chaud logées dans chaque lanterne

4/ idem pour l'éclairage arrière à l'aide de deux leds blanches ton chaud diamètre 2mm

5/ pose d'une prise tulipe pour raccorder électriquement la loco au tender.

6/ pose d'un attelage à choquelles à l'avant

7/ peinture des roues et patine de l'ensemble.

DOSSIER N° 35

Ce clip vidéo montre les prises de vue réalisables à partir d'un appareil photo/caméra Panasonic embarqué sur un truck porteur tracté par une loco (en l'occurrence une 150 Z Roco sonorisée) . Ce système permet également de filmer un autre convoi qui suit à égale distance le truck porteur sur une voie ou sur l'autre, et ce, sous un autre angle puisque l'objectif de la caméra se trouve au milieu des deux voies parallèles.
L'autre avantage est de pouvoir filmer, à partir d'une seule loco sonorisée (tracteur) une autre loco de même type non équipée de locksound, en synchronisant la marche des deux. Là, la centrale digitale est indispensable pour régler la vitesse et le sens de marche des deux machines. 

DOSSIER N° 36

film réalisé en suivant le processus ci-dessus.  La 141 P Jouef/Hornby en tête d'un convoi de minéraliers, suit la caméra embarquée sur le truck porteur tracté par une 150 Z Roco sonorisée. Le plus difficile est de synchroniser  le démarrage des deux locos et de maintenir un écart constant entre les deux machines. 

accès aux vidéos via: 

www.wat.tv/piouls
 

Février 2005 - le module 4 vient d'être fixé par vissage contre le module 1 et les plans de roulement ne sont pas encore posés, hormis celui de la gare souterraine à gauche (niveau 0)
Les plans de roulement doivent être parfaitement au même niveau (tolérance maxi 0,5 mm) afin que les rails qui ont été prélablement tronçonnés dans l'alignement de la coupure, soient bien en face l'un de l'autre. 
Pour le raccordement mécanique, j'ai utilisé  des éclisses métalliques en maillechort (Roco code 100) dont la taille légérement supérieure au rails posés (code 83) permet de les faire glisser facilement d'un côté ou de l'autre de chaque module, en faisant sauter deux attaches sur chaque rail, lorsque tout est d'aplomb, refaire glisser l'éclisse pour qu'elle soit à cheval sur les troncons de rails coupés.
Cette disposition permet un démontage possible des modules sans faire de dégât aux rails assurant la jonction.
Pour le raccordement électrique, et bien qu'il soit efficace avec les seules éclisses, j'ai soudé des fils sur chaque rail de part et d'autre de chaque module. (pas de risque de fuite de courant!!!!)

Les BB 67000 Piko offrent à l'acheteur un bon compromis au niveau rapport qualité/prix, certains revendeurs tels Orpher Line 75013 Paris proposant un lot de 4 machines neuves pour 210 euros!!!

Celles-ci méritent d'être améliorées, et je me suis livré sur la livrée multiservices ci-dessus  aux modifications suivantes:

1/suppression de l'attelage avant et pose d'attelage à choquelle et de cablots.
2/repositionnement de l'attelage arrière qui déborde trop largement  de la machine
3/remplacement des ampoules par des leds ton chaud
4/pose de 2 leds rouges fonctionnelles sur la face avant en lieu et place des fanaux évoqués par le constructeur.
5/pose de cerclages de phares et fanaux (kit Interfer)
6/fraisage du bâti métallique pour loger un autre moteur (mabuchi avec un gros volant d'inertie) le moteur d'origine tournant trop vite.

  La face avant après pose des enjoliveurs/cerclages de phare vendus chez Interfer. Le perçage des deux fanaux rouges est le plus délicat. Il faut d'abord fraiser la partie bombée en plastique pour la rendre bien plane, et ce, sans mordre sur la caisse, sinon bye bye la loco!!!!!! J'utilise une mini perceuse Dremel avec une fraise plane tournant à grande vitesse. Ensuite, marquer avec une pointe à tracer le centre des fanaux qui seront percés délicatement (ne pas utiliser de mini perceuse au risque de fondre le plastique, mais un mandrin que vous tournez à la main avec une mèche de 2 mm) Coller ensuite les cerclages de phares avec une pointe de  colle (MégaStrong glue de chez Sader) celle ci vous laisse le temps de les repositionner par rapport à la colle cyanolit instantanée.
J'utilise des leds de diamètre 2mm (blanches ton chaud et rouges) achetées chez Miniatures Passion (boutique en ligne sur Ebay)
La led blanche est à positionner en lieu et place de l'ampoule collée sur le bâti métallique. Les deux leds rouges sont à coller à l'intérieur de la caisse dans les deux trous percés. (ne pas oublier de mettre une résistance de 1Kohms)