biscatrain

La collection des michelines et autorails ATLAS touche à sa fin, avec un modèle très attendu et plutôt réussi de l'ADX2 Renault. Au premier abord, sa motorisation ne semble pas évidente, car l'engin est particulièrement long et son assise très basse sur les bogies est un handicap sérieux pour permettre une rotation convenable dans les courbes.

J'ai souhaité conserver les flancs de bogies dont la gravure est en nette amélioration par rapport aux premiers modèles produits par Atlas, ce qui impose qq concessions si l'on ne veut pas détériorer le bas de caisse. 

Le démontage des principaux éléments ne pose pas de problème, sur cette photo nous voyons que les flancs de bogies peuvent être décollés de leur support, étant maintenus en place par une petite goutte de colle, attention de ne pas les casser lors de cette opération. Les essieux/roues seront remplacés par des modèles métalliques (fourniture Limousin Modélisme Trains) J'ai utilisé des roues (diamètre 11,4 mm légèrement supérieur à celles proposées par Atlas) ayant repéré une meilleure accroche sur le rail qui dispense normalement de bandages d'adhérence. Je verrai ultérieurement si je peux installer des roues de diamètre inférieur (10,4 mm) qui auraient l'avantage de réduire la garde au sol de l'autorail. 

La pose de nouveaux essieux nécessite d'agrandir légèrement les supports sur les boitiers d'origine Atlas, il suffit de faire tourner lentement un foret de 2 mm dans les gorges après avoir ôté les flancs de bogies. S'assurer que les essieux tournent librement sans résistance. Sur cette photo, nous voyons que la configuration du châssis n'offre aucune possibilité de rotation des bogies. Un important travail de fraisage est à prévoir!! 

J'ai prévu d'équiper l'un des bogies d'un micro moteur Mitsumi dont le corps aplati a une épaisseur sensiblement identique à la largeur du support de bogie Atlas. J'ai découpé un rectangle avec une micro lame de scie circulaire montée sur flexible Dremel. L'ajustage se fait ensuite avec une lime plate.  

le moteur vient s'encastrer dans le cadre ainsi créé. La vis sans fin en laiton équipant d'origine ce moteur a été enlevée et deux nouvelles vis sans fin de type Jouef sont installées à l'aplomb des deux essieux. Il faut ajouter un manchon (tube de polystyrène fourniture l'Octant) pour ramener le diamètre de 2 à 1,5 mm correspondant à celui de l'arbre moteur. Les pignons sont des modèles de récup sur des motorisations de locos anciennes BB ou CC Jouef. lorsque tout est bien calé, on peut coller le moteur sur son support. La conception des flancs de bogie avec des boitiers de roulement évidés permet de ne pas faire sauter les pointes extrêmes des essieux. Ils peuvent être repositionnés sur leur tenon respectif en l'état. 

Il faut également faire une ouverture pour le passage des pignons positionnés au centre des essieux. leur alésage devra être porté de 1,8 mm à 2 mm par percage.

J'ai souhaité fabriquer 4 paliers en laiton découpés dans du profilé en U plat de 3x1 mm (fourniture l'Octant) qui ont été percés avec un foret de 2 mm puis collés sur le bogie Atlas. En effet, j'ai remarqué que la qualité de la transmission vis sans fin/pignon d'attaque était plus efficace et par ailleurs beaucoup plus résistante à l'usage. Deux traverses latérales taillées dans du carré de polystyrène renforcent la structure du bogie moteur.  

La longueur de l'arbre moteur permet d'ajouter deux petits volants d'inertie de part et d'autre des vis sans fin, ce qui nécessite une découpe du carter, lequel recouvrira le bogie par collage. (le volant provient de la boutique Micro-modèles) trop épais pour cette application, il a été divisé en deux par usinage au tour à métaux. Son alésage 1,5 mm est parfait pour s'emboîter sur l'arbre moteur.

Avant de repositionner les essieux, il convient de "roder" les paliers en faisant tourner un foret de 2 mm, il faut éviter tout point dur de rotation.  

deux lamelles de contact en chrysocal ont été découpées puis soudées de part et d'autre du moteur, sur une plaque de CI collée sur ses flancs. 

le logement abritant le bogie ne laisse aucun débattement possible, il faut fraiser profondément à l'emplacement des roues, opération réalisée à main levée avec une fraise Dremel montée sur un arbre flexible de la marque. 

le châssis doit être ouvert pour accueillir le bogie moteur, après repérage avec une pointe à tracer et un compas.

La découpe est exécutée avec une scie alternative Proxxon, avec finition à la lime. J'ai conservé deux supports pour fixer une bride qui maintiendra le bogie moteur sur son axe de rotation. ils ont été percés et taraudés pour permettre un vissage (2 mm)

La bride est confectionnée dans une bande de laiton de 0,5 mm d'épaisseur mise en forme et vissée sur le châssis. La vis centrale se bloque sur un écrou collé solidement sur la tranche du moteur. Préalablement, la surface du carter moteur a été légèrement limée pour présenter une surface plane facilitant la fixation et le collage de l'écrou. Cette opération doit pêtre précise, car l'axe du bogie moteur doit être parfaitement centré.

après plusieurs tests, j'ai pu constater que le débattement des bogies était encore insuffisant, ce qui m'a conduit à découper les longerons du châssis à la hauteur des roues. Cette opération fragilise le châssis, mais celui-ci étant métallique, sa structure reste suffisamment solide pour supporter l'ensemble.

le bogie porteur ne pose pas de gros problème d'adaptation, la prise de courant sur les 4 roues se fait par deux fils de maillechort de 3 dixième soudés sur deux pistes de CI. Pour consolider la fixation des flancs de bogies, j'ai ajouté deux traverses dans un profilé en U plat collées sur un fil laiton de 1 mm de diamètre traversant les extrémités des flancs de part en part. 

A ce stade des travaux, il faut vérifier que les bogies ne butent pas sur le bas de caisse dans les courbes serrées. Une légère surélévation est nécessaire si l'on veut conserver les flancs de bogies. J'ai donc adapté en conséquence les bogies sur la caisse, en intercalant une rondelle de 1mm d'épaisseur sous le bogie porteur, et en réglant la fixation du moteur sous la bride. 

L'installation de l'éclairage intérieur et des feux réversibles est maintenant bien au point sur ce type d'autorail, rampe de leds CMS adhésive sous la toiture et leds canon bicolores avec ajout d'une résistance sur chaque cathode de 1 Kohms. Un micro câble limande raccordé aux feux est soudé  comme suit:

anode sur le positif du ruban de led CMS

cathodes sur deux pistes cuivrées adhésives collées au plafond.

Cette disposition permet un raccordement sur le décodeur en limitant au maximum le câblage. Bien entendu, il faut peindre préalablement l'intérieur de la caisse en noir mat pour éviter toute diffusion par transparence du plastique

Idem pour le corps des leds canon utilisées pour les feux. Lorsque tout est sec, (attendre 24H) l'intérieur de la caisse est repeint en beige clair, ces opérations sont faites après dépose des vitrages. 

Le décodeur (lenz silver+) trouve sa place derrière le moteur où tous les fils sont concentrés:

rouge et noir prise de courant sur les 8 roues

orange et gris moteur

bleu positif commun à tout l'éclairage

vert négatif raccordé à la rampe d'éclairage intérieur après ajout d'une résistance de 1Kohms pour atténuer l'intensité.

blanc négatif raccordé au ruban cuivré toiture alimentant feux blanc AV et rouge AR

jaune négatif raccordé au ruban cuivré toiture alimentant feux rouge AV et blanc AR

Le compartiment intérieur peut être collé sur le châssis après mise en peinture des sièges et des cloisons. Un premier test de roulement en mode digital confirme que tout est OK niveau motorisation.

La suite des travaux portera sur la finition de l'autorail, l'aménagement intérieur, la pose de personnages et d'un conducteur, le changement des tampons, la patine.

A + 

Le premier élément de l'autorail BDR est terminé, après vérification de l'éclairage intérieur et des feux AV, la caisse va pouvoir être reposée sur le châssis. Il est temps de se pencher sur le second élément qui circulera en UM indissociable. Sa motorisation n'est pas indispensable, il sera donc tracté et j'ai prévu une captation du courant sur ses 4 roues.

L'attelage est réalisé dans un plat de laiton section 3x1 mm percé à chaque extrémité avec un foret de 2 mm. La fixation se fait par vissage après avoir taraudé les deux châssis d'autorail. De chaque côté du timon d'attelage, j'ai percé deux trous de 1,5mm afin de passer les câbles d'alimentation reliant les deux engins:

deux fils pour la captation du courant sur les rails

deux fils pour l'éclairage de la remorque et du feu rouge AR 

Le dessus du châssis a été limé pour rendre sa surface plane, le logement devant supporter les essieux doit être ouvert de qq mm et agrandi avec un foret de 2 mm afin de ne pas freiner leur rotation.

La longueur du timon d'attelage doit être calculée en fonction des contraintes d'inscription en courbe des deux engins. Sachant que l'attelage factice sur ces modèles est central, il suffit de laisser un espace d'1 mm entre les deux crochets pour permettre une circulation sans blocage même dans des courbes serrées. Et il est toujours possible de limer légèrement ces deux crochets si il y a la moindre résistance.  

A un stade plus avancé des travaux, nous voyons que les deux autorails peuvent circuler attelage/crochet quasiment joints dans les courbes sans problème. 

Une bande de circuit imprimé dont les deux pistes ont été isolées est collée sur le châssis métallique, elle maintiendra dans leur logement respectif les deux essieux (ici des Dynam diamètre des roues 10,5 mm) Avant de les installer, il faut agrandir les gorges avec un foret de 2 mm afin qu'ils tournent sans la moindre résistance. Il ne reste plus qu'à souder des lamelles de contact en chrysocal (Roco) après découpe et mise en forme suivant le même principe appliqué à l'autorail moteur. 

Le dessous du compartiment voyageur doit être arasé et limé car les lamelles de contact ne permettent pas de le repositionner correctement. 

j'ai rajouté des longerons en polystyrène collés sur le châssis, afin de faciliter le positionnement du compartiment voyageur. Leur épaisseur est de 5,4 mm. Avant de le coller, il faut raccorder les deux fils d'alimentation pour la captation du courant sur les deux autorails.

L'équipement éclairage est identique à celui de l'autorail moteur, le feu rouge à l'arrière est une micro led CMS câblée introduite dans la lanterne gauche AR après perçage et fraisage. Elle est raccordée à la rampe d'éclairage en intercalant une résistance de 1 Kohms. L'intérieur de la caisse est peint en noir mat, et recevra une seconde couche beige/Sable le lendemain. 

Test de fonctionnement des deux autorails accouplés en UM, c'est OK, l'ensemble éclairage plafonniers et feux AV et AR est fonctionnel avec la touche Aux F1 de la centrale. Je n'ai pas prévu d'inversion des feux selon le sens de marche, ce qui aurait nécessité un câblage + compliqué pour relier les deux engins.

zoom sur le timon d'attelage, les quatre fils ont été solidarisés par une goutte de résine Soliq, un produit excellent pour nos applications, car il permet entre autre de fixer instantanément grâce à l'action d'une lampe UV toute matière sur quasiment n'importe quel matériau. 

Il ne reste plus qu'à peindre le timon en gris fonçé et positionner les caisses sur les châssis avec quatre points de produit Soliq sur chaque autorail, ce qui permettra d'exécuter des travaux de maintenance si un démontage est nécessaire. 

j'ai ajouté des cerclages de phares sur les feux AV et AR, et les deux engins ont été patinés et salis avant remontage des caisses.

Sur cette photo, les deux autorails gravissent sans patinage une rampe de 3%, ce qui confirme que la motorisation du second engin n'était pas nécessaire. Avec un lestage supplémentaire (que je n'ai pas retenu) on peut augmenter encore les performances de cette UM

terminé, un dernier test sur une section courbe de rayon R5 Roco Line confirme que les deux autorails fonctionnent parfaitement, même à très faible vitesse. La captation du courant sur les 8 roues améliorent encore la qualité de roulement, par contre, il faut veiller à bien régler la pression des lamelles de contact sur les roues, ni trop, ni pas assez!!

Une dernière photo en extérieur, en attendant la construction d'un petit module que je projette afin de présenter les modèles Atlas (ou autres) dans un véritable environnement ferroviaire à l'échelle HO.

A +

Le premier modèle de la collection d'automotrices lancé par les Editions Atlas concerne la Z7100. Malgré quelques défauts de gravure que les puristes vont s'empresser de corriger, la reproduction est plutôt réussie, et l'engin constitue une base de travail convenable pour des travaux d'amélioration dont les plus importants porteront sur la motorisation. Comme je l'avais indiqué dans l'article consacré à la Z3800, l'utilisation des kits de motorisation proposés par Atlas n'est pas satisfaisante, car ils ne tiennent pas compte d'entraxes différents sur chaque modèle, et font l'impasse sur les flancs de bogies pour autoriser une inscription en courbe, d'autant plus délicate que cette automotrice est particulièrement longue.  

Sur cette photo, nous voyons bien les différences d'entraxes d'essieux entre la Z3800 et la Z7100, qui exclut d'emblée un montage standard sur chacun des modèles qui seront produits par Atlas!

Par contre, il faut souligner un effort de gravure des flancs de bogies par rapport aux autorails commercialisés sur la précédente collection.

Le démontage des principaux éléments se fait par simple dévissage. Le châssis sur ce modèle est très dépouillé avec deux logements abritant les bogies. La conception de ces derniers n'autorise aucune rotation sur leur axe, on ne peut pas cette fois-ci envisager de fraiser le châssis sous peine de revoir totalement la disposition du compartiment voyageurs. J'ai donc pris l'option de supprimer les traverses extrêmes des bogies et réduire la longueur des flancs de qq mm. Cette opération doit être appréciée en fonction du rayon minimum de chaque réseau, pour ma part, j'ai fait un premier test sur le rayon R5 de Roco Line soit 54 cm. 

J'ai adopté le même processus que sur la Z3800 pour la fabrication du bogie moteur, ce qui permet de créer une tranmission sur deux essieux non bandagés (diamètre des roues 10,5 mm) La disposition à plat du moteur Mitsumi évite d'empièter sur le compartiment voyageur. Le faible entraxe des essieux sur cette automotrice impose de repousser au maximum les vis sans fin sur leur axe, attention de ne pas voiler celui ci. Deux profilés en laiton (U plat de 3 mm) serviront de longerons pour supporter les essieux. 

Le montage sera identique à celui conçu sur la Z 3800. Les lamelles de contact en chrysocal (LSM ou Roco) exercent une légère pression sur les flancs internes des roues tout en assurant une prise de courant efficace, sans freiner la transmission.  

En guise de volant d'inertie, j'ai utilisé deux roues en l'état (origine Bachmann) dont l'alésage est identique à celui de l'arbre moteur (1,5 mm) ce qui évite la confection de manchon d'ajustage toujours difficile à bien centrer.

deux cales en polystyrène viennent renforcer la structure du bogie moteur, le tout est solidement collé. 

un cadre découpé dans une plaque de polystyrène au format du moteur est ajouté pour consolider l'ensemble et sert de support aux flancs de bogie dont les traverses ont été sectionnées au cutter. Le châssis prend appui sur ce cadre, mais il faut préalablement créer des ouvertures avec une scie à chantourner et finition à la lime car le moteur déborde de qq mm. Un écrou de 2,5 mm centré et solidement collé sur le moteur servira d'axe de rotation, une petite bride en polystyrène assurant sa fixation.  

Sur cette photo, nous voyons que le bogie moteur empiète très peu sur le compartiment voyageurs, sa rotation est suffisante pour absorber des courbes de rayon R5, et il serait même possible d'engager l'automotrice sur des rayons plus petits en rognant légèrement les extrémités des flancs de bogies. 

Pour le bogie porteur, il est possible de conserver les éléments Atlas, mais il faut préalablement décoller les flancs pour pouvoir repercer au diamètre des essieux (2 mm) Attention de ne pas faire fondre le plastique! Une micro visseuse équipée d'un mandrin est pratique pour ce type d'intervention. 

j'ai utilisé des lamelles de contact LSM dont deux branches sont supprimées et raccourcies. Elles sont traversées par une petite tige en laiton de 1 mm qui est soudée et collée sur le corps du bogie, la liaison électrique se fait à l'intérieur par soudure. Sectionnez ensuite cette tige en deux éléments isolés. 

A ce stade, il est possible de faire un premier test de roulement pour vérifier que l'inscription en courbe se fait sans problème. C'est OK

Il est possible de rajouter une traverse en fil de laiton de 8 dixième qui traverse de part en part les extrémités de flancs de bogie, cela consolide l'ensemble, mais ce n'est pas indispensable et ce n'est pas visible lorsque la caisse est reposée sur le châssis. 

Avant de coller un ruban cuivré adhésif pour relier électriquement les deux bogies, j'ai dû repeindre le châssis pour assurer une bonne isolation électrique des deux pistes (spray Tamiya gris primaire) Lorsque tout est bien sec, il ne reste plus qu'à souder les prises de contact de chaque bogie. Vérifier avec un multimètre qu'il n'y a pas de contact avec la masse

Le câblage avec le décodeur sera concentré dans le compartiment bagages qui a été sectionné à la hauteur de la bride de fixation du moteur.  

Une fois découpé en deux éléments, le compartiment voyageurs a reçu un voile de spray tamiya gris moyen. Prélablement, des ouvertures ont été faites pour le passage des fils et le câblage des leds canon bicolores qui remplaceront les feux AV et AR de l'automotrice.

Les vitrages ont été déposés pour peindre tout l'intérieur de la caisse en noir mat (toujours le problème de transparence du plastique lorsque l'éclairage intérieur est branché)

idem pour le corps des leds canon avant leur raccordement électrique

Une ouverture doit être faite sous chacune des cabines de conduite pour pouvoir installer les leds canon

Le câblage des leds est réalisé avant l'installation/collage sur la caisse, afin de faciliter leur soudure. Pour ce faire, les têtons des leds canon sont enfichés dans une planchette en bois percée de deux trous de 2 mm de diamètre et espacés de 20 mm, les pattes sont coudées et soudées en repérant les anodes et cathodes, avec ajout d'une résistance de 5 Kohms sur chaque cathode, l'ensemble raccordé à un micro fil limande de 3 conducteurs.  

Les pattes de fixation de la caisse sur le châssis ont été arasées pour pouvoir installer la rampe d'éclairage de leds CMS adhésive. De chaque côté, j'ai ajouté deux pistes cuivrées qui serviront de conducteur aux feux AV de l'automotrice, à savoir les deux cathodes donnant soit le feux blanc, soit le feux rouge, l'anode sera connectée directement sur le + de la rampe d'éclairage au plafond. Il faut maintenant passer une seconde couche de peinture beige/sable sur tout l'intérieur de la caisse, les fauteuils ont été peints en brun (simili cuir) pour les seconde classe et bleu pour les premières (sans garantie des couleurs d'origine!!)

La suite des travaux portera sur la digitalisation, l'installation des feux et des enjoliveurs, la pose de personnages et du conducteur, le remplacement des tampons, des pantographes, des câblots, la repose des vitrages après patine de l'ensemble.

De quoi m'occuper encore qq après-midi!  

Les travaux d'amélioration de l'automotrice sont terminés sur cette photo, l'engin a pu être testé sur un petit tronçon d'essai et son fonctionnement est excellent, ce qui confirme que l'option prise en matière de motorisation pourra être adoptée sur tous les autres modèles comportant des bogies. Voyons ci après la suite du reportage.  

Après les travaux de motorisation, il faut repositionner l'aménagement intérieur dont une partie a dû été sectionnée au niveau de la bride de fixation du moteur. C'est dans cette zone que sera installé le décodeur. 

Une partie du carter d'origine a pu être recollé sous le bogie moteur, ce qui protège le train d'engrenages.

ce qui permet de repositionner le compartiment voyageurs en limitant les travaux de découpe.

Le feu frontal à l'avant de l'automotrice a été repercé avec un foret de 2 mm pour loger une led canon (blanc ton chaud)

Les vitrages ont été décollés pour peindre tout l'intérieur en noir mat, afin d'éviter toute fuite de lumière par transparence du plastique. Les trois supports de fixation de la caisse seront arasés pour permettre d'installer une rampe de leds CMS adhésive sous la toiture.

Le corps de la led sera également peint en noir, il faut également raccourcir le têton de qq mm avant de la coller et rabattre ses pattes.

Idem sur la face frontale arrière qui a été équipée d'une led canon rouge.

Pose d'un conducteur dans la cabine AV de l'automotrice

sans oublier les voyageurs collés après peinture des fauteuils en brun foncé et des cloisons en beige (couleurs non garanties!!) Le ruban de leds CMS sera équipé d'une résistance de 550 ohms pour réduire sa luminosité

Une seconde couche de peinture beige rosé est appliquée sur toute la surface interne de l'automotrice

Un lavis de peinture Humbrol couleur poussière (mélange de beige clair + Noir + Brun) est préparé pour effectuer la patine de l'automotrice

Le mélange très dilué dans du white spirit est ensuite appliqué sur toute la caisse et le châssis avec une large brosse souple. Lorsque tout est bien sali et avant séchage total, on peut encore rectifier en éliminant les excès avec un chiffon propre. Les vitrages seront reposés ensuite et collés avec Micro Kristal Clear, la colle qui ne laisse pas de trace.

Les deux leds AV et AR seront raccordées à la rampe de leds CMS fixée au plafond en intercalant sur chacune une résistance de 2 kohms afin d'atténuer leur luminosité. Sur ce modèle, je n'ai pas prévu d'inversion des feux selon le sens de marche, l'ensemble éclairage intérieur/feux sera programmé sur la touche F1 de la centrale digitale.  

Les cabines de conduite doivent être découpées selon photo pour permettre le passage du câblage des leds d'éclairage AV et AR. Le décodeur (ici un Lenz Silver 10331) trouve sa place derrière la cabine AR

La partie évidée du compartiment voyageurs permet un raccordement de tout le câblage concentré à la hauteur du moteur:

fil rouge et noir prise de courant sur les roues

fil orange et gris moteur

fil bleu + commun à tout l'éclairage

fil vert négatif de la rampe d'éclairage et cathodes des leds de feux AV et AR 

les autres fils seront inutilisés

Test de circulation en rampe sévère de + de 3%, l'engin ne patine pas!

L'éclairage du fanal AV est atténué par une résistance de 2,2 Kohms. 

L'assemblage caisse/châssis se fait par collage avec Micro Kristal clear, ce qui évite des traces et permet si nécessaire de démonter les deux éléments assez facilement en faisant délicatement levier entre eux.

Les pantographes factices ont été décollés, soulignons que leur reproduction est assez bien faite, mais ils sont en position abaissés tous deux et leur structure tout plastique ne permet pas d'envisager un quelconque bricolage. 

j'ai donc pris l'option de les remplacer par un modèle HJ que j'avais dans mes tiroirs. 

Ces pantos sont livrés avec des isolateurs très fins qui ne permettent pas de les positionner sur la plateforme existante Atlas, aussi, je l'ai décollée pour l'affiner. La partie centrale sera supprimée. 

Il ne reste plus qu'à coller l'ensemble et vérifier que le débattement vertical du panto se fait sans blocage.

zoom sur le montage. La vis de fixation prévue par HJ n'a pas été utilisée, car elle aurait gêné la pose de la rampe de leds CMS sous la toiture. j'ai assemblé uniquement par collage cyanolit les isolateurs, les passerelles et le châssis du panto. Ces derniers ont été ensuite patinés. 

pantos levés, l'automotrice a changé d'allure!!

Terminé, qq petites touches de rouille, l'engin est prêt à prendre du service sur un réseau......qui n'existe plus.....mais je n'ai pas dit mon dernier mot, peut-être un diorama verra-t-il le jour dans mon nouveau bocal ?? Rassuré tout de même par le fonctionnement doux et silencieux de cette automotrice dont les ralentis sont excellents, le moteur permettant par ailleurs de supporter un voltage supérieur à 12V, soit une vitesse à l'échelle conforme aux performances de l'engin réel qui atteignait 140 km/h, le précurseur de nos TGV actuels!!!

A + 

Aujourd'hui pas de train, toujours dans les travaux d'aménagement de mon appartement, je vous propose d'aborder l'installation d'une verrière. L'objectif est d'ouvrir une cloison séparant la cuisine de la SAM, afin d'apporter une touche de décor, mais aussi de lumière naturelle, à l'instar des ateliers d'artistes (peintre/sculpteur) où l'on trouvait le plus souvent ce type d'installation.

Je n'ai pas pris le risque de la fabriquer, la structure métallique du châssis, la découpe des verres sécurit, le traitement en peinture époxy n'étant pas dans mes compétences, c'est donc un produit sur mesure livré en kit à assembler. Par contre, la pose nécessite quelques travaux dont je vous livre les différentes étapes.

premier travail, la découpe de la cloison qui devra accueillir la verrière. Une chance, c'est une structure légère constituée de deux plaques de plâtre BA13 prises en sandwich dans un assemblage de carton, soit une épaisseur standard de 5 cm qu'il est assez aisé d'attaquer à la scie égoïne. Par contre, le tracé du cadre à découper doit être très précis, le constructeur n'offrant qu'une tolérance de  + 2,5 mm par rapport au bâti de la verrière. De plus, l'équerrage doit être parfait sinon, cela ne rentre pas!!!! 

la structure alvéolée de ces cloisons nécessite un renforcement pour supporter la verrière qui est très lourde. Il existe des nez de cloisons en pin (alèze) qui sont prévues pour ce type de travaux, dont le profil en U plat permet de créer un bâti solide. L'épaisseur de ces profilés est de 10 mm environ, il faut donc tenir compte de cette surépaisseur pour calculer la découpe de la cloison.

Le cadre est confectionné, les coupes d'onglet réalisées à la scie circulaire d'établi doivent être précises. Il faut vérifier avant collage que l'ouverture créée correspond au mm près aux dimensions du châssis de la verrière.

Le chevauchement des profilés en pin sur la cloison ne permet pas de loger les montant verticaux d'un seul tenant, ils ont donc été sectionnés au milieu pour pouvoir les introduire, seuls les supports horizontaux ont pu être découpés d'une seule pièce. 

les deux éléments verticaux seront maintenus par collage (colle à bois) de même que tout le cadre. Avant séchage complet, il est judicieux de positionner le châssis de la verrière et de la fixer par vissage, les profilés métalliques étant prépercés. 

J'ai peint en blanc les éléments du cadre avant de les positionner sur la cloison. 

Une fois le châssis de la verrière posé, le plus dur est fait, il suffit de suivre les étapes d'assemblage des vitrages maintenus par des parcloses. Ces derniers éléments sont des profilés en forme de U venant s'emboîter dans des vis qui sont positionnées sur le pourtour de chaque travée. 

Un joint caoutchouc autocollant doit être posé sur le cadre accueillant chaque vitrage.

idem sur chaque parclose qui viendra bloquer le vitrage. Cette conception astucieuse permet un démontage de chaque élément si nécessaire (remplacement d'une vitre) voire une récupération de la verrière en cas de déménagement, sans faire le moindre dégât......mais ce n'est pas prévu pour demain, sans doute ma dernière demeure!!  

Sur cette photo, nous voyons le support des parcloses constitué de vis à tête cylindrique fixées sur le pourtour du châssis dont chaque trou a été taraudé. La pose se fait avec un petit maillet en bois par emboîtement sur les vis. L'assemblage est solide avec des vitrages pris en sandwich entre les deux joints.

Sur les montants internes, le constructeur a prévu un vissage différent, mais basé sur le même principe. Les étapes de montage doivent être respectées dans l'ordre indiqué, sinon, la pose des vitrages est impossible. 

les travaux de pose de la verrière sont terminés, il ne reste plus qu'à passer une seconde couche de peinture blanche sur le cadre.

J'ai profité de cette installation pour ajouter un nez en limite de cloison verticale, qui a également l'avantage de consolider sa structure. 

Terminé, cette partie de la cuisine se trouve désormais mieux éclairée de jour, et offre l'avantage d'une vue directe sur la SAM et le salon. 

Les prochains travaux porteront sur l'installation de l'atelier déjà bien avancé, une partie organisée dans une des pièces de l'appartement, et l'autre dans le garage. Je vais enfin pouvoir recommencer à bricoler une douzaine d'autorails statiques qui s'accumulaient dans une caisse depuis le déménagement.

A +