biscatrain

Pour marquer le 50ème anniversaire de la marque, Jouef a produit il y a qq dizaines d'années une loco vapeur 231 G 276 dite présidentielle, un modèle collector plutôt réussi si l'on en juge par la photo ci-dessus avant passage dans les ateliers biscatrain pour réalisation de qq travaux d'amélioration.

La motorisation d'origine (moteur de type buhler avec volant d'inertie) est de qualité, plus rien à voir avec le 5 pôles classique de Jouef. Toutefois, après qq tests, j'ai constaté que la traction était insuffisante par manque d'adhérence du bogie moteur, ce dernier bien dimensionné se faisant au détriment d'un lest insuffisant. Par ailleurs, le diamètre des roues de petite taille sur ce modèle a tendance à augmenter le phénomène de patinage. Il faut donc revoir la motorisation.

L'éclairage des fanaux AR se fait au travers d'un conduit lumineux rouge en plexiglas qui sera remplacé par des leds bicolores

 Les lanternes extérieures pourront être conservées.

Le corps des leds bicolores a été peint en noir mat ainsi que la face intérieure de la caisse du tender.

test d'éclairage avec les feux blancs

et avec les feux rouges. Afin de limiter l'éclairage trop violent, et après plusieurs essais, j'ai inséré une résistance de 10 Kohms sur le blanc et 330 Kohms sur le rouge, ce qui donne un résultat excellent

Le décodeur (un lenz standard +) a été collé sur son support adhésif à l'arrière du tender sous la caisse, ce qui facilite le branchement des leds (bleu + anode commune, jaune - cathode feu blanc en marche AR et blanc- cathode feu rouge en marche AV).

bon, maintenant, passons à la remotorisation, comme pour la 241 P, j'ai utilisé un moteur de type Mabuchi à format réduit (récupération d'un stock de micro moteurs sur Ebay) Celui-ci était équipé d'une vis sans fin en nylon sur arbre de 1,5 mm de diamètre. Il convient donc de créer un manchon pour l'adapter au diamètre du volant d'inertie et du pignon Jouef (2 mm) Pour ce faire, j'ai trouvé une métode rapide et  très précise, je fais tourner le moteur avec une pile de 9V, et je le fais glisser  sur le banc d'une micro fraiseuse Proxxon, en rognant au fur et à mesure par passes successives la vis sans fin jusqu'à obtenir le diamètre du manchon désiré.

attention quand même aux doigts, le moteur doit être fermement maintenu!!!!

une rapide vérification avec un volant de diamètre 2 mm permet de constater que l'ensemble tourne parfaitement rond.

je peux maintenant enfiler à force le volant d'origine et le pignon Jouef sur le moteur.

j'ai arasé les rebords du châssis, ce qui doit permettre de lester un peu plus le tender vu la taille moindre du moteur. une cale de 3,5 mm d'épaisseur est nécessaire pour réhausser le moteur fixé par encollage (Uhu méga strong and safe).

Il ne reste plus qu'à connecter les roues et le moteur au décodeur (fil rouge rail de droite dans le sens de la marche, fil noir, celui de gauche, fil orange le positif du moteur, fil gris, l'autre borne). j'ai pu rajouter deux lests latéraux mis au gabarit (issus de plombs de pêche), ce qui confère au tender une meilleure assise sur les rails.

La présence de drapeaux avec le sigle RF sur cette loco témoigne d'un convoi "présidentiel" A noter que les feux AV d'origine sont à base de leds (une première chez Jouef!!) Ils sont indépendants du décodeur, alimentés par les roues de la loco, ce qui permet d'actionner ou non les feux AR du tender selon le type de circulation (HLP ou avec un convoi)

S'agissant d'une loco "prestigieuse" , les flancs de roues ont été peints en blanc par Jouef, j'ai souhaité ajouter une légère patine pour supprimer l'effet trop neuf.

Le tender a reçu une couche de vrai charbon beaucoup plus réaliste.

La loco fait ses premiers tours de roue sur le dépôt, le ralenti est excellent et le niveau sonore digne des meilleures productions actuelles.

Dernier réglage du décodeur avant la mise en service:

Vitesse maxi: CV 5 = 150 contre 254 en réglage d'usine

accélération: CV 3 = 30

décélération: CV 4 = 30

le fonctionnement est très souple, la puissance de traction est améliorée, aussi bien en digital qu'en analogique.

Il ne me reste plus qu'à lancer une invitation à notre président Hollande pour un voyage d'inauguration dans les Landes, et j'ai de la place pour tous ses ministres en vacances!!!!

C'est pas gagné!!!

A +

Jouef a produit il y a une quarantaine d'années une 241 P dont l'allure générale reste encore aujourd'hui acceptable. Le modèle d'origine en livrée verte a été récupéré repeint en noir mat satiné et arbore la plaque du prestigieux train Mistral.

Il est passé dans les ateliers biscatrain où il a subi quelques améliorations.

Le tender équipant cette loco était équipé d'une transmission classique chez Jouef à base d'une couronne dentée attaquant un arbre central vertical, système multipliant les pignons s'avérant à l'usage assez bruyant. Le châssis a été remplacé par un modèle plus récent basé sur un moteur incliné attaquant directement l'un des essieux par l'intermédiaire d'une vis sans fin. Pour l'instant, le moteur Jouef 5 pôles est conservé, il sera facile de la changer le cas échéant contre un modèle plus performant. 

premier travail, création de feux AR réversibles à base de leds canon bicolores, deux trous de 2 mm sont percés dans le bas de caisse et servent de gabarit pour la soudure des pattes.

 les cathodes sont équipées d'une résistance de 10 Kohms pour réduire la luminosité 

 Un décodeurt (ESU lokpilot basic) est positionné sous la soute à charbon.

Avec la pose des leds à l'arrière du tender, le système d'accrochage caisse/châssis a dû être revu en insérant une petite cale collée percée et taraudée (1,6 mm) fixation par vissage

S'agissant d'un modèle ancien, les bandages devenus cassants doivent être remplacés, j'ai utilisé la référence 40070 de Roco.

La prise de courant doit également être améliorée, ce modèle ne bénéficiant pas de contacts sur les roues de la loco.

un morceau de CI de 1 mm d'épaisseur (longueur et largeur identique au carter en métal d'origine) a été découpé en créant deux pistes cuivrées séparées.

ces deux pistes seront raccordées aux deux fils qui alimentent l'éclairage AV de la loco via les contacts du tender.

deux tiges de laiton de 1 mm de diamètre sont soudées sur ces pistes et supportent des lamelles en chrysocal de 1/10ème d'épaisseur découpées selon le profil de la photo ci-dessus. 

Une fois soudées, il suffit de les tronçonner en leur milieu pour obtenir un contact séparé sur les 8 roues de la loco. attention, elles doivent frotter sur les flancs internes métalliques des roues et non sur les rayons!!!! 

l'éclairage AV étant assuré par une ampoule avec conduit lumineux, il sera conservé pour simplifier le câblage avec le décodeur situé dans le tender. Il importe de fermer le dessous du châssis avec cette pièce triangulaire en polystyrène noir.

 un joint de mastic tamiya permet de bien occulter l'éclairage sous le châssis.

La traverse de tamponnement est à refaire car la numérotation de la loco sera changée. Un jeu de tampons (Mécanic trains) viendra remplacer ceux d'origine non conformes.

La traverse a été limée pour faire disparaître tout le relief existant.

Une nouvelle traverse est confectionnée dans du polystyrène de 5 dixième d'épaisseur, des nouvelles plaques de numérotation de la loco et du tender ont été commandées chez ALP2M (241 P 5) 

 cet artisan est en mesure de les fournir sur demande.

l'ensemble plaques + traverse sera peint à l'aérographe (rouge 60 Humbrol)

ALP2M fournit également des jeux de décalcomanie permettant de numéroter la loco et le tender. La traverse de tamponnement a été percée préalablement pour recevoir les tampons qui ont également été peints en gris à l'aérosol tamiya

La traverse est ensuite collée en veillant à bien la positionner. J'ai ajouté des cerclages sur les feux avant, en masquant le dessous du conduit qui a tendance à éclairer par transparence.

Le tender a également été équipé des nouveaux tampons, ce qui impose de renforcer la traverse de choc. j'ai pu remplacer l'attelage par un boitier aux normes permettant d'accueillir tous les systèmes actuels (pièce de récupération sur une loco adaptée au tender)

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Deux lanternes percées de part en part (2 mm) ont été collées sur les leds

Les tampons patinés peuvent être maintenant collés, ainsi que l'attelage à choquelles et les conduits (Roco) Les pare fumée ont été affinés par grattage avec un cutter sur le pourtour de leur face interne,  puis ponçage fin.

Du véritable charbon a été rajouté dans la hotte et les nouvelles plaques de numérotation posées

un mécanicien et un chauffeur ont été rajoutés, ainsi qu'un morceau de vitrage rhodoïd collé avec Micro Kristal clear

 La loco en marche HLP, feux rouges allumés sur le tender

et feux blancs en marche arrière, quant aux feux de la loco, ils sont déconnectés du décodeur pour simplifier le câblage, et restent éclairés en permanence, ce qui permet aussi de pouvoir supprimer les feux du tender lorsque la loco est attelée.

les plaques de numérotation doivent être grattées légèrement et polies avec de la gomme abrasive pour faire ressortir la surface laiton en relief

Il resterait encore beaucoup de superdétaillage à réaliser sur cette loco, bien qu'elle ait changé un peu d'allure, nous la voyons sur cette photo en tête d'une rame OCEM LSM au départ de la gare de St Gilles. (avant patine)

Attendons la sortie du modèle J/H annoncé en fin d'année qui saura sans doute combler nos attentes, le groupe Hornby nous ayant particulièrement gâté avec la série de vapeur sorties récemment. Il est difficile de rivaliser désormais avec les productions récentes, mais il faut admettre en corrolaire que les prix pratiqués n'ont plus rien à voir avec ce que Jouef proposait à l'époque glorieuse. Alors, on peut toujours bidouiller nos reliques!!!!!

la loco vient de recevoir une légère patine pour casser un peu l'aspect trop neuf. Sur cette photo, il reste encore à passer un voile de vernis mat incolore (spray Tamiya) lorsque tout sera bien sec

Cette fois ci, c'est terminé.

A +

La reproduction par les Editions Atlas de ce petit autorail Somua est plutôt réussie, notamment avec des vitrages affleurant la caisse, et des roues plastiques dont la gravure est assez fidèle au modèle d'origine. S'agissant d'un engin ayant circulé sur les voies standard, il devrait se prêter assez bien à une motorisation.

Un rapide coup d'oeil sous le châssis métallique montre la disposition des deux essieux montés sur des supports mobiles articulés sur un axe central, sans doute pour assurer une meilleure tenue sur la voie??? étonnant pour un modèle statique!!!!

 zoom sur le support d'essieu et sur la gravure des flancs de roues en plastique qui devront être remplacées. Dommage, car cette fois-çi, Atlas a fait des efforts de reproduction!!!

Le support est maintenu sur le châssis par une vis centrale qui permet une rotation limitée par un tenon visible (à droite sur cette photo). Le carter est également démontable. Il est donc assez facile d'installer un nouvel essieu (modèle Dynam de récup) dont le les roues ont un diamètre identique à celui d'origine (9,5 mm) Le pignon central est issu d'un essieu également de récup (CC65001 Mistral) lequel sera attaqué directement par une vis sans fin disposée à la verticale du châssis. Les gorges du support doivent être légèrement agrandies (foret de 2,1 mm) pour assurer une rotation libre de l'essieu moteur.

Le châssis doit être fraisé au niveau de l'axe d'articulation du support d'essieu afin de laisser le passage à la vis sans fin.

Le micro moteur est issu d'un véhicule draisine rail/route bachman dont l'un des arbres a été tronçonné. Ses très petites dimensions permettent de l'installer à la verticale coincé entre la cabine de conduite et le compartiment toilettes. A noter que le pignon d'entraînement décrit plus haut peut-être également récupéré sur cette draisine, à condition  de repercer son axe à 2 mm

Une petite cale en polystyrène de 1 mm d'épaisseur percée en son centre d'un trou élargi de 5 mm sera collée sur le moteur après avoir soudé deux fils d'alimentation orange et gris.

 Le compartiment intérieur de l'autorail doit être découpé pour accueillir le moteur qui sera ensuite collé sur son support, en veillant à un positionnement parfaitement centré. A noter que sa hauteur ne déborde pas sur celle des cloisons. Cette disposition limite au maximum son emprise et ne dégrade pas outre mesure les équipements intérieurs. La cabine de conduite est maintenue, ainsi que toutes les banquettes. Par ailleurs, le câblage sera facilité à cet endroit où il reste la place d'un décodeur derrière le moteur.

détail de la transmission, il reste à vérifier si l'entraînement sur un seul essieu moteur sera suffisant, la pose de bandage d'adhérence étant à écarter compte tenu du nombre limité de roues qui seront chargées de capter le courant.

Il convient maintenant de solidariser les deux essieux. Côté moteur, le support qui a perdu son axe d'articulation est maintenu par une cale en polystyrène de 3,5 mm d'épaisseur usinée avec une ouverture en forme de trou de serrure (diamètre central 6,5 mm)

Cette cale sera collée sous le châssis, de même que le support d'essieu, en veillant à bien positionner le pignon d'entraînement par rapport à la vis sans fin du moteur. Un léger fraisage est nécessaire sous le châssis à l'emplacement des roues (réalisé avec un disque à tronçonner)

La fixation du carter sous le support d'essieu a été modifiée pour permettre une fixation par vissage traversant le châssis métallique taraudé (2 mm) Désormais, les deux essieux seront fixes, ce qui ne devrait pas poser de problème en courbe vu le faible empattement de cet autorail.

Même traitement simplifié pour l'essieu arrière.

L'aménagement intérieur a été peint (spray tamiya gris clair) et collé sur le châssis métallique. J'ai utilisé un décodeur LENZ direct dont j'ai supprimé les 8 pins en ressoudant les fils après repérage des fonctions. Il s'agit d'un décodeur déficient dont la fonction éclairage AV et AR ne fonctionne plus, seul le fil bleu et vert est opérationnel avec la touche AUX 1 de la centrale digitale, ce qui assurera simultanément l'éclairage intérieur et les phares AV, rien  n'est prévu pour les feux AR sur ce modèle qui ne circule que dans un seul sens, à l'instar des autobus!!!

Le décodeur trouve sa place derrière le moteur. Le câblage sera simplifié, deux fils au moteur, deux fils aux roues, deux fils pour l'éclairage.

Les deux fils chargés de capter le courant sur la voie traversent le châssis par l'un des deux trous d'origine présent sur le modèle. Une plaque de CI de 1 mm d'épaisseur a été découpée pour s'encastrer sous le châssis entre les deux essieux, perçage à 8 mm et rainure centrale pour créer deux pistes isolées.

 La plaque est collée sous le chassis côté époxy, et les deux fils rouge et noir soudés sur chaque piste

des lamelles en chrysocal de 1/10ème de mm découpées et mises en forme sont soudées sur les deux pistes, assurant un contact électrique souple sur les quatre roues

Le premier tour de circuit est concluant, l'autorail fonctionne parfaitement et grimpe sans problème toutes les rampes, J'avais quelques craintes sur ce dernier point, mais la faible masse de l'engin permet d'éviter l'installation de bandages d'adhérence. 

Les travaux se poursuivent. j'ai installé un conducteur et peint les fauteuils en brun.

le dessous du chassis a été peint ainsi que les lamelles de contacts 

les optiques de phares ont été percées de part en part et fraisées pour installer des leds CMS, opération délicate car les supports sont très fragiles. 

j'ai utilisé des micro leds précâblées (fourniture Limousin Modélisme Trains)

test d'éclairage, il faut atténuer celui du compartiment voyageur trop violent

Une résistance de 3,9 Kohms a été intercalée sur le ruban de leds du plafond chargé de distribuer l'éclairage via le fil bleu et vert du décodeur. Les câbles microscopiques des feux AV sont raccordés au ruban de leds, en intercalant une résistance supplémentaire de 1 Kohms. Il convient de démonter les vitrages pour faire passer ces fils entre les montants, puis les coller. (connexion des feux/montage en série) Les personnages ont été rajoutés avec qq colis qui masquent le trou central du plancher.

 Reste un petit coup de peinture à ajouter au plafond pour masquer tout le câblage.

terminé ou presque, je dois encore remplacer les tampons trop fragiles, L'engin va pouvoir rejoindre ses "congénères" Atlas et est bon pour le service. Sans doute le modèle qui m'a causé le moins de problème!!

Je diffuserai à l'occasion une vidéo montrant cet autorail en circulation sur le réseau.

A +

Lima a produit il y a quelques dizaines d'années la CC 14129, une loco dont la motorisation est excellente. Elle est passée dans les ateliers biscatrain pour quelques travaux de réparation. J'ai profité de son démontage pour la digitaliser et l'équiper d'éclairage réversible AV et AR, d'un éclairage de cabine, et d'un attelage aux normes NEM.

Pour sortir la caisse du chassis, il faut extraire les tampons, et enlever quatre vis dont on voit le positionnement sur la photo ci-dessus.

premier constat, un des arbres à cardans a un têton de cassé

il faut donc en fabriquer un autre, en sectionnant le têton opposé, et en perçant délicatement avec un foret de 1 mm la tête du cardan.

il sera remplacé par une tige de laiton de même diamètre et de longueur équivalente à l'original. (collé à la cyanolit)

A l'origine, deux ampoules blanches assuraient l'éclairage d'un côté ou de l'autre selon le sens de marche, j'ai donc prévu un éclairage réversible par leds bicolores canon, ce qui sera une amélioration. En fait, ces machines sont pourvues de deux feux blancs et deux feux rouges sur chaque face, et l'idéal aurait été d'ouvrir les feux factices rouges reproduits par Lima, mais non fonctionnels.

Le support métallique d'origine a été fraisé et équipé d'une petite cale en polystyrène pour éviter un court-circuit avec les pates des leds 

très peu de place pour loger un décodeur dans ce type de loco, après qq tests d'installation infructueux sur le moteur, j'ai prévu qu'il serait situé en dessous, ce qui offre l'avantage de masquer tout le câblage en cabine, mais nécessite d'ouvrir la trappe qui accueille le moteur, opération réalisée avec une scie alternative, puis limage. Les renforts latéraux qui supportaient le circuit imprimé d'origine ont été arasés.

Le fond (pièce de polystyrène de 2 mm d'épaisseur) sera ensuite refermé, équipé de deux petites cales latérales, qui permettront de supporter le moteur CAN tout en laissant la place du décodeur 

 La pièce de polystyrène épouse le profil du bas de caisse de la loco

Les premiers tests effectués avec un décodeur uhlenbrock basique n'ont pas été probants, la loco faisant des bonds au démarrage et avant de marquer l'arrêt????, j'ai donc utilisé un lenz standard + dont le fonctionnement est parfait, même en analogique.

il convient de fraiser en biais la trappe pour laisser passer les fils du décodeur afin de ne pas gêner la pose du moteur.

Le moteur peut-être réinstallé, et le câblage ne pose pas de problème particulier, les fils circuleront sur chaque côté du moteur où ils seront maintenus avec un ruban autocollant. La toiture supportant les pantographes peut se dévisser, j'en ai profité pour loger deux petites leds de chaque côté de la cabine de conduite, qui seront programmables avec la touche AUX 1 du décodeur (fil vert)

Comme sur les anciennes productions Jouef/Lima/Roco, les mains montoires sont obtenues directement de moulage avec la caisse.

Deux fils d'acier de 5 dixième (corde à piano) rajoutés et collés sur les reproductions d'origine donnent un meilleur résultat.

Les attelages d'origine sont horribles, j'ai supprimé celui de la face avant et installé un nouveau boitier NEM permettant de loger des attelages à boucle ou harpon (il s'agit d'une pièce de récupération bricolée de loco Piko) 

La traverse avant désormais dégagée peut accueilir un attelage à choquelles et les câblots (Roco)

il convient à ce stade de vérifier que tout fonctionne bien, j'ai pris soin de lubrifier (graisse au silicone) tous les organes de transmission et de roulement, 4 essieux sur les six sont moteurs et captent le courant, sans bandage d'adhérence, la traction est efficace.

zoom sur la loco avec l'éclairage cabine actionné.

Avant d'attaquer la patine, j'ai dû reconfectionner un tampon qui avait fait la valise

terminé, la loco fait ses premiers tours de circuit en régime digital en tête d'un convoi de citernes

Une autre vue arrière, cabine éclairée, le fonctionnement est très correct pour une loco qui date un peu, mais qui a le mérite d'exister, en attendant la sortie annoncée d'un modèle similaire par la firme Jouef/Hornby, dont la qualité de reproduction sera sans doute sans équivalent, une autre époque!!!!    

Atlas poursuit sa collection avec ce petit autorail De Dietrich 270 cv dont la silhouette de prime abord est plutôt sympathique. Bien que la reproduction soit très approximative selon des spécialistes pointus qui l'ont décortiquée sur le forum de LR, j'ai décidé de conserver cet autorail et de le motoriser, à l'instar des autres modèles déjà équipés. Les travaux porteront sur le remplacement des organes de roulement, la motorisation, la digitalisation, l'éclairage intérieur et les feux, et la patine.

Premier constat, les bogies ont été reproduits avec le même entraxe d'essieux (3,7 cm) alors qu'ils auraient dû respectivement mesurer 3,39 cm pour le bogie porteur et 4,42 cm pour le bogie moteur. N'ayant pas la possibilité de regraver les flancs de bogie, ils resteront en l'état. Ces derniers ont dû été découpés à la mini scie circulaire proxxon car l'empattement des nouveaux essieux est supérieur à la largeur disponible. Il s'agit d'essieux de 9 mm de diamètre (fourniture Limousin modélisme Trains réf LMT 111 aux normes fines RP25), ce qui correspond au diamètre le plus approchant des essieux réels.

Sur cette photo zoomée, nous voyons que les flancs ont bénéficié d'une gravure améliorée par rapport aux modèles précédents, mais vraisemblablement inexacte compte tenu de ce qui précède......nous ferons avec!!!!

Dans la mesure où j'ai prévu d'améliorer le support de roulement des essieux sur profilés laiton, il convient de réduire la largeur du bogie, opération réalisée à la mini scie circulaire.

Deux longerons de 50 mm de long (profilé laiton en U plat de 4 x 2 mm) seront collés de part et d'autre. Le percage (2mm) est réalisé en se guidant avec les gorges d'origine. Cette opération est recommandée avec une perceuse d'établi.

le second longeron est posé et collé. Les trous ont été agrandis à 2,1 mm afin de laisser un léger jeu pour la rotation des essieux. A l'intérieur des flancs de bogie, j'ai collé un profilé en polystyrène de section 4,5 x 4,5 mm d'épaisseur.

Pour limiter au maximum l'empattement des bogies, j'ai fraisé la face interne des flancs de 1 mm environ afin que les roues ne frottent pas dessus. (opération qui peut être réalisée à la lime)

 ce qui a permis de réduire l'épaisseur du profilé blanc et le ramener à 3,5 mm d'épaisseur;

Les deux bogies ont donc été traités au départ de la même façon, la rotation des essieux est excellente sur des paliers en laiton, et offre en plus l'avantage d'assurer une captation du courant sur la file de roues non isolée sans utiliser de lamelles de contact. Les pointes des essieux doivent être tronconnées, (sortir la roue isolée avant cette opération pour ne pas faire fondre la bague en plastique)

Il convient de positionner et coller les flancs de bogies sur une pièce en polystyrène de 2 mm d'épaisseur selon le profil ci dessus. Cela permet une meilleure fixation de l'ensemble (le trou central est au diamètre de 11 mm)

Le bogie porteur est presque terminé, la partie supérieure est simplement encastrée sur le support central de rotation, les deux rondelles collées pour tester la hauteur de l'autorail seront supprimées. Bien veiller à positionner les boites d'essieux dans l'axe des roues lors de l'encollage. (UHU Méga strong and safe)

Dans la cavité sous le chassis, j'ai repéré que l'axe de rotation du bogie porteur se trouve décalé vers l'avant par rapport à l'axe de rotation du bogie moteur (peut-être qu' Atlas avait prévu la construction du fameux bogie moteur plus long??) La présence d'une jupe très basse aux deux extrémités de l'autorail empêche une rotation suffisante, j'ai donc supprimé l'axe d'origine en le repositionnant exactement au même niveau que celui de l'axe moteur soit à 50 mm à partir de la pointe de la caisse extrême. A l'intérieur de l'axe de rotation du bogie, j'ai collé une petite bague en plastique récupéré sur une roue isolée. J'ai confectionné ensuite une pièce dans un morceau de plexiglas de 3,5 mm d'épaisseur sur lequel j'ai repercé un axe en retrait de 5 mm, cette disposition permettant maintenant une rotation du bogie dans les courbes. Sans cette adaptation, il serait impossible de maintenir le bogie à son emplacement d'origine, sauf à faire sauter une partie de la jupe avant de l'autorail!!!

Sur cette photo, le décalage de l'axe du bogie porteur est visible sur la pièce en plexiglas. Il se situe désormais à 34 mm de l'extrémité biseautée de cette pièce.

La fixation se fait par vissage en creusant légèrement la cavité pour encaster la tête

le positionnement de la caisse et de la jupe avant ne fait plus obstacle à la rotation du bogie, même dans des courbes sévères, celui-ci peut déborder sous la caisse, tout en maintenant une hauteur convenable par rapport aux rails. Rappelons que cet engin avait une jupe avant très proche des rails!!!! Les pièces rapportées seront invisibles.  

Nous voyons sur cette photo le débordement extrême en courbe serrée, il convient néanmoins de rogner légèrement la partie supérieure des flancs de bogie pour épouser la courbe de la jupe avant de l'autorail, sinon risque d'accrochage. Le positionnement du chassis adopté par Atlas, assez haut par rapport au bas de caisse est un avantage, car il évite d'avoir à fraiser ce dernier comme pour tous les autres modèles déjà produits!!! Il reste à consolider le bogie en lui ajoutant des traverses de renfort à l'avant et à l'arrière.

Je peux maintenant passer à la motorisation. Un rapide coup d'oeil permet d'écarter un kit léopold Halling dont l'entraxe est inadapté. Je vais donc utiliser les éléments de cette draisine rail/route produite par bachman qui sera sacrifiée sans trop de regret vu son prix (de l'ordre de 40 euros)

Le bogie précédemment construit doit être rogné sur le chassis en plastique pour introduire les pignons extraits de la draisine. Il faut les repercer avec un foret de 2 mm. 

Le pivot de rotation du bogie est incisé de chaque côté pour permettre la pose de deux longerons supplémentaires en laiton qui supporteront les pignons primaires. Mais avant, une pièce en polystyrène de 2 mm d'épaisseur est découpée suivant le profil de cette photo, elle s'emboite sur le pivot et repose sur les longerons supportant les essieux. (Ne pas coller)  

Les deux flancs de bogie sont ensuite collés sous cette pièce de polystyrène. Deux traverses laiton en U plat (section 4x2 mm) sont percées de deux trous de 1,5 mm de diamètre équidistants de 31 mm et à une hauteur de 2 mm par rapport à la plateforme en polystyrène. Les deux autres pignons primaires(bachman) tournent librement sur un axe en laiton de 1,5 mm collé sur les longerons.

Une cale de 2 mm d'épaisseur est posée et collée pour supporter le moteur en veillant à ce que les vis sans fin attaquent bien et sans forcer les deux pignons primaires. Le profilé en U doit être légèrement arasé pour accueillir le moteur.

Attention, il importe de ne pas coller les deux éléments ci dessus, du moins dans l'immédiat, car j'ignore encore si je devrai équiper les roues de bandages d'adhérence, auquel cas il faut pouvoir sortir les essieux pour fraiser des gorges dans les roues.

Le moteur est simplement collé sur son support, un premier test d'alimentation est effectué pour vérifier que la transmission est bonne dans les deux sens de marche. C'est OK .

 Il faut maintenant découper le chassis suivant le tracé ci-dessus pour loger le moteur et son articulation.

Le métal se découpe assez bien avec une scie alternative à denture fine, la finition est faite à la lime douce.

L'axe de rotation du bogie est constitué d'une petite pièce en polystyrène de 1,5 mm d'épaisseur sur laquelle est collée une vis à tête plate fraisée. (diamètre 2 mm)

Cette petite pièce est ensuite collée sur le moteur en vérifiant bien son centrage. Une bride en plat de laiton est confectionnée et vissée sur les deux supports du chassis. Il importe de veiller à ce que le chassis soit à la même hauteur par rapport aux rails sur ses deux extrémités, au besoin, des rondelles sur les supports permettent de corriger les décalages constatés. 

Le plus dur est fait, il reste à tester les qualités mécaniques de l'engin avant de poursuivre les travaux, mais je suis optimiste dans la mesure ou j'ai adopté des montages similaires sur d'autres engins de la collection qui fonctionnent parfaitement.

Bien sûr, le modèle produit par Atlas comporte pas mal d'erreurs au niveau de la gravure et des organes de roulement, mais combien de modélistes sont capables de les déceler?? Pour ma part, j'ai décidé de faire l'impasse, car il est difficile d'avoir des exigences sur des produits de grande diffusion vendus moins cher que le moindre de nos wagons. 

A suivre