biscatrain

Les deux châssis de voitures CAP sont assemblés, je peux maintenant m'attaquer aux caisses qui ne présentent pas de difficulté majeure, la découpe et les points de pliage étant très précis. Nous voyons que la conception est particulière avec une partie de l'espace dédié aux fameuses "cages à poules" qui occupent l'une des faces latérales de chaque voiture

Chaque élément est soigneusement ébavuré sur les points de découpe avec un disque à tronçonner présenté bien à plat sur les arêtes.

les grillages sont ensuite soudés sur les caisses de CAP. Un deuxième élément de fenêtres se superpose sur chaque face des voitures, laissant une fente de 3 dixièmes de mm, conception astucieuse qui permettra de glisser après peinture des morceaux de rhodoïd pour représenter les vitrages, sans avoir à les coller.   

la caisse est fixée sur le châssis par deux vis, dont l'une sert également au maintien du timon d'attelage, pièce mobile montée sur ressort. L'attelage avec la loco est jointif, et la conception arrondie des châssis permet une inscription en courbe, même sur des rayons sévères. 

Un second élément termine chaque caisse, il donne accès via des portillons à l'intérieur de la voiture, ainsi qu'à la toiture via une succession de marches 

L'intérieur d'une des voitures est équipé d'une cloison qui sépare les deux compartiments 1 ème et 2 ème classe

LSL a prévu une fixation astucieuse de la toiture avec deux couples soudés qui s'emboîtent sur la caisse, ce qui laisse la possibilité d'aménager l'intérieur après les travaux de peinture, notamment la pose des vitrages et des banquettes, voire des voyageurs.  

la première voiture est quasiment terminée. La seconde comporte quelques variantes, essentiellement au niveau de la toiture plus longue et de la disposition des fenêtres

J'ai conservé les deux coffres en résine, mais j'ai modifié la conception de la prise de courant en installant des lamelles en chrysocale soudées sur une plaque époxy collée sous le châssis. Chaque voiture participera à la captation du courant, ce qui assurera un fonctionnement parfait du convoi. 

Quelques tests de circulation sur des zones d'aiguillages confirment un fonctionnement sans faille

Et voici la "bestiole" attelée à ses deux voitures. C'est pas très beau, mais ça a existé, j'imagine assez bien la difficulté du mécanicien à circuler avec un tel engin dont la visibilité était très limitée!!

Ce qui explique aussi la disposition dissymétrique des deux voitures attelées à la loco, permettant une marche dans les deux sens avec une vue partiellement dégagée au dessus des CAP

Pose des mains montoires, d'un attelage à choquelles et de chaînettes sur la traverse de choc 

puis les lanternes qui seront percées avant soudure afin de permettre le passage des fils de leds CMS

J'ai prévu un éclairage réversible des lanternes de chaque voiture selon le sens de marche, les fils du décodeur situé dans la loco sont raccordés à une platine à 5 plots isolés qui seront reliés ultérieurement après les travaux de peinture

J'ai hésité à recourir au sablage pour le décapage des voitures, en raison des ouvertures prévues pour la pose des vitrages qui risquent d'accumuler des dépôts d'oxyde d'aluminium difficiles à extraire. Une autre méthode consiste à immerger les voitures dont les éléments sont démontés dans un bain d'acétone, bien brosser les zones de soudure, faire plusieurs bains, rincer et laisser sécher.  

Le résultat semble efficace, je pense pouvoir aborder les travaux de peinture dans la foulée

LSL a prévu des fauteuils en résine dont la gravure est superbe, et qui sont différentes selon les différentes classes, luxueuses en 1ère classe et confortables en seconde classe

pour terminer sur des banquettes en bois en 3ème classe!! 

Et une dernière photo de la rame qui fait ses premiers et derniers tours de roues sur "biscadépôt" dont je viens de me séparer, faute de place dans mon garage. 

la suite sera consacrée à la finition, à suivre. 

Les travaux progressent lentement. La conception originale de cette loco nécessite la pose d'une sorte de bouclier muni de deux portes à battant permettant au personnel de service d'ouvrir la porte de boîte à fumée via la voiture 3ème classe qui lui fait face.  

le plus gros des travaux d'infrastructure sur la loco est maintenant achevé. Il est temps de préparer l'assemblage du sous-châssis qui doit recevoir l'embiellage actionnant l'unique essieu moteur. 

LSL a prévu une fixation de l'embiellage sur un écrou de 1mm à souder derrière une patte. j'ai percé un trou de 0,8 mm sur le châssis que j'ai taraudé au même diamètre (1 mm) afin de consolider l'ensemble  

Pose des enveloppes de cylindres (pièces en bronze) creuses de l'intérieur? ce qui laisse augurer un mauvais coulissement de la tige de piston.

Craignant un éventuel dysfonctionnement qui s'est vérifié par la suite, j'ai introduit après perçage un tube en laiton de 1,6 mm de diamètre extérieur et 0,8 intérieur, correspondant au diamètre de la tige de piston. 

le tube a été ensuite sectionné de chaque côté du cylindre

L'essieu moteur doit être équipé de flasques (réalisés en résine pour garantir l'isolation électrique sur chaque roue) Ils ont été collés à la cyanolit. Sur cette photo, nous voyons que la terminaison permet de fixer l'embiellage à l'extérieur du sous-châssis via les contrepoids. Il est important de vérifier le bon centrage pour ne pas bloquer la rotation de l'essieu moteur sur son support

Et c'est là que l'on aborde la plus grande difficulté d'assemblage de l'embiellage, les pièces constitutives étant réalisées par photo découpe dans une plaque de maillechort dont la rigidité et le mode de fixation laissent à désirer.....certains concepteurs ont fait mieux dans le genre!!! 

Même avec une station de soudage améliorée, l'exercice est périlleux!! Ayant pratiqué sur deux kits vapeur de ce fabricant, je reste dubitatif sur la conception des embiellages, et principalement sur ce modèle que j'ai tenté d'assembler en suivant scrupuleusement les différentes étapes. C'est vraisemblablement le point faible de la marque, d'autres fabricants ayant fait des propositions d'usinage mieux élaborées et surtout plus facile à mettre en oeuvre.  

Exemple: la manivelle en bronze que l'on voit en haut sur cette photo doit être rivetée sur une bielle, opération quasi impossible sans risquer d'écraser la tête et de bloquer sa rotation. Par ailleurs, les bielles sont constituées de deux pièces qui doivent être soudées l'une contre l'autre, alors qu'il aurait été plus judicieux qu'elles soient livrées moulées dans un métal plus rigide. J'ai donc réalisé deux manivelles percées et taraudées (1 mm) pour remplacer celles du constructeur que je n'ai pas réussi à assembler. Nous voyons que la bielle doit pouvoir coulisser entre le contrepoids et la manivelle

Ouf, après des heures à s'arracher les cheveux, je parviens à assembler les principaux éléments mobiles de l'embiellage.

Avant d'assembler le sous châssis sur l'élément moteur, il convient de peindre ce dernier à l'aérographe (acrylique à solvant noir toiture Décapod)

Normalement, la fixation à base de micro vis de 1 mm doit permettre un fonctionnement mécanique correct de l'embiellage. 

Echec, après plusieurs tentatives, tout bloque et notamment la coulisse qui développe un jeu trop important, je dois revoir ma copie et simplifier la distribution sous peine de condamner l'engin à rester statique. La photo ci dessous montre l'assemblage définitif qui fonctionne désormais.  

Un dernier contrôle pour vérifier que l'essieu moteur tourne librement sans point dur. C'est OK, je peux maintenant passer à la phase suivante, digitalisation, qui sera organisée à partir d'un décodeur enfiché sur une prise femelle à 8 pôles, facilitant son insertion dans l'une des cabines de la loco. 

Le décodeur est fixé au plafond de la cabine avec un adhésif double face. J'ai confectionné un cache en carton noir percé sur un coin pour faire circuler les fils sans risque d'accrochage avec la pignonnerie ou le volant d'inertie. 

Les fils moteur (orange et gris) sont d'abord soudés sur le moteur, et le reste passe sous le châssis. Les fils (rouge et noir) sont ensuite soudés sur les deux pattes d'alimentation des roues prévues par LSL à chaque extrêmité du châssis moteur. Quant aux fils (bleu, blanc et jaune), ils seront reliés à l'une des voitures d'extrémité pour l'éclairage des lanternes 

Préalablement, j'ai décapé la loco par sablage, puis passé une couche d'apprêt, les faces cabine doivent être ensuite peintes en vert SNCF. J'utilise les produits Décapod (acrylique à solvant) en l'état, la diffusion avec un aérographe étant excellente.  

Le reste de la loco doit être peint en noir satiné, après masquage avec des adhésifs Tamiya

C'est fait

Ah j'oubliais, il reste encore les vitrages à mettre en place, et la patine, mais le plus dur est fait!!!

A suivre la réalisation des deux voitures qui ont valu le nom de cage à poule à cet engin. 

J'aborde maintenant la phase finition. Avant de raccorder électriquement les deux éléments, j'ai peint les flasques de roues du tender à l'aérographe avec une patine acrylique à solvant Décapod (noir sale toiture). Les plaques constructeur (SACM) préalablement peintes en noir mat ont été posées, ainsi que la numérotation Nord sur les protections roues motrices de la loco  

La soute à charbon/briquettes a été repeinte en noir.

puis ajout de véritable charbon dans le bac. 

La traverse de choc peinte en rouge, tampons en noir, puis ajout d'un attelage à choquelles fonctionnel.

Des volants de conduite ont été posés sur la façade de la chaudière. Deux fils conducteurs seront raccordés au décodeur dans le tender. 

Le panneau cinéma est fixé par collage cyanolit

pose de la grille de protection caténaires

sans oublier le mécanicien et le chauffeur (personnages preiser) 

La peinture des cerclages de chaudière est sans doute l'étape la plus délicate. J'ai pris l'option de la traiter avec un feutre POSCA (Japon) à pointe très fine diffusant une peinture acrylique jaune/or assez réaliste. Certains passages sous les tuyauteries sont très difficiles d'accès. J'ai dû recourir à la pointe d'un cure dent trempée dans la peinture pour couvrir les zones correspondantes. 

Le résultat est acceptable, le traitement de patine qui suivra devrait atténuer l'effet un peu trop neuf de la loco

Il ne reste plus qu'à raccorder électriquement la loco au tender, ainsi que l'éclairage des lanternes du tender au décodeur.

Un test de circulation et d'éclairage des feux réversibles est effectué avant fixation de la caisse du tender. 

la lanterne AV de la loco diffuse un éclairage assez doux. 

Il reste encore la numérotation à exécuter sur la loco et le tender et les décalcomanies présentes dans le kit ne sont hélas plus utilisables (trop anciennes, séchage ??) bref indécollables.   

le marquage sera donc la partie la moins réussie de cette loco, malgré le soin apporté à découper les décalcomanies sur leur support que j'ai finalement collées avec kristal clear pour laisser le moins de traces possibles. 

En définitive, j'ai adopté un système d'attelage permanent entre la loco et le tender, ce qui évite d'avoir à connecter des micro prises de courant entre les deux éléments toujours difficile à brancher. 

les cinq dernières images présentent la loco après traitement de patine à l'aérographe, dernière intervention qui termine les travaux.

Je dois dire que j'en ai bavé!! C'était ma première expérience de construction d'un kit laiton qui m'a bien occupé ces derniers mois. Mais la satisfaction de voir rouler correctement une loco créée de toutes pièces est sans doute la juste récompense de tous ceux qui se sont lancés dans ce projet.

Je pense néanmoins que c'est à la portée de tout bon bricoleur patient, pourvu qu'il soit équipé correctement. Sur ce point, j'ai dû compléter mon équipement car le sablage nécessite un compresseur plus puissant que ceux utilisés pour la peinture. Bien sûr, un poste de soudure de qualité est nécessaire, sans oublier le micro outillage et les mille petits objets qui traînent dans les tiroirs qui facilitent certaines interventions. 

Aujourd'hui, les artisans proposent des kits bien étudiés dont la découpe précise facilite grandement l'assemblage. Le kit de construction de la 230 Nord créée par Loco Set Loisir est plus ancien, sans doute à l'origine des obstacles que j'ai pu rencontrer!!!

J'aborde maintenant la construction du tender. Beaucoup moins de pièces dans la mesure où la caisse venue de moulage est constituée d'un seul élément en bronze. De même, les organes de roulement (3 essieux) sont déjà montés sur le châssis ainsi que le moteur qui entraîne 2 essieux extrêmes via des vis sans fin faisant office de volants d'inertie. Très belle conception qui assure une transmission parfaite. Toutes les roues sont conductrices via des longerons porteurs isolés électriquement, donc sans lamelles de contact. 

Toutefois, les premiers tests de roulement confirment que la traction est insuffisante, aucune des 4 roues motrices n'étant équipées de bandage d'adhérence. J'ai donc démonté deux demi essieux qui s'accrochent sur le pignon central, et usiné à la fraiseuse Proxxon des gorges afin de loger l'équipement manquant. La perte de contact de ces deux roues bandagées sera compensée par la loco qui sera reliée électriquement

C'est fait, au passage j'ai revu le système d'accouplement loco/tender plutôt complexe conçu par le fabricant, en installant un timon rigide et mobile s'articulant sur les deux éléments. Pour ce faire, j'ai dû pratiquer une incision sur la traverse AR de la loco. Il suffit d'engager l'une des extrémité dans la fente et celle ci vient se positionner directement sur le têton soudé sur le châssis. Pas besoin de vis pour le maintien

Mais revenons sur le châssis du tender constitué de longerons en laiton pliés à 180° et soudés l'un sur l'autre pour assurer une meilleure rigidité. Là encore, deux forets de 1,8 mm enfichés dans une plaquette en bois garantissent un bon positionnement lors de la soudure.  

les traverses sont ensuite mises en forme et soudées sur les longerons. Pour garantir un bon équerrage, j'ai utilisé une petite plaquette époxy découpée au gabarit adéquat

C'est fait, l'assemblage est solide et bien plan.

la pose des 6 boîtes à essieux ne pose pas de problème, un têton central s'emboîte dans les longerons, assurant un bon centrage. 

les trappes d'approvisionnement en eau du tender sont ajoutées ainsi que les renforts sur la soute à charbon. Les rambardes sont réalisées en fil laiton de 4 dixième fixées sur leur support avec un point de colle cyanolit. Un second élément obture la face AV du tender avec ses portillons d'accès

Le fabricant à prévu un lestage en plomb conséquent constitué de plaques de charbon et de briquettes, ce qui apporte un supplément d'adhérence au tender moteur

A ce stade, je peux tester à nouveau la loco pour vérifier l'amélioration de traction opérée par ajout de bandages d'adhérence, c'est beaucoup plus efficace!!!

Les lanternes sont soudées sur le tablier AV de la loco. J'ai prévu d'y installer des micro leds CMS avant de poser les enjoliveurs. Mais s'agissant d'une version Nord, il faudra remplacer l'une des lanternes par le tableau cinéma que j'installerai après les travaux de peinture. 

Pour câbler la led CMS, il faut percer le tablier juste derrière la lanterne pour passer les fils correspondants. Elle sera raccordée directement au deux pistes isolées du carter de la loco.

Je n'ai pas réussi à fixer les lanternes AR par soudure sur la caisse en bronze du tender, aussi, j'ai introduit un micro tube en laiton de 1 mm de diamètre à l'intérieur des lanternes que j'ai soudé au dos, ce qui permet de les fixer par collage sur le tender au travers des trous correspondants. 

Le décodeur Lenz trouve sa place sur un des côtés du châssis, après ajout de deux plaques Epoxy cuivrées que j'ai soudées sur les longerons. Le bâti moteur est ainsi calé entre ces deux plaques et la transmission protégée des fils à raccorder. 

Plusieurs pistes ont été tracées sur la plaque époxy sur lesquelles sont raccordées les fils du décodeur:

à gauche sur la photo:

fil rouge, file de roues de droite dans le sens de la marche AV

fil noir, file de roues de gauche dans le sens de la marche AV

fil orange et gris, bornes du moteur

à droite sur la photo:

fil bleu, anode des leds des lanternes AR du tender

fil blanc, cathode des leds (feux rouge en marche AV)

fil jaune, cathode des leds (feux blanc ton chaud en marche AR) 

nb: une résistance CMS de 8 Kohms est intercalée sur chaque cathode 

La connexion électrique caisse/châssis du tender permet d'extraire les deux éléments aisément, cela sera nécessaire lors des travaux de sablage et de peinture. 

Le raccord électrique loco/tender se fait par deux micro prises tulipe mâle qui viennent se connecter sur les deux prises femelles soudées sur le châssis du tender.  

Test d'éclairage, il faudra réduire encore l'intensité des leds lors du montage final.

Une résistance de 30 Kohms ajoutée sur l'anode commune donne un bon rendu. C'est mieux ainsi

Les interventions suivantes porteront sur le décapage, polissage, mise en peinture, déco, patine, numérotation, un exercice difficile qui devrait mettre un terme au reportage présenté sur ce blog. 

J'aborde maintenant la construction du tablier de la loco, de la chaudière et de l'abri mécanicien/chauffeur. La notice donne avec précision les différentes étapes qu'il faut suivre dans l'ordre indiqué. Le tablier est  constitué de deux éléments qui doivent être soudés l'un contre l'autre.   

Le dessous du tablier doit être plié à 90° sur ses bordures et sur une largeur de 1 à 2 mm, opération réalisée dans les mors d'un étau pour éviter une déformation de la plaque de laiton. Malgré une rainure exécutée en photo découpe, le pliage est délicat, et j'ai dû remettre en forme la plaque par martelage pour obtenir une surface bien plane. Sur la photo, les deux éléments sont réunis par application d'une soudure liquide sur les deux faces juxtaposées. 

Les supports de garde boues ont été pliés à 90° sur le tablier supérieur avant l'opération de soudure 

Les garde boues doivent être mis en forme pour épouser la surface arrondie de la chaudière. Un rainurage à base de cannelures facilite cette opération de cintrage

L'arrondi est réalisé sur une douille de 15 mm 

Les garde boues sont soudés sous le tablier et à l'intérieur. Les bords extérieurs sont ensuite ajustés sur leur support avec une lime douce. Je peux maintenant souder deux coupelles taraudées qui serviront à la fixation tablier/châssis.

D'ailleurs, il est temps de vérifier si les deux éléments s'emboîtent bien l'un dans l'autre

La pose de la traverse de chocs doit être précise, notamment au niveau du point d'ancrage des tampons, mais la plus grosse difficulté est de mettre en forme la structure arrondie qui rejoint le tablier à la traverse de choc, n'ayant pas de chalumeau pour recuire la plaque de laiton. Là encore, une cintreuse aurait été la bienvenue!!!

la pose des marchepieds AV est basée sur une pièce d'un seul tenant à mettre en forme qui sera soudée sous le châssis à la hauteur du bissel. deux trous de 5 mm destinés à fixer les mains montoires doivent être dans le même alignement que ceux existants dans le tablier. 

C'est fait, les supports de marchepieds sont soudés de part et d'autre du châssis. J'ai vérifié que ce dernier s'emboîtait bien sous le tablier. Mais le positionnement n'est pas conforme, il devra être revu!!

L'opération suivante consiste à fixer le platelage arrière sous la cabine, la pièce incluant les marchepieds qui seront rigidifiés par un point de soudure au dos.

Une chance, l'abri conducteur est un élément déjà cintré par le fabricant qui se cale sur la structure arrière de la loco. 

Le foyer s'emboîte dans l'abri où il est soudé. Une pièce  moulée en bronze fait le joint entre le foyer et le corps de la chaudière. Avant de la souder, il faut installer les autoclaves et le sifflet, ainsi qu'un petit support en laiton pour la tige de relevage. 

Le corps de la chaudière livré cintré (ouf!!!) est à fermer par un joint de soudure sur toute sa longueur. 

L'extrémité de la chaudière comporte un décrochement qu'il faut mettre en forme pour épouser le support qui sera ensuite fixé sur le tablier. La chaudière est équipé des dômes, cheminée, autoclaves avant sa pose. 

La porte de boîte à fumée est constituée de trois pièces qui doivent être soudées en veillant à bien les positionner sur le support

De nombreux points de fixation de tubulures doivent être percés (diamètre 0,3 mm) sur la chaudière avant sa pose définitive

notamment deux fils de 3 dixième qui circulent de chaque côté de la chaudière ainsi que les tubes d'alimentation des sablières (5 dixième) 

J'ai souhaité ajouter un lest en plomb (60 g) qui sera introduit et collé dans le corps de la chaudière, bien que la motorisation soit prévue dans le tender. Il importe que la loco ait une bonne assise sur les rails, d'autant que les bandages sont très fins. 

Déjà signalé, j'ai dû repositionner les marchepieds AV de la loco qui n'étaient pas à leur place. L'utilisation d'un fer à souder de forte puissance (80W) permet de dessouder rapidement un élément mal monté. 

La loco commence à prendre forme, toutefois, il reste encore un nombre important de pièces d'infrastructure à installer, opérations longues et délicates, que le fabricant qualifie de "travaux de plomberie" tient, un nouveau métier qui s'ajoute à la panoplie du modéliste!! 

A suivre