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16 juillet 2019 2 16 /07 /juillet /2019 05:38
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Les deux châssis de voitures CAP sont assemblés, je peux maintenant m'attaquer aux caisses qui ne présentent pas de difficulté majeure, la découpe et les points de pliage étant très précis. Nous voyons que la conception est particulière avec une partie de l'espace dédié aux fameuses "cages à poules" qui occupent l'une des faces latérales de chaque voiture

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Chaque élément est soigneusement ébavuré sur les points de découpe avec un disque à tronçonner présenté bien à plat sur les arêtes.

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les grillages sont ensuite soudés sur les caisses de CAP. Un deuxième élément de fenêtres se superpose sur chaque face des voitures, laissant une fente de 3 dixièmes de mm, conception astucieuse qui permettra de glisser après peinture des morceaux de rhodoïd pour représenter les vitrages, sans avoir à les coller.   

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la caisse est fixée sur le châssis par deux vis, dont l'une sert également au maintien du timon d'attelage, pièce mobile montée sur ressort. L'attelage avec la loco est jointif, et la conception arrondie des châssis permet une inscription en courbe, même sur des rayons sévères. 

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Un second élément termine chaque caisse, il donne accès via des portillons à l'intérieur de la voiture, ainsi qu'à la toiture via une succession de marches 

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L'intérieur d'une des voitures est équipé d'une cloison qui sépare les deux compartiments 1 ème et 2 ème classe

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LSL a prévu une fixation astucieuse de la toiture avec deux couples soudés qui s'emboîtent sur la caisse, ce qui laisse la possibilité d'aménager l'intérieur après les travaux de peinture, notamment la pose des vitrages et des banquettes, voire des voyageurs.  

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la première voiture est quasiment terminée. La seconde comporte quelques variantes, essentiellement au niveau de la toiture plus longue et de la disposition des fenêtres

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J'ai conservé les deux coffres en résine, mais j'ai modifié la conception de la prise de courant en installant des lamelles en chrysocale soudées sur une plaque époxy collée sous le châssis. Chaque voiture participera à la captation du courant, ce qui assurera un fonctionnement parfait du convoi. 

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Quelques tests de circulation sur des zones d'aiguillages confirment un fonctionnement sans faille

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Et voici la "bestiole" attelée à ses deux voitures. C'est pas très beau, mais ça a existé, j'imagine assez bien la difficulté du mécanicien à circuler avec un tel engin dont la visibilité était très limitée!!

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Ce qui explique aussi la disposition dissymétrique des deux voitures attelées à la loco, permettant une marche dans les deux sens avec une vue partiellement dégagée au dessus des CAP

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Pose des mains montoires, d'un attelage à choquelles et de chaînettes sur la traverse de choc 

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puis les lanternes qui seront percées avant soudure afin de permettre le passage des fils de leds CMS

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J'ai prévu un éclairage réversible des lanternes de chaque voiture selon le sens de marche, les fils du décodeur situé dans la loco sont raccordés à une platine à 5 plots isolés qui seront reliés ultérieurement après les travaux de peinture

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J'ai hésité à recourir au sablage pour le décapage des voitures, en raison des ouvertures prévues pour la pose des vitrages qui risquent d'accumuler des dépôts d'oxyde d'aluminium difficiles à extraire. Une autre méthode consiste à immerger les voitures dont les éléments sont démontés dans un bain d'acétone, bien brosser les zones de soudure, faire plusieurs bains, rincer et laisser sécher.  

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Le résultat semble efficace, je pense pouvoir aborder les travaux de peinture dans la foulée

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LSL a prévu des fauteuils en résine dont la gravure est superbe, et qui sont différentes selon les différentes classes, luxueuses en 1ère classe et confortables en seconde classe

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pour terminer sur des banquettes en bois en 3ème classe!! 

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Et une dernière photo de la rame qui fait ses premiers et derniers tours de roues sur "biscadépôt" dont je viens de me séparer, faute de place dans mon garage. 

la suite sera consacrée à la finition, à suivre. 

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10 juillet 2019 3 10 /07 /juillet /2019 05:42
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Avant d'attaquer la construction des deux voitures, j'ai appliqué une première patine sur la loco, en prenant soin de bien nettoyer les bandages des roues, ce qui permet de faire des tests de roulement sous régime digital. Sur cette photo nous voyons que la loco est encadrée des deux châssis de voitures "cage à poule" 

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En attendant leur finition, la loco est attelée provisoirement à une voiture 3 pattes Roco pour vérifier ses aptitudes à la traction. 

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Il restait à mettre en place les vitrages ainsi qu'une rambarde garde corps sur la plateforme latérale de la loco. A noter que l'une des fenêtres ouverte est en fait une soute d'approvisionnement en charbon. C'est fait. Maintenant, je peux aborder la construction des deux voitures 

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Le châssis est identique sur chaque voiture, là encore, les plaques de laiton ont été soigneusement décapées avec la gomme abrasive Roco pour faciliter les travaux de soudure. 

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La mise en forme ne pose pas de problème. J'utilise les mors d'un étau pour faciliter les opérations de pliage. 

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mais une pince à becs recourbés peut aussi faire l'affaire. 

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Les longerons latéraux doivent être soudés et servent également à renforcer les attaches des lames à ressorts. Un ruban de soudure liquide déposé au pinceau sur les deux faces permet une fixation rapide avec la panne d'un fer à souder bien chaude. 

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les deux châssis sont traités simultanément

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Pour apporter un relief suffisant, des jeux de lames à ressort sont à souder l'une contre l'autre après pliage, puis rapportés sur le châssis

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Ensuite, il faut souder les supports de freins en veillant à les positionner dans l'axe des roues

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Les boites à essieux sont des pièces moulées en fonte qui s'encastrent dans les supports de châssis où ils seront soudés

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C'est fait, il ne reste plus qu'à vérifier le bon roulement des essieux à pointe en écartant légèrement les supports

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Une tringlerie est à mettre en place pour réunir les patins de freins, réalisée en barre de laiton de 4 dixième soudée.  

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et pour terminer la pose des tampons sur une seule des extrémités de chaque voiture. 

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Le timon d'attelage est constitué d'une plaque de laiton flottante sur un axe central, maintenue en traction par un ressort souple, ce qui permet de réaliser un contact permanent entre la loco et chaque voiture. 

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La conception arrondie des châssis (loco/voiture) assure un débattement correct même dans les courbes les plus serrées. 

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LSL a prévu une prise de contact sur les 4 essieux des deux voitures. Les roues étant isolées de leur axe, il faut décaper les flancs internes peints, opération réalisée avec le flexible dremel et une gomme Roco.

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C'est fait, il ne reste plus qu'à confectionner une platine avec des lames en chrysocale qui remplacera d'une façon plus fiable le système à base de fils prévu par LSL. La CAP (cage à poule) devrait donc bénéficier d'une prise de contact parfaite sur 12 roues au total. 

A suivre

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29 juin 2019 6 29 /06 /juin /2019 05:02
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Les travaux progressent lentement. La conception originale de cette loco nécessite la pose d'une sorte de bouclier muni de deux portes à battant permettant au personnel de service d'ouvrir la porte de boîte à fumée via la voiture 3ème classe qui lui fait face.  

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le plus gros des travaux d'infrastructure sur la loco est maintenant achevé. Il est temps de préparer l'assemblage du sous-châssis qui doit recevoir l'embiellage actionnant l'unique essieu moteur. 

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LSL a prévu une fixation de l'embiellage sur un écrou de 1mm à souder derrière une patte. j'ai percé un trou de 0,8 mm sur le châssis que j'ai taraudé au même diamètre (1 mm) afin de consolider l'ensemble  

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Pose des enveloppes de cylindres (pièces en bronze) creuses de l'intérieur? ce qui laisse augurer un mauvais coulissement de la tige de piston.

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Craignant un éventuel dysfonctionnement qui s'est vérifié par la suite, j'ai introduit après perçage un tube en laiton de 1,6 mm de diamètre extérieur et 0,8 intérieur, correspondant au diamètre de la tige de piston. 

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le tube a été ensuite sectionné de chaque côté du cylindre

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L'essieu moteur doit être équipé de flasques (réalisés en résine pour garantir l'isolation électrique sur chaque roue) Ils ont été collés à la cyanolit. Sur cette photo, nous voyons que la terminaison permet de fixer l'embiellage à l'extérieur du sous-châssis via les contrepoids. Il est important de vérifier le bon centrage pour ne pas bloquer la rotation de l'essieu moteur sur son support

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Et c'est là que l'on aborde la plus grande difficulté d'assemblage de l'embiellage, les pièces constitutives étant réalisées par photo découpe dans une plaque de maillechort dont la rigidité et le mode de fixation laissent à désirer.....certains concepteurs ont fait mieux dans le genre!!! 

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Même avec une station de soudage améliorée, l'exercice est périlleux!! Ayant pratiqué sur deux kits vapeur de ce fabricant, je reste dubitatif sur la conception des embiellages, et principalement sur ce modèle que j'ai tenté d'assembler en suivant scrupuleusement les différentes étapes. C'est vraisemblablement le point faible de la marque, d'autres fabricants ayant fait des propositions d'usinage mieux élaborées et surtout plus facile à mettre en oeuvre.  

construction kit laiton LSL "cage à poule" Nord (suite 1)
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Exemple: la manivelle en bronze que l'on voit en haut sur cette photo doit être rivetée sur une bielle, opération quasi impossible sans risquer d'écraser la tête et de bloquer sa rotation. Par ailleurs, les bielles sont constituées de deux pièces qui doivent être soudées l'une contre l'autre, alors qu'il aurait été plus judicieux qu'elles soient livrées moulées dans un métal plus rigide. J'ai donc réalisé deux manivelles percées et taraudées (1 mm) pour remplacer celles du constructeur que je n'ai pas réussi à assembler. Nous voyons que la bielle doit pouvoir coulisser entre le contrepoids et la manivelle

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Ouf, après des heures à s'arracher les cheveux, je parviens à assembler les principaux éléments mobiles de l'embiellage.

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Avant d'assembler le sous châssis sur l'élément moteur, il convient de peindre ce dernier à l'aérographe (acrylique à solvant noir toiture Décapod)

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Normalement, la fixation à base de micro vis de 1 mm doit permettre un fonctionnement mécanique correct de l'embiellage. 

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Echec, après plusieurs tentatives, tout bloque et notamment la coulisse qui développe un jeu trop important, je dois revoir ma copie et simplifier la distribution sous peine de condamner l'engin à rester statique. La photo ci dessous montre l'assemblage définitif qui fonctionne désormais.  

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construction kit laiton LSL "cage à poule" Nord (suite 1)

Un dernier contrôle pour vérifier que l'essieu moteur tourne librement sans point dur. C'est OK, je peux maintenant passer à la phase suivante, digitalisation, qui sera organisée à partir d'un décodeur enfiché sur une prise femelle à 8 pôles, facilitant son insertion dans l'une des cabines de la loco. 

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Le décodeur est fixé au plafond de la cabine avec un adhésif double face. J'ai confectionné un cache en carton noir percé sur un coin pour faire circuler les fils sans risque d'accrochage avec la pignonnerie ou le volant d'inertie. 

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Les fils moteur (orange et gris) sont d'abord soudés sur le moteur, et le reste passe sous le châssis. Les fils (rouge et noir) sont ensuite soudés sur les deux pattes d'alimentation des roues prévues par LSL à chaque extrêmité du châssis moteur. Quant aux fils (bleu, blanc et jaune), ils seront reliés à l'une des voitures d'extrémité pour l'éclairage des lanternes 

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Préalablement, j'ai décapé la loco par sablage, puis passé une couche d'apprêt, les faces cabine doivent être ensuite peintes en vert SNCF. J'utilise les produits Décapod (acrylique à solvant) en l'état, la diffusion avec un aérographe étant excellente.  

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Le reste de la loco doit être peint en noir satiné, après masquage avec des adhésifs Tamiya

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C'est fait

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Ah j'oubliais, il reste encore les vitrages à mettre en place, et la patine, mais le plus dur est fait!!!

A suivre la réalisation des deux voitures qui ont valu le nom de cage à poule à cet engin. 

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15 juin 2019 6 15 /06 /juin /2019 06:24
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C'est parti, je m'attaque à un nouveau kit laiton confié par l'ami Thierry et conçu par Loco Set Loisir, modèle plutôt original baptisé cage à poule.

C'est une automotrice construite au début du siècle dernier qui regroupe en une seule unité un élément moteur à vapeur encadré de deux courtes voitures, d'où le sobriquet retenu par les agents de la région Nord qui ont circulé sur cette machine.  

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la notice constructeur d'une dizaine de pages illustrées est explicite, mais nécessite de suivre scrupuleusement chaque étape dans l'ordre indiqué.   

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les planches sont réalisées dans des plaques de laiton photo découpées de 3 dixième, dont chaque élément bien identifié se détache aisément avec la pointe d'un cutter ou une pince coupante de bonne qualité. Un léger ébarbage avec une lime fine est recommandé sur les points de sectionnement. Pour ma part j'utilise un disque abrasif Dremel monté sur flexible.     

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L'élément moteur est livré tout monté avec une motorisation et transmission de qualité que j'ai pu tester en analogique. 

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la première intervention porte sur le châssis de l'élément central dont les bords doivent être pliés à 90°, opération réalisée dans les mors d'un étau. 

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la cabine est constituée d'une plaque dont chaque côté doit être plié suivant les indications de la notice, puis soudés. Pour faciliter les travaux de soudure, je passe un coup de gomme abrasive Roco sur chaque face. 

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La caisse est ensuite soudée sur le châssis, j'utilise la soudure liquide Railcolor avec un fer puissant de 80 Watts. Pour les petites pièces, j'ai recours à mon poste de soudure électronique qui permet de régler très finement la température. 

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L'assemblage de la cabine constituée de plaques rivetées à souder sur la caisse ne pose pas de difficultés particulières. Il faut veiller à maintenir un bon équerrage de l'ensemble, pour faciliter la pose ultérieure des pans de toitures. 

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Un platelage est posé ainsi que les portillons de protection du personnel de conduite. 

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On pose ensuite le premier pan de toiture de la cabine de conduite, qui est complété d'un petit lanterneau et de deux lanternes. 

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Pose des portillons latéraux grillagés d'accès à la cabine avec les chaînes de protection

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ensuite, la toiture du second logement est mise en forme avec son lanterneau. Ces deux éléments seront  soudés de l'intérieur

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Le foyer est une pièce moulée en bronze qui a d'abord été soudée sur la chaudière, avant positionnement sur la cabine. Un platelage latéral est ensuite installé de part et d'autre. 

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Une bande rivetée avec les marchepieds termine le bas de caisse

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Reste les ressorts à lames et les sabots de freins qui complètent l'équipement du châssis. 

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Test de pose du châssis moteur pour vérifier la bonne disposition des sabots de freins. 

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Avant d'attaquer l'embiellage très particulier de cette machine, il convient de terminer la pose des dômes, cheminée, tubulures, boîte à fumée. 

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Avant de refermer la chaudière, j'ai introduit à l'intérieur des barrettes de plomb pour lester la machine. 

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La porte de boîte à fumée est constituée d'une rondelle en laiton sur laquelle se positionne un dôme en bronze. A noter que l'assemblage final avec les voitures masquera totalement cette partie accessible par des panneaux frontaux amovibles. 

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Les travaux progressent lentement avec notamment la pose des diverses tubulures dont celles de la sablière surmontées d'un marchepied d'accès au dôme. La suite du montage portera sur le châssis inférieur intégrant l'embiellage et les cylindres actionnant l'essieu moteur avant. 

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22 mai 2019 3 22 /05 /mai /2019 18:52
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J'aborde maintenant la phase finition. Avant de raccorder électriquement les deux éléments, j'ai peint les flasques de roues du tender à l'aérographe avec une patine acrylique à solvant Décapod (noir sale toiture). Les plaques constructeur (SACM) préalablement peintes en noir mat ont été posées, ainsi que la numérotation Nord sur les protections roues motrices de la loco  

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La soute à charbon/briquettes a été repeinte en noir.

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puis ajout de véritable charbon dans le bac. 

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La traverse de choc peinte en rouge, tampons en noir, puis ajout d'un attelage à choquelles fonctionnel.

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Des volants de conduite ont été posés sur la façade de la chaudière. Deux fils conducteurs seront raccordés au décodeur dans le tender. 

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Le panneau cinéma est fixé par collage cyanolit

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pose de la grille de protection caténaires

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sans oublier le mécanicien et le chauffeur (personnages preiser) 

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La peinture des cerclages de chaudière est sans doute l'étape la plus délicate. J'ai pris l'option de la traiter avec un feutre POSCA (Japon) à pointe très fine diffusant une peinture acrylique jaune/or assez réaliste. Certains passages sous les tuyauteries sont très difficiles d'accès. J'ai dû recourir à la pointe d'un cure dent trempée dans la peinture pour couvrir les zones correspondantes. 

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Le résultat est acceptable, le traitement de patine qui suivra devrait atténuer l'effet un peu trop neuf de la loco

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Il ne reste plus qu'à raccorder électriquement la loco au tender, ainsi que l'éclairage des lanternes du tender au décodeur.

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Un test de circulation et d'éclairage des feux réversibles est effectué avant fixation de la caisse du tender. 

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la lanterne AV de la loco diffuse un éclairage assez doux. 

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Il reste encore la numérotation à exécuter sur la loco et le tender et les décalcomanies présentes dans le kit ne sont hélas plus utilisables (trop anciennes, séchage ??) bref indécollables.   

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le marquage sera donc la partie la moins réussie de cette loco, malgré le soin apporté à découper les décalcomanies sur leur support que j'ai finalement collées avec kristal clear pour laisser le moins de traces possibles. 

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En définitive, j'ai adopté un système d'attelage permanent entre la loco et le tender, ce qui évite d'avoir à connecter des micro prises de courant entre les deux éléments toujours difficile à brancher. 

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les cinq dernières images présentent la loco après traitement de patine à l'aérographe, dernière intervention qui termine les travaux.

Je dois dire que j'en ai bavé!! C'était ma première expérience de construction d'un kit laiton qui m'a bien occupé ces derniers mois. Mais la satisfaction de voir rouler correctement une loco créée de toutes pièces est sans doute la juste récompense de tous ceux qui se sont lancés dans ce projet.

Je pense néanmoins que c'est à la portée de tout bon bricoleur patient, pourvu qu'il soit équipé correctement. Sur ce point, j'ai dû compléter mon équipement car le sablage nécessite un compresseur plus puissant que ceux utilisés pour la peinture. Bien sûr, un poste de soudure de qualité est nécessaire, sans oublier le micro outillage et les mille petits objets qui traînent dans les tiroirs qui facilitent certaines interventions. 

Aujourd'hui, les artisans proposent des kits bien étudiés dont la découpe précise facilite grandement l'assemblage. Le kit de construction de la 230 Nord créée par Loco Set Loisir est plus ancien, sans doute à l'origine des obstacles que j'ai pu rencontrer!!!

 

 

 

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6 mai 2019 1 06 /05 /mai /2019 05:24
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J'aborde maintenant la phase peinture qui passe par plusieurs interventions préalables décrites ci après. La photo ci dessus montre la loco qui vient de recevoir une première couche "chocolat" typique des livrées des locos Nord 

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Mais avant , j'ai revu le système de fixation du bissel avant de la loco en soudant une traverse centrale sous le châssis équipée d'un axe sur lequel viendra glisser latéralement le bissel. Cette solution permet une meilleure tenue sur les rails que le timon prévu à l'origine. 

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Sur la version Nord, cette loco est équipée d'un panneau cinéma qui remplace une des lanternes que j'ai donc déposée. 

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Le marquage dans cette version prévoit des plaques qui seront apposées sur les flancs de la loco au niveau des roues motrices. Elles ont été peintes en noir mat à l'aérographe, puis grattées avec une gomme abrasive pour faire ressortir les marquages en relief.  

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La lanterne avant sera fonctionnelle et j'ai prévu de la raccorder au décodeur dans le tender, moyennant un jeu de deux fils supplémentaires. Le panneau cinéma sera posé après peinture finale de la loco. J'ai ajouté une petite tige de laiton de 4 dixième pour le maintenir plus solidement par collage.  

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Un petit CI à deux pistes isolées permettra de raccorder les fils de la lanterne AV de la loco

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J'ai retrouvé dans mes tiroirs un attelage à choquelles métallique fonctionnel qui sera mieux adapté. 

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Enfin, j'ai revu le positionnement de quelques tubulures mal implantées, il faut dire que le plan de construction de cette loco récupéré sur le net n'était pas très clair!

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A ce stade d'avancée des travaux, il est temps d'aborder le décapage  et dégraissage des différents éléments de la loco et du tender. Les organes mécaniques et moteur ont été soit démontés, soit protégés par des rubans adhésifs, de même que le décodeur. J'ai pris l'option de réaliser ces opérations par sablage sous pression et je me suis équipé d'un micro pistolet qui devrait simplifier cette étape.

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La caisse de la loco et du tender seront donc sablés, ce qui permet d'éliminer les excédents de soudure et micro particules indésirables. Par ailleurs, cette technique a l'avantage de créer sur les surfaces traitées des micro rugosités qui favorisent l'accrochage de la peinture. 

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J'utilise de la poudre d'oxyde d'aluminium (corindon) diffusée sous pression 2 à 4 bars en prenant soin de cantonner la pulvérisation dans une grande boîte à biscuit métallique, à l'intérieur du garage ouvert, sachant que ce produit est très volatil (lunettes et masque de protection recommandés).

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Après sablage, la récupération du produit n'est pas souhaitable, car de micro particules de soudure peuvent se mélanger, ce qui risque fort de boucher la buse du pistolet lors d'une utilisation ultérieure. Un fil laiton de 4 dixième de mm permet de déboucher le pistolet si nécessaire. 

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Avant l'opération de sablage, j'ai pris soin de boucher les orifices des lanternes avec du maskol, pour ne pas détériorer les micro leds installées à l'intérieur. 

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Une fois le décapage réalisé, j'ai éliminé avec le souffle d'un sèche cheveux et en m'aidant d'une brosse souple (neuve) toutes les particules pouvant être bloquées dans les infrastructures de la loco. Il faut éviter de manipuler avec les doigts les pièces à peindre. Chaque élément est déposé sur un  petit support (ici une cale de polystyrène extrudé) pour mise en peinture. J'utilise les excellents produits Décapod visibles sur cette photo qui permettent d'appliquer une première couche favorisant l'accrochage. 

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Les deux opérations (sablage, peinture d'apprêt) sont assez longues à exécuter, mais conditionnent la qualité des travaux. L'aérographe doit être réglé pour diffuser un film très fin afin de ne pas empâter les reliefs. 

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Une seconde couche d'apprêt est appliquée, en veillant à l'uniformiser sur les parties les moins accessibles de la loco.  

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J'ai retenu les teintes d'origine proposées par Décapod, déclinées en peinture acrylique à solvant, dont la diffusion à l'aérographe est particulièrement aisée. Toutefois, il sera judicieux de prévoir une seconde couche pour une couverture parfaite et résistante.  

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idem pour le tender. A noter que le châssis de celui ci devra être peint en noir, à l'instar du châssis de la loco déjà traité dans les précédents articles.  

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Sans oublier le dessous de caisse de la loco. 

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j'ai pu trouver un lot de volants en photo découpe ALP2M qui viendront améliorer la cabine chauffeur/mécanicien. Ils ont été peints en rouge à l'aérographe. 

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Le châssis du tender est ensuite repeint couleur noir sale en protégeant avec des bandes de masquage Tamiya les surfaces qui doivent rester couleur chocolat

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idem pour le châssis de la loco ainsi que les roues et l'embiellage démontés pour faciliter cette intervention. 

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La cabine et le foyer sont également repeints en noir sale. Il restera à ajouter les différents volants de commande et les chauffeur/mécanicien.

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Les enjoliveurs de lanternes sont ensuite posés sur la loco et le tender, après grattage du support avec la pointe d'un cutter, et polissage avec une gomme abrasive.  

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Le plus gros des travaux de peinture est maintenant terminé, il reste encore toute la numérotation à exécuter, la peinture des cerclages de chaudière?? (je cherche encore la solution la mieux adaptée) et la traverse de choc rouge, les tampons ainsi que la patine et en phase finale le raccordement électrique loco/tender. Bref, une étape ultime qui devrait mettre un point final à ces travaux.  

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27 avril 2019 6 27 /04 /avril /2019 06:24
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J'aborde maintenant la construction du tender. Beaucoup moins de pièces dans la mesure où la caisse venue de moulage est constituée d'un seul élément en bronze. De même, les organes de roulement (3 essieux) sont déjà montés sur le châssis ainsi que le moteur qui entraîne 2 essieux extrêmes via des vis sans fin faisant office de volants d'inertie. Très belle conception qui assure une transmission parfaite. Toutes les roues sont conductrices via des longerons porteurs isolés électriquement, donc sans lamelles de contact. 

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Toutefois, les premiers tests de roulement confirment que la traction est insuffisante, aucune des 4 roues motrices n'étant équipées de bandage d'adhérence. J'ai donc démonté deux demi essieux qui s'accrochent sur le pignon central, et usiné à la fraiseuse Proxxon des gorges afin de loger l'équipement manquant. La perte de contact de ces deux roues bandagées sera compensée par la loco qui sera reliée électriquement

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C'est fait, au passage j'ai revu le système d'accouplement loco/tender plutôt complexe conçu par le fabricant, en installant un timon rigide et mobile s'articulant sur les deux éléments. Pour ce faire, j'ai dû pratiquer une incision sur la traverse AR de la loco. Il suffit d'engager l'une des extrémité dans la fente et celle ci vient se positionner directement sur le têton soudé sur le châssis. Pas besoin de vis pour le maintien

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Mais revenons sur le châssis du tender constitué de longerons en laiton pliés à 180° et soudés l'un sur l'autre pour assurer une meilleure rigidité. Là encore, deux forets de 1,8 mm enfichés dans une plaquette en bois garantissent un bon positionnement lors de la soudure.  

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les traverses sont ensuite mises en forme et soudées sur les longerons. Pour garantir un bon équerrage, j'ai utilisé une petite plaquette époxy découpée au gabarit adéquat

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C'est fait, l'assemblage est solide et bien plan.

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la pose des 6 boîtes à essieux ne pose pas de problème, un têton central s'emboîte dans les longerons, assurant un bon centrage. 

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les trappes d'approvisionnement en eau du tender sont ajoutées ainsi que les renforts sur la soute à charbon. Les rambardes sont réalisées en fil laiton de 4 dixième fixées sur leur support avec un point de colle cyanolit. Un second élément obture la face AV du tender avec ses portillons d'accès

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Le fabricant à prévu un lestage en plomb conséquent constitué de plaques de charbon et de briquettes, ce qui apporte un supplément d'adhérence au tender moteur

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A ce stade, je peux tester à nouveau la loco pour vérifier l'amélioration de traction opérée par ajout de bandages d'adhérence, c'est beaucoup plus efficace!!!

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Les lanternes sont soudées sur le tablier AV de la loco. J'ai prévu d'y installer des micro leds CMS avant de poser les enjoliveurs. Mais s'agissant d'une version Nord, il faudra remplacer l'une des lanternes par le tableau cinéma que j'installerai après les travaux de peinture. 

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Pour câbler la led CMS, il faut percer le tablier juste derrière la lanterne pour passer les fils correspondants. Elle sera raccordée directement au deux pistes isolées du carter de la loco.

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Je n'ai pas réussi à fixer les lanternes AR par soudure sur la caisse en bronze du tender, aussi, j'ai introduit un micro tube en laiton de 1 mm de diamètre à l'intérieur des lanternes que j'ai soudé au dos, ce qui permet de les fixer par collage sur le tender au travers des trous correspondants. 

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Le décodeur Lenz trouve sa place sur un des côtés du châssis, après ajout de deux plaques Epoxy cuivrées que j'ai soudées sur les longerons. Le bâti moteur est ainsi calé entre ces deux plaques et la transmission protégée des fils à raccorder. 

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Plusieurs pistes ont été tracées sur la plaque époxy sur lesquelles sont raccordées les fils du décodeur:

à gauche sur la photo:

fil rouge, file de roues de droite dans le sens de la marche AV

fil noir, file de roues de gauche dans le sens de la marche AV

fil orange et gris, bornes du moteur

à droite sur la photo:

fil bleu, anode des leds des lanternes AR du tender

fil blanc, cathode des leds (feux rouge en marche AV)

fil jaune, cathode des leds (feux blanc ton chaud en marche AR) 

nb: une résistance CMS de 8 Kohms est intercalée sur chaque cathode 

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La connexion électrique caisse/châssis du tender permet d'extraire les deux éléments aisément, cela sera nécessaire lors des travaux de sablage et de peinture. 

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Le raccord électrique loco/tender se fait par deux micro prises tulipe mâle qui viennent se connecter sur les deux prises femelles soudées sur le châssis du tender.  

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Test d'éclairage, il faudra réduire encore l'intensité des leds lors du montage final.

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Une résistance de 30 Kohms ajoutée sur l'anode commune donne un bon rendu. C'est mieux ainsi

 

Les interventions suivantes porteront sur le décapage, polissage, mise en peinture, déco, patine, numérotation, un exercice difficile qui devrait mettre un terme au reportage présenté sur ce blog. 

 

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18 avril 2019 4 18 /04 /avril /2019 18:25
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Les travaux se poursuivent sur la loco qui vient d'être équipée de sa pompe bi-compound et des conduits de vapeur latéraux

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Comme le signalait le fabricant du kit, on sombre vite dans le blues du plombier!!

En effet, cette loco fourmille de tubulures, robinets, mains montoires, rambardes, graisseur, barre de relevage dont la mise en oeuvre nécessite des heures de travail et une patience à toute épreuve.   

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Exemple, ces robinets coudés qui seront à installer sur le dôme dont les extrémités minuscules doivent être percés à 0,4 mm pour introduire et souder le tube de même diamètre. Sans une mini perceuse à colonne précise et des forets au carbure, opération quasi impossible!!!

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Le cheminement des tubulures est également un casse tête, elles doivent être mises en forme en respectant tous les contours de la chaudière et doivent être soudées préalablement sur leur support. 

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La pose des rambardes intervient en dernier, j'ai d'abord positionné les supports en laiton puis introduit un fil de 4 dixième dans les orifices. Pour ne pas empâter ces pièces minuscules avec de la soudure, je les ai fixées avec un point de colle cyanolit. Par contre, toutes les tubulures, graisseur, chapelles, pompe sont soudés sur leur support (chaudière et tablier)

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A ce stade d'avancée des travaux, je peux poser la porte de boîte à fumée dont les 3 éléments ont été préalablement assemblés. Elle sera ensuite complétée des équipements prévus par le constructeur. 

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Notamment le volant d'ouverture de la porte et les rambardes de manipulation.

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l'abri doit être équipé de son buffet, une pièce en bronze qui ferme le foyer et qui sera complétée des nombreux volants de commande après mise en peinture. Deux petits tabourets sont présents et doivent être mis en forme puis soudés sur les faces internes de la cabine. 

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Un platelage est ensuite ajouté dans l'abri, puis la toiture après mise en forme, ainsi que deux barres mains montoire en fil laiton de 4 dixième  

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Les injecteurs ont été fixés sous l'abri derrière les marches d'accès

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La turbo dynamo comporte un support qui est relié à un tube coudé débouchant dans l'abri. 

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Enfin, la pose des tampons de type Nord termine l'équipement de la loco. Enfin, presque, car en consultant la notice, on trouve encore quelques accessoires oubliés qu'il faudra installer, sans doute après les travaux de peinture.  

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La fixation du corps de la loco sur son châssis se fait par deux vis et nécessite la dépose du carter. A ce stade, il faut vérifier que le tablier soit bien en appui sur le châssis. 

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J'ai prévu d'installer des lanternes fonctionnelles, ce qui nécessite de les percer avec un foret de 5 dixième pour loger des micro leds CMS pré câblées 

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La suite des travaux portera sur le tender moteur dont toute la partie mécanique est livrée fonctionnelle dans le kit. La caisse est constituée d'une pièce moulée en bronze qui facilitera grandement la construction du tender. Malgré un lest important prévu par le fabricant, je pense pouvoir installer un décodeur en aménageant la partie électrique prévue à l'origine en analogique.

A suivre 

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13 avril 2019 6 13 /04 /avril /2019 06:37
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J'aborde maintenant la construction du tablier de la loco, de la chaudière et de l'abri mécanicien/chauffeur. La notice donne avec précision les différentes étapes qu'il faut suivre dans l'ordre indiqué. Le tablier est  constitué de deux éléments qui doivent être soudés l'un contre l'autre.   

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Le dessous du tablier doit être plié à 90° sur ses bordures et sur une largeur de 1 à 2 mm, opération réalisée dans les mors d'un étau pour éviter une déformation de la plaque de laiton. Malgré une rainure exécutée en photo découpe, le pliage est délicat, et j'ai dû remettre en forme la plaque par martelage pour obtenir une surface bien plane. Sur la photo, les deux éléments sont réunis par application d'une soudure liquide sur les deux faces juxtaposées. 

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Les supports de garde boues ont été pliés à 90° sur le tablier supérieur avant l'opération de soudure 

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Les garde boues doivent être mis en forme pour épouser la surface arrondie de la chaudière. Un rainurage à base de cannelures facilite cette opération de cintrage

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L'arrondi est réalisé sur une douille de 15 mm 

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Les garde boues sont soudés sous le tablier et à l'intérieur. Les bords extérieurs sont ensuite ajustés sur leur support avec une lime douce. Je peux maintenant souder deux coupelles taraudées qui serviront à la fixation tablier/châssis.

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D'ailleurs, il est temps de vérifier si les deux éléments s'emboîtent bien l'un dans l'autre

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La pose de la traverse de chocs doit être précise, notamment au niveau du point d'ancrage des tampons, mais la plus grosse difficulté est de mettre en forme la structure arrondie qui rejoint le tablier à la traverse de choc, n'ayant pas de chalumeau pour recuire la plaque de laiton. Là encore, une cintreuse aurait été la bienvenue!!!

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la pose des marchepieds AV est basée sur une pièce d'un seul tenant à mettre en forme qui sera soudée sous le châssis à la hauteur du bissel. deux trous de 5 mm destinés à fixer les mains montoires doivent être dans le même alignement que ceux existants dans le tablier. 

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C'est fait, les supports de marchepieds sont soudés de part et d'autre du châssis. J'ai vérifié que ce dernier s'emboîtait bien sous le tablier. Mais le positionnement n'est pas conforme, il devra être revu!!

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L'opération suivante consiste à fixer le platelage arrière sous la cabine, la pièce incluant les marchepieds qui seront rigidifiés par un point de soudure au dos.

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Une chance, l'abri conducteur est un élément déjà cintré par le fabricant qui se cale sur la structure arrière de la loco. 

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Le foyer s'emboîte dans l'abri où il est soudé. Une pièce  moulée en bronze fait le joint entre le foyer et le corps de la chaudière. Avant de la souder, il faut installer les autoclaves et le sifflet, ainsi qu'un petit support en laiton pour la tige de relevage. 

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Le corps de la chaudière livré cintré (ouf!!!) est à fermer par un joint de soudure sur toute sa longueur. 

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L'extrémité de la chaudière comporte un décrochement qu'il faut mettre en forme pour épouser le support qui sera ensuite fixé sur le tablier. La chaudière est équipé des dômes, cheminée, autoclaves avant sa pose. 

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La porte de boîte à fumée est constituée de trois pièces qui doivent être soudées en veillant à bien les positionner sur le support

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De nombreux points de fixation de tubulures doivent être percés (diamètre 0,3 mm) sur la chaudière avant sa pose définitive

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notamment deux fils de 3 dixième qui circulent de chaque côté de la chaudière ainsi que les tubes d'alimentation des sablières (5 dixième) 

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J'ai souhaité ajouter un lest en plomb (60 g) qui sera introduit et collé dans le corps de la chaudière, bien que la motorisation soit prévue dans le tender. Il importe que la loco ait une bonne assise sur les rails, d'autant que les bandages sont très fins. 

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Déjà signalé, j'ai dû repositionner les marchepieds AV de la loco qui n'étaient pas à leur place. L'utilisation d'un fer à souder de forte puissance (80W) permet de dessouder rapidement un élément mal monté. 

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La loco commence à prendre forme, toutefois, il reste encore un nombre important de pièces d'infrastructure à installer, opérations longues et délicates, que le fabricant qualifie de "travaux de plomberie" tient, un nouveau métier qui s'ajoute à la panoplie du modéliste!! 

A suivre

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1 avril 2019 1 01 /04 /avril /2019 10:23
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C'est parti pour des travaux portant sur la construction intégrale d'un kit laiton de la marque LSL (Loco Set Loisir) Il s'agit d'une version vapeur de la 230 A Nord confiée par un ami modéliste Thierry.

Je dois dire que j'aborde ce chantier avec un peu d'appréhension, n'ayant jamais "pratiqué" ce type de construction en dehors d'un kit métallique Keyser d'autorail VH Renault dont j'ai décrit les étapes dans de précédents articles.   

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La notice de montage qui comporte pas moins de 12 pages est bien documentée, mais se révèle parfois difficile à comprendre, les images étant peu claires. Aussi, il est recommandé de suivre scrupuleusement les différentes étapes dans l'ordre indiqué.  

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Compte tenu du nombre important de pièces à assembler,  j'ai prévu de les regrouper après identification dans une boîte à casiers afin de ne pas en perdre en route.  

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On démarre par le châssis de la loco à détacher de la plaque laiton. Les points d'attache sont soigneusement ébavurés avec une lime fine avant mise en forme. La gravure présente des rainurages qui permet de plier avec précision le châssis avant soudure.    

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Les différentes planches de structure de la loco sont traitées par photogravure dans une plaque de laiton de 4 dixième de mm d'épaisseur, les éléments peuvent être dégagés avec une simple lame de cutter. 

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Les longerons extérieurs doivent ensuite être soudés sur le châssis en veillant à juxtaposer les fenêtres avec précision. Pour ce faire, j'étale avec un pinceau de la soudure liquide (Railcolor AMF 87) sur chaque face et je positionne préalablement chaque élément avec des pincettes aux extrémités pour éviter que les pièces se déplacent au cours de la soudure. J'utilise un fer à souder classique puissant de 80W. 

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C'est fait, à ce stade il faut vérifier que les paliers en laiton se positionnent correctement dans les passages de boîtes d'essieux, ces derniers devant tourner librement lorsqu'ils seront installés définitivement  

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sous le bogie avant de la loco, il faut mettre en forme deux petites pièces faisant office de garde boue qui seront soudées 

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des petites pinces métalliques maintiennent les garde boues le temps de la soudure

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Deux petites pièces rivetées soudées consolident l'avant du châssis

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l'étape suivante porte sur la construction du bogie AV constitué de deux pièces mises en forme qui seront ensuite soudées sur leur traverse respective.

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Préalablement, il convient de vérifier que les essieux tournent librement sur leur support, ce qui nécessite quelques ajustages

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Les flancs de bogies issus d'un moulage en bronze sont ensuite soudés sur les longerons, ainsi que deux traverses en laiton sur chaque extrémité du bogie

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j'ai dû fabriquer le timon d'attelage qui manquait dans la boîte, à partir d'une chute de laiton dont les attaches ont été ajustées pour permettre un débattement correct du bogie 

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les pièces d'embiellage sont à détacher d'une plaque maillechort dont les principaux éléments sont à souder l'un contre l'autre pour donner plus de rigididé. Le support de cylindre avec ses glissières est une pièce issue de cette plaque qui doit être pliée soigneusement pour obtenir l'inclinaison adéquate. 

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Pour garantir un vis à vis parfait des trous des bielles d'accouplement, je les maintien le temps de la soudure entre deux forets de 1,8 mm de diamètre fichés dans une planchette en bois dur. 

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Un second élément (console) destiné à fixer les glissières du tiroir est calé entre les mors d'un étau afin de souder quatre petits supports qui doivent tous être dans le même alignement. Une tige de laiton les traversant facilite leur positionnement au moment de la soudure. 

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Les deux éléments sont ensuite soudés et s'encastrent dans les fentes prévues dans le châssis. 

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Les cylindres peuvent maintenant être soudés sur leur support en respectant l'inclinaison des tiroirs. Préalablement, ils ont été percés avec un foret de 1,2 mm pour la tige de piston et deux trous de 0,8 mm sous chaque cylindre pour fixer les conduits de purgeur

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Durant toutes ces interventions, il faut vérifier que rien ne dépasse par rapport au tablier qui sera fixé à plat sur le châssis

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Le montage des roues est facilité par le système d'emboîtement des essieux calés à 90°, il importe de loger les paliers en laiton avant fixation des roues, car celles ci doivent pouvoir être extraites avant l'assemblage de l'embiellage

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J'ai fabriqué un petit outil pour bloquer les vis de fixation des roues, il importe de vérifier qu'elles tournent sans voile, résultat obtenu après un serrage efficace.

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Un petit test de roulement confirme que tout est OK, à ce stade d'avancement des travaux, je vais pouvoir attaquer une des étapes les plus délicates de la construction, à savoir l'embiellage, et je dois dire que les croquis disponibles sur la notice ne sont pas très explicites!

Bref, la patience est de rigueur.  

A suivre

 

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A la demande de nombreux internautes, et pour faciliter leur recherche, j'ai entrepris de constituer un glossaire regroupant tous les articles, photos et vidéos diffusées depuis la création du blog en janvier 2008.

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