biscatrain

Je reprends la construction d'un kit laiton JCR à l'échelle HO d'une 150 E EST dont l'ami Thierry m'a confié la partie mécanique et la finition, les plus gros travaux d'assemblage de la loco et du tender ayant été réalisés par lui-même il y a qq dizaines d'années. C'est un très beau modèle ainsi que le montre ces photos.

Je profiterai de cette intervention pour la digitaliser et ajouter des feux fonctionnels non prévus à l'origine de la conception du kit dans les années 80 

La motorisation est basée sur un moteur escap équipé d'un réducteur entraînant l'essieu central de la loco. 

Malheureusement, un pignon du réducteur est défaillant et ne parvient pas à entraîner les roues motrices, il va donc falloir le réparer!

Une chance, le carter est démontable. Un rapide examen situe le problème. L'un des pignons d'entraînement comporte deux niveaux de démultiplication qui ne sont pas solidaires. Un collage serait une solution mais risque de ne pas tenir dans le temps. J'ai donc pris l'option de le traverser pour installer une clavette interne constituée d'un fil de laiton de 8 dixième de mm. Le perçage délicat est réalisé avec un forêt au carbure sur perceuse à colonne.  

Opération réussie! Il ne reste plus qu'à remonter l'ensemble après une bonne lubrification des pignons, le pignon moteur a dû être également revu car il avait tendance à patiner sur son axe. Très belle mécanique, mais sans doute ayant souffert dans sa boîte durant des années de stockage!!!

Le moteur peut être installé. Il se glisse entre les longerons. Deux paliers en laiton assurent une rotation de l'essieu moteur N°3 sans jeu. Le pignon central est bloqué par une vis. 

Les deux essieux extrêmes 1 et 5 sont montés également sur des paliers sans jeu vertical, seuls les essieux 2 et 4 sont flottants, grâce à des petits ressorts de compression qui plaquent les roues sur les rails.  

les essieux sont en place, les roues sont emboîtées sur des axes très précis comportant un méplat qui assure un calage à 90° de l'embiellage. Le système de captation du courant basé sur des lamelles en pression sur les flancs internes des roues n'est pas fiable, après vérification à l'ohmètre, je vais donc essayer de l'améliorer.  

Le carter est simplement vissé sur les longerons et maintient tous les essieux, ainsi que le bissel avant. Un lest de plomb est prévu sur la partie arrière du châssis, l'autre à l'intérieur de la chaudière, ce qui confère à la loco un poids important. 

Selon plusieurs amateurs ayant réalisé ce kit, le seul défaut de cette loco réside dans le diamètre des roues motrices qui ont été légèrement sous dimensionnées pour respecter les entraxes, les normes fines de boudin n'étant pas toujours adoptées par les constructeurs à l'époque de la conception de ce kit. 

je dois aborder maintenant toute la distribution et l'embiellage constitué de nombreuses pièces à mettre en forme. Heureusement, l'ami Thierry a pu me fournir la notice de montage bien explicite du fabricant, ce sera la partie la plus délicate que je décrirai dans un prochain article.

A suivre 

Est Modèles produit plusieurs versions de cette locomotive mythique à l'échelle HO dont un exemplaire est exposé au musée des trains de Mulhouse.

Il s'agit d'un kit réalisé sur la base d'une impression 3 D haute définition et de pièces très fines issues d'une plaque maillechort photogravée. La qualité de reproduction et la conception est ingénieuse, faisant très peu appel à la soudure, les principaux éléments du châssis étant assemblés par simple pliage. L'ami Gérard m'a confié la construction d'une version Est (Paris à Strasbourg) qui sera équipée d'un décodeur sonore commercialisé par Miniatures Passion. 

La présentation du coffret est soignée, chaque élément étant bien identifié. La notice de construction fournie sur clé USB est à télécharger (pas moins de 68 pages). Les explications sont claires avec photos en couleur à l'appui détaillant chaque étape, ce qui change par rapport à certains kit laiton produits par le passé! Il est donc à la portée de tout bon bricoleur hormis la section d'embiellage à double excentrique qui est une galère à mettre en oeuvre. 

La motorisation est réalisée sur le tender dont le châssis est une pièce monobloc réalisée en impression 3 D. La transmission se fait par une vis sans fin qui entraîne les deux essieux via un jeu de pignons droits. L'un d'entre eux est équipé de bandages d'adhérence. Les roues sont très fines. Le moteur est un mabuchi à une seule sortie d'arbre qui est maintenu dans son logement par deux vis. Celui fourni dans le kit n'est pas conforme à celui présenté sur la notice avec un volant d'inertie,  je l'ai donc remplacé par un modèle Mitsumi que j'avais dans mes tiroirs et j'ai ajouté le volant d'inertie manquant.

les différents axes supportant les pignons sont maintenus par une tige en laiton qui traverse le châssis de part en part. Les essieux sont montés sur des paliers en polymère de qualité industrielle qui se glissent dans les ouvertures du châssis et qui assurent une très bonne rotation des roues. Ils sont maintenus en place par deux tiges de laiton qui traversent le châssis de part en part. Ils ne doivent jamais être graissés au risque de destruction.   

La caisse du tender est une pièce monobloc très finement reproduite qui occupe tout l'espace du châssis, le décodeur et son HP devra être installé ailleurs!!!

Le volant d'inertie (fourniture Micro-Modèles) a dû être raccourci pour pouvoir être logé dans le tender. Il assure une plus grande souplesse et je me demande pourquoi le fabricant n'a pas maintenu cette option retenue lors de la conception première de ses kits?  

Le châssis de la loco comprend plusieurs pièces photo découpées qui sont à mettre en forme par simple pliage en respectant impérativement les lignes de gravure et les indications fournies dans la notice. Le fabricant a prévu deux planches complètes, ce qui autorise des erreurs, notamment lors de la construction de l'embiellage qui est l'étape la plus délicate dans ce kit. Les pièces s'emboîtent l'une dans l'autre et sont maintenues par vissage. A ce stade aucune soudure n'est nécessaire.  

Le châssis prend forme, les trous du tiroir sont calibrés pour installer un tube de laiton traversant de 1,3 mm de diamètre qui sera tronçonné après soudure. Les tiges de piston seront réalisées dans une tige de laiton de 0,8 mm contre 0,6 proposé par le fabricant, ce qui assurera une coulisse plus précise de l'embiellage  

Les deux essieux AV sont montés sur des supports articulés sur un axe médian permettant un débattement astucieux en trois points. La qualité de roulement est excellente quel que soit le profil des rails. L'essieu AR avec ses grandes roues stabilise l'engin, les paliers étant bloqués dans le châssis. Le calage des roues à 90° est assuré par l'essieu usiné avec une empreinte carré. Un écrou spécifique fendu en deux parties permet un blocage et interdit tout voilage lors du montage. Il faut un tournevis spécial pour exécuter cette opération. Il n'est pas inclus dans le kit, j'ai donc usiné l'outil adéquat avec un disque à tronçonner.  

zoom sur la confection du tournevis usiné en forme de fourchette à deux dents calibrées pour serrer l'écrou

Avant d'aller plus loin, il faut vérifier que la caisse de la loco s'emboîte correctement sur le châssis, sans gêner la rotation des roues. elle est simplement clipsée et la dépose est très facile. Ne pas forcer, éventuellement fraiser légèrement les excroissances internes de la caisse issues de l'impression 3 D

Attention, la matière est très fragile et peut casser aisément lors des manipulations. Il est toujours possible de la reconstituer avec de la résine polymérisable avec une lampe UV, mais il vaut mieux éviter d'en arriver là! 

Les crosses de piston doivent être soudées après pliage. Pour faciliter cette opération,  j'ai introduit une tige de laiton verticale sur un support en bois, laquelle traverse les crosses de part en part. Il faut veiller à maintenir un espace de 3 à 4 dixième sur la partie supérieure de la crosse pour lui permettre de glisser sur le tiroir. 

la crosse est ensuite raccordée à la bielle motrice par un micro rivet métallique. Le fabricant recommande de maintenir la tête du rivet sur un gros aimant le temps de réaliser l'opération

Un léger coup de marteau sur un pointeau et le rivetage est effectué. Il convient de s'assurer que la bielle n'est pas bloquée sur la crosse de piston et reste mobile sur son axe

L'axe supportant la bielle motrice doit être vissé à force dans la roue. J'ai préféré tarauder l'orifice 1,6 mm ce qui permet une fixation plus facile sans ajout de colle, et un démontage éventuel si nécessaire lors de l'installation finale de l'embiellage. 

Avant de poursuivre les travaux sur l'embiellage, j'ai démonté tous les organes de roulement pour peindre l'ensemble du châssis à l'aérographe (noir mat) 

Remontage de l'ensemble, pose et collage de la pastille masquant l'axe d'essieu de la roue motrice, installation de la bielle, réduction de la tige de piston par tronçonnage. et test de roulement, il faut vérifier qu'il n'y a pas de point dur, notamment avec la crosse de piston sur le guide de tiroir. C'est OK 

Et à nouveau, vérifier que la caisse reposée sur le châssis ne bloque pas la rotation des roues. Le contrepoids ajouté sur la roue motrice doit être légèrement limé pour ne pas frotter sur la caisse. 

Mais le plus dur reste à faire avec le montage de l'embiellage secondaire à double excentrique dont est pourvue cette machine. Ce sera la prochaine étape.

A suivre

Bon, on a pris pour un mois de plus, c'était couru d'avance! Va falloir multiplier les efforts pour ne pas sombrer dans la déprime.......et la pratique du modélisme est assurément l'une des occupations qui peut atténuer le malaise dû au confinement subi. 

Je poursuis donc mes travaux sur la bête et la semaine passée a été consacrée à fignoler les détails d'infrastructure du châssis et de la caisse avant d'entamer les travaux de peinture. 

La photo ci dessus présente l'engin en phase de finition  

Un platelage treillis a été posé sur les extrémités de bogies. Les deux cabines conducteur ont été soudées sur la poutre centrale, après rectification des cloisons. J'ai souhaité les rendre solidaires plutôt que de les installer individuellement dans la caisse, ce qui facilitera le câblage des éclairages intérieurs.

J'ai vérifié préalablement qu'elles se positionnaient correctement et ne débordaient pas sous la caisse 

L'ensemble support a été mis en peinture à l'aérosol Belton, et les deux cabines de conduite ont ensuite été équipées d'un éclairage intérieur (kit Miniature Passion) et d'un conducteur (Preiser)

Les plateformes ont été équipées des lanternes et garde corps

Les lanternes ont été percées avant la pose pour recevoir un éclairage par leds CMS. La traverse de choc a été équipée des tampons, câblots et attelage à choquelles. Une bande rivetée étroite ceinture la plateforme d'accès

Enfin, les marchepieds sont soudées sur des fils laiton de 5 dixième et positionnées grâce à un gabarit prévu dans le kit 

Les longerons doivent être percés sous la plateforme et la fixation des marchepieds se fait sous celle ci. 

J'ai prévu de consolider les carters moteur par des pièces découpées dans des bandes de laiton et qui ont été soudées aux extrémités. Elles s'accrocheront aux flancs de bogies par soudure en phase finale d'installation. 

le fabricant a prévu un lest que j'ai fixé par deux vis en partie centrale de la poutre. 

Le décodeur sera positionné définitivement sous ce lest en phase finale de construction, car pour le moment, il faut maintenir l'accès à la vis centrale qui maintient le châssis à la caisse

. 

l'ensemble des connexions se fera sur la poutre, j'ai confectionné deux plaques époxy comportant chacune 8 pistes isolées pour faciliter le raccordement avec le décodeur.

rouge et noir (voie)

orange et gris (moteur)

bleu positif commun éclairage feux+ cabine

blanc et jaune (feux BTC/rouge)

vert éclairage cabine 1 (aux 1)

violet éclairage cabine 2 (aux 2)

Les éléments sont ensuite positionnés pour vérifier que rien ne gêne le fonctionnement des bogies moteur.  C'est validé, la totalité des composants électriques sont concentrés sur le châssis, ce qui facilitera les travaux de mise en peinture.

Un autre travail délicat, la pose des plateformes de visite qui couvrent les deux côtés de la toiture. Devant la difficulté de souder les pattes de fixation très fragiles fournies dans le kit, et de percer des trous de 5 dixième dans une structure épaisse en fonte (les forets ne résistent pas) , j'ai choisi de percer avec des forets carbure de 1mm montés sur une perceuse à colonne. Des tige en laiton sont ensuite soudées à l'intérieur de la toiture, et sont arasées en surface à la bonne hauteur, ce qui permet de souder ensuite les platelages. 

J'obtiens ainsi une attache solide, qui reste très discrète. 

Je tiens le bon bout, la fin des travaux portera sur la mise en peinture. Thierry souhaite une version PLM, donc avec une numérotation 262 AE1 à 4, une chance, le fabricant a prévu les plaques correspondantes. Il me faut trouver maintenant la peinture vert olive adéquate. 

J'avais mis provisoirement de côté cette loco issue d'un kit laiton conçu par Loco Set Loisir dans les années 1990 et confiée par l'ami Thierry. Confinement oblige, j'ai du temps devant moi avant de remettre le nez dehors. Alors je me lance dans sa construction. 

Il s'agit d'une série de 4 locomotives électriques de type 2CC2 fabriquées en 1929-30 pour le réseau PLM numérotées 262 AE1 à 4, puis affectées à la SNCF (série 3401 à 3404) où elles ont circulé jusqu'en I970, année de leur radiation. Véritable monstre, c'était la plus longue machine conçue en France et l'une des plus puissantes à l'époque. Une version a été sauvegardée et est conservée au dépôt de Chambéry (photo ci dessus)

La caisse est une lourde pièce monobloc moulée en bronze, ce qui d'emblée élimine un long travail d'assemblage.  

Le premier travail consiste à faire sauter les ergots issus du moulage à l'aide d'un disque à tronçonner

Puis surfacer la base pour dégager les aspérités. Un contrôle de la caisse posée sur marbre permet de vérifier qu'elle n'est pas déformée, ce que certains modélistes ont hélas pu déplorer 

La conception du châssis est assez complexe, avec une motorisation d'excellente qualité basée sur deux moteurs de type maxon entraînant deux essieux sur trois de chaque bogie, conférant une inertie exceptionnelle due aux lourdes vis sans fin formant volant d'inertie.

La notice fournie sur ce modèle est à mon avis peu explicite et chaque pièce à assembler nécessite de se creuser les méninges, car elles ne correspondent pas toujours aux croquis présentés??

je démarre par les deux bogies moteurs de type CC, avec les 12 roues dont il faut introduire et bloquer les demi-essieux. L'ajustage est très précis et l'opération est exécutée délicatement avec un marteau, chaque roue positionnée bien à plat sur les mors d'un étau. 

C'est fait, je peux vérifier en bloquant l'arbre sur une perceuse que le montage est solide et que les roues tournent sans le moindre voile. 

confection du berceau moteur, qui sera soudé sur les arêtes. La photo découpe des pièces est précise, avec des rainures facilitant l'assemblage par pliage

Les longerons supportant les essieux sont des pièces époxy cuivrée sur une seule face permettant de les souder sur le bâti moteur, en vérifiant avec un foret de 3 mm qu'elles sont bien face à face. Des paliers en laiton sont soudés sur la face interne cuivrée. Important, il faut isoler l'un des longerons du bâti moteur qui fait masse, opération réalisée avec un petit trait de scie réalisé de part et d'autre de la soudure. A noter que le système adopté par le fabricant est ingénieux, car l'alimentation de chaque train de roue est assurée par les demi essieux isolés par une bague ou par le pignon de transmission non conducteur (donc pas de lamelles de contact à prévoir)

Un deuxième longeron en laiton est ensuite collé à la cyanolit de part et d'autre des pièces époxy pour rigidifier le support des essieux   

Avant d'assembler les essieux, j'ai ajouté une rondelle collée sur la face interne de chaque roue, qui limitera le débattement latéral. Les demi essieux sont ensuite enfilés à force dans un manchon isolant et le fabricant recommande d'utiliser une perceuse à colonne pour effectuer cette pression verticale sans endommager les roues. L'usinage précis des demi essieux, et du manchon permet d'obtenir l'écartement HO sans réglage particulier, le processus est identique avec les deux autres essieux moteurs, le manchon étant cette fois ci remplacé par des pignons. 

Préalablement, j'ai ajouté avec un cure dents une goutte de graisse cuivrée sur chaque demi essieux, qui améliorera leur rotation et la conductibilité électrique

Il est recommandé de bien positionner le moteur sur son berceau afin que la transmission ne bloque pas, ce qui nécessite une cale de 6 dixième de mm constituée de 3 profilés plats de PVC alignés qui ont été collés sous le moteur.

Une cale en plomb fournie dans le kit bloque le moteur sur son berceau et est maintenue par 4 vis/écrous. Le premier bogie est OK et l'assise sur les rails validée. 

Une intervention est nécessaire sur l'un des longerons isolé du châssis moteur, qui consiste à relier électriquement les 3 paliers chargés de capter le courant sur la file de roue isolée. 

A ce stade, je peux préparer les longerons externes qui seront soudés sur le châssis moteur. Ils sont constitués de plusieurs pièces qui se superposent pour donner plus de rigidité.

Le fabricant précise qu'il faut repousser certaines lignes de rivets sur les longerons, opération que j'ai pu réaliser facilement en appuyant avec une pointe à tracer sur les trous alignés à l'envers de la pièce 

La soudure des éléments se fait par capillarité du flux liquide déposé sur tous les points à couvrir. Pour assurer un recouvrement parfait, je maintiens les deux pièces à souder avec deux petites tiges de laiton fichées dans une plaque de MDF. On obtient la structure d'un bogie qu'il ne reste plus qu'à plier avec ajout de traverses de consolidation

Le bogie commence à prendre forme, il doit pouvoir être articulé sur une poutre centrale pour accepter les courbes et en même temps suspendu par un système de balancier

La mise au point doit être précise car chaque bogie articulé déborde sur la caisse avant et arrière de la loco sans la toucher. J'ai soudé deux rondelles à collerette sur le point d'articulation des bogies que j'ai ensuite taraudées (2 mm) ce qui facilitera la fixation. La traverse de choc est ensuite mise en forme puis soudée

Une poutre centrale est confectionnée en superposant deux éléments en forme de U plat et soudés l'un sur l'autre pour donner plus de rigidité.

Sur cette photo, nous voyons les trois éléments qui contribuent à la rotation des bogies et au mouvement de balancier nécessaire pour une bonne assise sur les rails, vu la longueur de l'engin. 

Chaque bogie doit ensuite être équipé des nombreuses pièces à souder sur les faces externes des longerons (boîtes à essieux, ressorts, boîtes de sablage, réservoirs, etc) travail méticuleux qui risque fort de m'occuper encore quelques semaines.

D'ici là, peut être serons nous à nouveau libres de nos mouvements (ou tous morts ??!!) bien que j'ai une préférence pour la première option.... 

à suivre

Les deux châssis de voitures CAP sont assemblés, je peux maintenant m'attaquer aux caisses qui ne présentent pas de difficulté majeure, la découpe et les points de pliage étant très précis. Nous voyons que la conception est particulière avec une partie de l'espace dédié aux fameuses "cages à poules" qui occupent l'une des faces latérales de chaque voiture

Chaque élément est soigneusement ébavuré sur les points de découpe avec un disque à tronçonner présenté bien à plat sur les arêtes.

les grillages sont ensuite soudés sur les caisses de CAP. Un deuxième élément de fenêtres se superpose sur chaque face des voitures, laissant une fente de 3 dixièmes de mm, conception astucieuse qui permettra de glisser après peinture des morceaux de rhodoïd pour représenter les vitrages, sans avoir à les coller.   

la caisse est fixée sur le châssis par deux vis, dont l'une sert également au maintien du timon d'attelage, pièce mobile montée sur ressort. L'attelage avec la loco est jointif, et la conception arrondie des châssis permet une inscription en courbe, même sur des rayons sévères. 

Un second élément termine chaque caisse, il donne accès via des portillons à l'intérieur de la voiture, ainsi qu'à la toiture via une succession de marches 

L'intérieur d'une des voitures est équipé d'une cloison qui sépare les deux compartiments 1 ème et 2 ème classe

LSL a prévu une fixation astucieuse de la toiture avec deux couples soudés qui s'emboîtent sur la caisse, ce qui laisse la possibilité d'aménager l'intérieur après les travaux de peinture, notamment la pose des vitrages et des banquettes, voire des voyageurs.  

la première voiture est quasiment terminée. La seconde comporte quelques variantes, essentiellement au niveau de la toiture plus longue et de la disposition des fenêtres

J'ai conservé les deux coffres en résine, mais j'ai modifié la conception de la prise de courant en installant des lamelles en chrysocale soudées sur une plaque époxy collée sous le châssis. Chaque voiture participera à la captation du courant, ce qui assurera un fonctionnement parfait du convoi. 

Quelques tests de circulation sur des zones d'aiguillages confirment un fonctionnement sans faille

Et voici la "bestiole" attelée à ses deux voitures. C'est pas très beau, mais ça a existé, j'imagine assez bien la difficulté du mécanicien à circuler avec un tel engin dont la visibilité était très limitée!!

Ce qui explique aussi la disposition dissymétrique des deux voitures attelées à la loco, permettant une marche dans les deux sens avec une vue partiellement dégagée au dessus des CAP

Pose des mains montoires, d'un attelage à choquelles et de chaînettes sur la traverse de choc 

puis les lanternes qui seront percées avant soudure afin de permettre le passage des fils de leds CMS

J'ai prévu un éclairage réversible des lanternes de chaque voiture selon le sens de marche, les fils du décodeur situé dans la loco sont raccordés à une platine à 5 plots isolés qui seront reliés ultérieurement après les travaux de peinture

J'ai hésité à recourir au sablage pour le décapage des voitures, en raison des ouvertures prévues pour la pose des vitrages qui risquent d'accumuler des dépôts d'oxyde d'aluminium difficiles à extraire. Une autre méthode consiste à immerger les voitures dont les éléments sont démontés dans un bain d'acétone, bien brosser les zones de soudure, faire plusieurs bains, rincer et laisser sécher.  

Le résultat semble efficace, je pense pouvoir aborder les travaux de peinture dans la foulée

LSL a prévu des fauteuils en résine dont la gravure est superbe, et qui sont différentes selon les différentes classes, luxueuses en 1ère classe et confortables en seconde classe

pour terminer sur des banquettes en bois en 3ème classe!! 

Et une dernière photo de la rame qui fait ses premiers et derniers tours de roues sur "biscadépôt" dont je viens de me séparer, faute de place dans mon garage. 

la suite sera consacrée à la finition, à suivre.