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Avant de réaliser mon projet de construction d'un dépôt vapeur ancien, il importe de déterminer les différents équipements qui y seront installés. La surface dont je dispose étant réduite, je dois veiller à bien cerner leur emprise au sol, ainsi le choix du pont tournant s'est fait sur un modèle Fleischmann (réf 3124C ) motorisé de 16 m dont la longueur est suffisante pour tourner les locos vapeur tender qui constitueront l'essentiel du matériel de traction.

Sur cette photo, nous voyons le PT dans sa boîte avec à titre de test une automotrice Atlas qui est en limite de gabarit. Je n'ai pas prévu de rotonde qui prendrait trop de place, mais une remise à 3 voies de Régions et Compagnies qui sera adaptée au tracé du dépôt. 

Le pont tournant en question de style germanique sera francisé, pour se rapprocher des équipements de ce type ayant été installés sur de nombreux dépôts de petite taille. Cela fera l'objet d'un article spécifique.  

Le parc à charbon est issu d'une maquette Artitec en résine, dont j'ai apprécié la finesse de gravure. Là encore, j'ai choisi un modèle dont les dimensions sont les + faibles possibles.

Sa déco ne pose pas de problème, les travées constituées de traverses sont peintes en brun sur les deux faces.

Il est judicieux d'utiliser plusieurs nuances de brun, sachant que la finition sera faite avec des terres à décor.

Le parc sera ensuite chargé de véritable charbon concassé et collé. L'application de terres à décor permet d'atténuer la couleur brune des traverses et de noircir certaines zones souillées par le charbon. 

Pour les grues à eau, j'ai choisi des modèles PN Sud Modélisme. Leur reproduction est très fine, toutefois, rien n'est prévu pour permettre d'orienter les manches à eau par rapport au fût, ce qui m'a conduit à percer ces derniers avec un foret de 1 mm pour introduire un axe en laiton.

le set comprend deux types de manches à eau et des pièces en laiton photo découpées pour simuler le volant d'ouverture/fermeture du conduit d'eau, ainsi que la barre de manoeuvre pour la rotation de la manche à eau. 

Après assemblage, un premier voile de spray couleur ciment est appliqué sur l'ensemble

Les deux grues sont ensuite patinées soigneusement. Il reste à installer le bac de réception des eaux qui figure sur la photo de l'artisan, mais rien dans le set, je vais donc le fabriquer.

Dans un tube de polystyrène, j'ai tourné deux récipients en forme de tonneau que l'on voit sur un des modèles de grue.

Présents dans le set des flasques en laiton qui viennent ceinturer le tonneau, ils sont collés après mise en forme sur un foret de 7 mm.

Après mise en peinture et patine, ils seront collés à la verticale des orifices des manches à eau, je suppose que cette disposition évitait au personnel d'être éclaboussé en cas d'ouverture accidentelle de la vanne à eau?? 

terminé pour ces deux équipements indispensables sur un dépôt vapeur. Passons maintenant au château d'eau.

Là encore, j'ai choisi un modèle Artitec qui est représentatif des châteaux d'eau construits sur notre hexagone.

Sa construction ne pose pas de problème particulier, les deux éléments principaux, socle et cuve étant gravés très finement dans la masse. Les rambardes et échelles d'accès sont reproduites en laiton photogravé.

les petites corniches qui ceinturent le haut du mur se détachent aisément de la grappe et doivent être soigneusement ébarbées et poncées.

il ne reste plus qu'à les coller (cyanolit) dans leur logement respectif

Avant la pose définitive, j'ai peint la porte et la fenêtre en veillant à les ajuster dans leur bâti respectif, les orifices étant fictifs (non ouverts) je les ai peints en noir mat.

Sur cette photo, les travaux sont plus avancés, la cuve a été peinte avec un spray tamiya noir mat, les rambardes et échelles en gris moyen. Pour le mur, j'ai appliqué deux couches de peinture acrylique Tamiya N°20, et du blanc cassé sur les parements de pierre. La finition se fait avec des terres à décor, et qq pointes de rouille sur la cuve et les éléments métalliques.  

L'échelle d'accès sera posée lors de l'installation définitive sur le dépôt, ce qui nécessitera l'ajout de traces de mousse sur la base du château d'eau ainsi que des coulées de calcaire 

L'intérieur de la cuve a été peint en vert foncé, il faudra rajouter une couche de résine synthétique pour restituer un aspect brillant à l'eau.

Il reste encore de nombreux équipements à prévoir, leur construction fera l'objet de prochains articles. Quant au choix de la voie, j'ai opté pour du matériel Peco code 75 qui à mon avis est un bon compromis qualité de roulement/finesse de reproduction. 

A +  

Les travaux du jour portent sur un modèle d'autorail numéroté ZZ-23 lors de sa réception en 1935 par le réseau du Nord. Sa reproduction par Atlas nous offre la possibilité de faire rouler sur nos réseaux un modèle original dont la motorisation reste à la portée de nombreux bricoleurs.

Le démontage des principaux éléments (caisse, châssis, bogies) se fait par dévissage. Il faut ensuite décoller délicatement les flancs de bogie de leur support en veillant à ne pas casser leurs points d'attache 

Un rapide coup d'oeil permet d'envisager une motorisation à partir du bogie existant, lequel doit faire l'objet d'une adaptation comme suit:

Le bâti du bogie comporte deux pièces qui ont été découpées à la mini scie circulaire montée sur flexible Dremel afin d'obtenir une ouverture correspondant à l'épaisseur du moteur, (11 mm, un modèle 12 V que j'ai trouvé un jour sur Ebay UK). Cette fois-ci, je n'ai pas pu utiliser le micro moteur Mitsumi qui lui à une cote plus large 12 mm. 

Il faut ensuite confectionner quatre paliers en laiton (profilé en U plat 3x1 mm percés au diamètre de 2,1 mm) qui seront collés sur les extrémités du bâti du bogie Atlas. Les deux éléments ont été ensuite collés ainsi que le montre la photo ci-dessus. 

Le moteur à double sortie d'arbre sera équipé de deux vis sans fin (module 0,4) qui correspondent à celles démontées sur les moteurs Mitsumi. Les pignons d'attaque sont des Roco (récup) et les essieux avec roues de 9 mm aux normes fines RP25 (fournitures Limousin modélisme train) 

Vue de dessous, un carter découpé dans une plaque de polystyrène consolide le bogie et la fixation du moteur par collage.

Une petite plaque de circuit imprimé est collée de chaque côté du moteur, elle servira de fixation des lamelles de contact et de support pour la rotation du bogie. 

Les lamelles sont découpées dans une plaque de chrysocal de 3 dixième , puis soudées dans l'alignement des têtons de fixation des flancs de bogie.

le châssis a été découpé à la scie à chantourner Dremel après un tracé basé sur un cercle de 24 mm de diamètre, une rondelle de polystyrène de même diamètre (épaisseur 2 mm) est collée ensuite sur les deux plots de circuit imprimé, après découpe au gabarit du moteur. Veiller à ce qu'elle tourne librement dans l'orifice du châssis. 

Le compartiment voyageur a été découpé en deux sections. L'une d'elle servira d'appui à l'élément moteur après découpe du plancher. Elle est fixée par quatre vis de 2 mm après taraudage des quatre trous existants sur le châssis Atlas

Le maintien du bogie est assuré par deux plats de laiton fixés par vissage. L'épaisseur du châssis étant légèrement supérieur à celle de la rondelle, il reste suffisamment de jeu pour le débattement du bogie sur les rails.  

Un rapide coup d'oeil confirme que les flancs de bogie butent sur le bas de caisse de l'autorail dans les courbes, il faut donc les découper à la mini scie circulaire en épousant le profil des extrémité de la caisse. Sur cette photo, nous voyons le bogie moteur usiné et le porteur d'origine. 

Le châssis a été repeint avec un spray Tamiya. La repose de la caisse sur le châssis permet de vérifier que la rotation du bogie moteur ne bloque pas dans les courbes, cette opération doit être précise pour limiter au maximum la réhausse de l'autorail sur les rails par rapport au modèle statique Atlas, de l'ordre de 1 mm.

la pose de lamelles de contact sur le bogie porteur est basée sur le même processus. Il faut également agrandir les trous (2,1 mm) pour le passage des essieux sans résistance. La captation du courant se fera sur les 8 roues.

l'utilisation de rubans de cuivre adhésifs pour le cheminement du courant est très pratique. Sur cette photo, nous voyons que les deux bogies sont raccordés par 4 points de soudure. Il importe de vérifier que chaque file de roue soit bien isolée électriquement, ce qui justifie le voile de peinture ajouté sur le châssis métallique.  

A ce stade, le compartiment voyageur peut être fixé sur le châssis par collage. Il faut vérifier la bonne assise de l'autorail sur les rails (position horizontale), ce qui nécessite l'ajout d'une rondelle de 1 mm environ sous l'axe de rotation du bogie porteur

La repose provisoire de la caisse permet de vérifier que les bogies n'accrochent pas dans les courbes

zoom sur le positionnement du bogie en courbe serrée. 

Le compartiment voyageurs a été équipé de personnages assis. Les extrémités ont reçu un lestage pour une meilleure assise sur les rails. Le décodeur (SAI) est installé sur une cloison derrière le moteur où il sera quasiment invisible. 

Zoom sur le décodeur fixé avec un adhésif double face.

Deux leds canon bicolores (BTC/rouges) équiperont chaque feu de l'autorail. Leur corps a été peint en noir mat pour éviter une dispersion d'éclairage à l'intérieur des cabines. 

Les pattes sont recourbées comme le montre la photo, l'anode est reliée au + de la rampe d'éclairage, et les cathodes + résistance 4 Kohms à chaque piste cuivrée adhésive. 

Un seul feu sera fonctionnel à chaque extrémité de l'autorail, un enjoliveur de phare métallique a été rajouté, celui d'origine ayant été détruit lors du perçage de la caisse. 

La patine a été réalisée après dépose des vitrages. Pour la fixer définitivement, un voile de spray mat tamiya. 

Il ne reste plus qu'à raccorder les trois fils du décodeur assurant l'éclairage réversible des feux AV et AR. Celui-ci n'ayant pas de fonction auxiliaire, l'éclairage intérieur fonctionne qq soit le sens de marche en intercalant une diode soudée sur le négatif de la rampe et le ruban cuivré, idem à l'opposé (attention de bien respecter le sens d'implantation de la diode) 

Petit test d'éclairage, tout fonctionne avec la touche F0 de la centrale, ici en marche AR

idem en marche AV

Petit galop d'essai sur le circuit de test, tout est OK, bon pour le service

peut rejoindre la vitrine où stationnent ses congénères en attendant des jours meilleurs où ces engins pourront à nouveau évoluer sur un réseau??

A +

La digitalisation de cette petite loco vapeur tender produite par la firme Liliput est une opération délicate, car sa fabrication déjà ancienne laisse très peu de place pour loger un décodeur, de plus, la motorisation basée sur un micro moteur 3 pôles est dépassée, l'objectif sera donc de le remplacer par un micro moteur mitsumi plus performant, de même que le système d'éclairage des feux AV et AR fonctionnant avec des ampoules de type grain de blé. 

Le démontage caisse/châssis ne pose pas de problème, une seule vis qui maintient également le bissel permet de désolidariser les deux ensembles métalliques très compacts. Une deuxième vis libère la platine supportant le moteur et l'ampoule assurant l'éclairage des feux AR 

Le moteur d'origine est un 3 pôles basique sur lequel j'ai extrait la vis sans fin avec un Puller. Elle sera réinstallée sur un micro moteur Mitsumi dont l'axe est au même diamètre 1,5 mm. 

Une chance, la longueur du moteur est identique et peut se loger entre les deux montants métalliques moulés avec le châssis. Toutefois, il faut tronçonner l'autre arbre moteur à ras du palier et une partie des montants pour le passage des plots de contact du moteur 

C'est fait, le moteur peut être posé à plat sur le châssis sans aucune autre intervention. Le positionnement de la vis sans fin sur le pignon est au bon niveau. Un petit test confirme que l'entraînement des essieux moteur est parfait.

le décodeur, un SAI est positionné sur le moteur avec un adhésif double face. C'est le seul endroit disponible, il se situe au même niveau que le bas des vitrages en cabine, et restera peu visible, une fois masqué par le mécanicien.

Là cela se complique pour l'installation d'un éclairage par led. L'ampoule d'origine a été supprimée. J'ai collé une led CMS bicolore BTC/rouge câblée sur le conduit lumineux chargé de réfléchir la lumière sur les deux fanaux AV de la loco, et fait circuler les 3 fils émaillés tout au long du châssis, à l'extérieur, car le bloc métallique de la chaudière posé sur le châssis ne laisse aucune place pour des fils classiques, même de très faible section.   

Une fois peints en noir mat, ces fils qui cheminent le long du châssis ne seront plus visibles, ils seront raccordés au décodeur via une mini platine équipée de résistances.

Sur une petite barrette de CI, j'ai soudé deux résistances de 2,2 Kohms pour le raccordement des feux AV. le fil blanc et jaune du décodeur donnera l'éclairage BTC ou rouge selon le sens de marche. 

Pour les feux AR, le conduit lumineux est solidaire de la cabine mécanicien, j'ai donc choisi un éclairage à base de led canon bicolore soudée sur une barrette de CI qui sera collée derrière le bâti moteur. Attention, la led ne doit pas dépasser 10 mm de hauteur par rapport au plancher de la cabine pour permettre de reposer la caisse de la loco sur le châssis. 

Une autre barrette de CI avec résistances de 2,2 Kohms est installée de l'autre côté. L'ensemble moteur, décodeur, led, résistances doit être très compact si l'on veut reposer la caisse correctement, néanmoins, il est nécessaire de fraiser légèrement l'intérieur de la cabine pour tout loger!!

Reste le problème de captation de courant via le bissel avant et les essieux moteur, sur cette loco, la file de gauche fait masse avec tout le bâti métallique, il faut donc revoir le câblage pour alimenter le décodeur, et refaire un jeu de lamelles de contact sur le bissel.

Ouf, la caisse a pu être reposée, les feux fonctionnent, et j'obtiens un ralenti excellent avec le nouveau moteur Mitsumi. J'ai supprimé l'attelage rigide à l'avant de la loco et installé un attelage à choquelles. 

un petit problème de contact avec la leds CMS à l'avant m'a conduit à la remplacer par une led canon bicolore plus résistante. Les 3 pattes ont été sectionnées à 1 mm du corps et soudées sur les 3 fils émaillés. J'ai dû fraiser légèrement le conduit lumineux pour loger la led dont le têton a été réduit par tronçonnage. 

nouveau test d'éclairage satisfaisant en marche AV

idem en marche AR

la loco a été copieusement salie avec un lavis dilué couleur brun boue, puis ajout de touches de noir, rouille, et blanc. Les bandes de roulement doivent être soigneusement nettoyées après cette opération de patine, ainsi que les lamelles de contact, par tamponnement avec un coton tige imbibé de diluant, finition avec la gomme abrasive roco 

La hotte a reçu du véritable charbon déposé sur un lit de colle vinylique.

Quelques coulées de tartre sur les orifices de boîtes à eau, sifflet, robinets, cylindres, et finition avec un voile de vernis mat en spray tamiya. 

La loco a changé d'allure!! Sa digitalisation associée à la nouvelle motorisation a permis de réduire la vitesse maximale d'origine et confère des ralentis excellents et très réalistes, ce qui la destine essentiellement aux opérations de manoeuvre dans le futur dépôt vapeur. 

A +

Les éditions Atlas ont reproduit l'automotrice Etat 2ème série dont l'original est exposé à la Cité du Train à Mulhouse. Il s'agit d'un modèle statique équipé de deux bogies (disposition A1A) dont l'empattement important pose d'emblée un gros problème d'adaptation pour permettre une inscription correcte dans les courbes, sachant de surcroit que le châssis ne se prête guère à un charcutage qui dénaturerait complètement le modèle. Il faut donc se creuser les méninges!!!! 

J'ai donc entrepris sa motorisation. Le démontage caisse/châssis/bogies se fait par dévissage. D'emblée, on constate que le corps des bogies n'offre aucune possibilité de rotation sous le châssis. Il va donc falloir rogner les angles. Les différents éléments se décollent assez facilement.

je vais donc découper à la mini scie circulaire montée sur un flexible Dremel les 4 angles suffisamment profondément pour ne laisser apparent que le relief des bogies.

C'est fait. Sur cette photo montrant les deux bogies, nous voyons bien ce qui doit être éliminé.

le support de bogie moteur doit être ouvert sur la partie rectangulaire, afin de loger un micro moteur mitsumi (fourniture Ebay)

Les essieux ont été remplacés et équipés de pignons (éléments Roco de récup) La transmission se fera uniquement sur les deux extrêmes, à l'instar du modèle réel, l'essieu central n'étant que porteur. J'ai choisi des roues au diamètre 11,4 mm (fourniture limousin modélisme trains) ce qui devrait m'éviter de les équiper de bandages d'adhérence.

Sur ce type de bogie A1A, il n'est pas possible de réaliser une transmission directe vis sans fin sans passer par des pignons intermédiaires, l'essieu central limitant le positionnement du moteur.

Par ailleurs, les paliers d'origine Atlas en plastique ne sont pas suffisamment fiables pour un fonctionnement correct. Il faut donc revoir la mécanique!!!

Un bâti constitué de profilés en laiton en U plat (3x1 mm) percés à 2,1 mm en repérant l'entraxe Atlas permettra aux trois essieux de tourner parfaitement.

Les deux longerons seront soudés sur deux traverses réalisées dans le même profilé. Pour obtenir un cadre bien plan, j'ai tracé le gabarit au crayon sur une  plaque de Médium, puis collés provisoirement chaque élément sur cette plaque afin d'avoir un équerrage parfait. Ils ont été ensuite soudés solidement. 

Après usinage (tronçonnage) des quatre coins du châssis métallique, j'obtiens un cadre de la même largeur que le corps de bogie Atlas dont le dessous a été soigneusement aplani pour être collé sur le châssis en laiton. A ce stade, il convient d'installer un jeu de pignons intermédiaires (toujours des Roco) ceux ci tournant librement sur un axe en laiton de diamètre 2,5mm inséré à force sur le bâti moteur (en rouge sur la photo) Il importe de bien centrer ces axes pour que la transmission soit souple, sans point dur, avec les deux essieux moteur. C'est la phase la plus délicate à réaliser, et l'on n'a pas droit à l'erreur!!!

Le moteur Mitsumi a été équipé d'une deuxième vis sans fin prélévée sur un autre moteur neuf, il peut être maintenant collé dans son logement en vérifiant qu'il attaque les pignons rouges sans blocage. Sur cette photo, nous voyons que les paliers des essieux moteurs se trouvent à la verticale des pignons intermédiaires. L'ensemble est bien rigide, et doit permettre ensuite de réinstaller les flancs de bogie après pose des essieux. 

Les paliers de l'essieu central ont été légèrement agrandis pour permettre un jeu vertical, c'est l'assurance que les 6 roues soient bien en contact avec le rail.

Une vis à tête plate large a été soudée sur le corps du moteur et servira d'axe de rotation du bogie

Le dessous du chassis métallique servira de support pour la fixation des lamelles de contact

Le circuit imprimé a été découpé en isolant deux pistes sur lesquelles seront soudées des lamelles de contact. Il servira également de support pour bloquer par vissage le bloc moteur sur les deux plots d'origine Atlas que j'ai pu conserver. 

La prise de courant se fait sur les 6 roues du bogie moteur. 

Afin d'obtenir une bonne stabilité de l'automotrice, j'ai ajouté sur le bogie porteur une rondelle de 24 mm de diamètre sur laquelle sera fixé le châssis. Le support des flancs de bogie a été également découpé suivant le même schéma que celui du moteur. 

Les flancs de roues et de bogies ont été peints en gris/brun, puis traités à la terre à décor pour obtenir une patine plus réaliste. 

Idem pour le châssis. Lorsque le résultat souhaité est jugé correct, je fixe la patine avec un spray de vernis mat Tamiya. 

A ce stade, je peux tester les qualités de roulement de l'engin, la transmission est très silencieuse, pas de patinage. Les prochains travaux porteront sur la digitalisation, l'éclairage intérieur et feux réversibles, l'aménagement intérieur, la déco, patine et finition de la caisse de l'automotrice.

A +

J'ai pu me procurer deux exemplaires de cet autorail Berliet issus de la collection Atlas, que je trouve particulièrement esthétique. Mon objectif est de les coupler en UM . La motorisation se fera sur une seule unité dotée d'un bogie équipé de bandages d'adhérence, l'autre étant remorquée ou poussée.

Le démontage des différents éléments par dévissage ne pose pas de problème, sur cette série, les flancs de bogies étant solidaires du châssis, il faut les décoller en prenant garde de ne pas les casser. (faire pression avec la lame d'un cutter ou d'un tournevis fin sur les deux ergots qui les maintiennent en position sous le châssis)   

J'ai commencé par la remorque. Les essieux d'origine en plastique ont été remplacés par des essieux métalliques diamètre 10,5 mm (fourniture limousin modélisme trains) Il faut agrandir légèrement les paliers des bogies en repercant avec un foret de 2,1 mm les orifices, afin d'assurer un minimum de jeu. Le châssis doit être ouvert en quatre points afin de permettre la rotation des bogies sans blocage. 

La longueur réduite de ces autorails permet une inscription dans des courbes de faible rayon, ici sur un rail Roco Line de rayon R5 (54 cm) mais il passera sur des rayons encore plus petits. 

les flancs de bogies sont ensuite collés sur deux petites cales de 4 mm d'épaisseur en veillant à bien les positionner par rapport à l'axe des roues. 

Sur ce modèle, la caisse affleure le châssis, ce qui ne gêne pas la rotation des bogies dont les flancs débordent sur des courbes serrées

Sur l'autorail motorisé, le bogie d'origine a été équipé de quatre paliers en laiton réalisés à partir de profilés en U plat de 3x1 mm (fourniture L'Octant) Ils sont percés avec un foret de 2,1 mm, puis positionnés avec la colle cyanolit 21 en veillant à bien respecter les entraxes. Le moteur est un classique Mitsumi équipé de deux vis sans fin (module 0,4) Les 2 essieux sont des modèles Electrotren de récup dont deux roues sur quatre sont équipées de bandages d'adhérence, elles seront toutes usinées au tour pour obtenir une meilleure adhérence sur le rail. Les pignons d'attaque sont des Roco de récup (BB nez cassé)   

Le moteur est simplement collé à plat sur le châssis du bogie, sur cette photo, les bandages d'adhérence ne sont pas encore installés sur toutes les roues.

Il convient de consolider la structure en plastique du châssis de bogie Atlas pour le rigidifier, en collant deux traverses en laiton de 3x1mm (fourniture l'Octant) car à l'usage, la transmission vis sans fin/pignon serait défaillante. 

Pour la rotation du bogie, j'ai retenu une articulation sur un axe constitué d'une vis à tête plate soudée sur le corps du moteur. Il faut utiliser un fer à souder puissant, bien étamer les surfaces à souder et ne pas trop faire durer l'intervention au risque d'endommager le moteur. 

le châssis doit être ouvert sur toute la surface du bogie moteur. J'ai réalisé un cavalier dans une plaque de laiton que j'ai collée sur les longerons. Sa hauteur doit être calculée pour obtenir une même garde au sol (rail) que l'autre élément à tracter.  

Les flancs de bogies sont positionnés à plat pour un collage précis des cales d'épaisseur. Sur cette photo, nous voyons également un support de bogie en l'état dont il suffit d'installer les nouveaux essieux avant la pose des flancs de bogie

les éléments sont prêts, il reste à installer des volants d'inertie sur chaque extrémité d'axe moteur. 

Pour consolider la fixation des flancs de bogies, j'ai ajouté des barres en laiton de 1 mm à chaque extrémité.

Le compartiment voyageurs peut être ensuite collé après découpe à l'emplacement du bogie moteur. Les fils de prise de contact du bogie porteur circulent sous le compartiment

La liaison entre les deux autorails se fait à l'aide de deux boitiers NEM fixés avec une vis de 1,8 mm sur chaque extrémité des châssis qui ont été percés puis taraudés. La conception d'un attelage central sans tampons sur ce type d'autorail évite l'utilisation d'un système à élongation variable. 

En fait, n'importe quel type d'attelage peut convenir pour relier les deux autorails. 

j'ai souhaité pouvoir démonter les flancs du bogie moteur, pour pouvoir le cas échéant remplacer les bandages d'adhérence sur les 4 roues motrices, cette opération s'est faite avec deux petites tiges de laiton enfichées dans le corps du bogie après percage 1 mm, il suffit d'écarter les flancs pour sortir cet élément. 

Les prochains travaux porteront sur la digitalisation de l'élément moteur, l'éclairage intérieur des deux unités, ainsi que l'installation de feux réversibles BTC/rouge selon le sens de marche, puis la patine.

A suivre