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A l'échelle N, le franchissement des aiguillages enroulés pose souvent des problèmes de captation du courant, malgré les conception astucieuses des fabricants pour couvrir électriquement les zones critiques proches de la pointe de coeur. Ce problème est d'autant plus sensible lorsque les rayons de courbure sont importants. La photo ci dessus montre un aiguillage enroulé minitrix R1/R2 et son homologue R3/R4 dont on voit la zone de franchissement pourvue d'une bande de contact qui ne remplit pas toujours son office. 

le réseau nanotrain est équipé d'un aiguillage enroulé minitrix de rayon R3/R4 qui connait ce type de problème. J'ai donc tenté de le reconstruire en cherchant une solution pour neutraliser la zone critique de franchissement. Cela passe par une reconfiguration de la géométrie des lames mobiles. L'objectif est d'obtenir une continuité du rail qui jouxte la pointe de coeur, quelle que soit la direction donnée. 

Sur la base du modèle Minitrix d'origine, j'ai donc supprimé toutes les lames fixes et mobiles internes à l'aiguillage. Pour obtenir une bonne planéité des traverses sur lesquelles elles étaient fixées, je les ai surfacées avec la fraiseuse Proxxon. 

J'ai donc confectionné deux lames d'un seul tenant en veillant à l'écartement prescrit à l'échelle N, ces dernières sont soudées sur des barrettes époxy cuivrées sur 4 points afin de leur donner la rigidité nécessaire lors de leur déplacement. La difficulté est de trouver le point de rotation afin que les lames jouxtent bien la pointe de coeur tout en collant sur le rail où se situe la motorisation. 

Une plateforme en plexiglas de 2 mm d'épaisseur servira de support à cet aiguillage, avant de le coller, j'ai affiné les supports de la lame mobile après avoir repéré son axe de rotation

J'utilise de la colle à bois ce qui permet de déposer le ballast minéral, opération réalisée avant l'ajout de la lame mobile.

J'ai pris la précaution de faire un montage qui permet d'ôter la lame mobile pour les réglages ultérieurs, celle ci sera définitivement posée sur son axe lorsque son déplacement sera au point. 

Notamment, il convient d'assurer un déplacement bien précis pour être dans l'alignement des rails, avec une butée de part et d'autre, ce qui nécessite d'ajouter une pièce de plexiglas sous la plateforme dont la découpe était bien dimensionnée. 

Ci dessus l'aiguillage qu'il faudra remplacer.

Il faut supprimer les contre-rails en plastique qui ne servent plus à rien et en créer d'autres sur la zone de pointe de coeur. J'ai utilisé des chutes de rails collés à la cyanolit. Quelques traverses doivent être ajoutées pour couvrir les zones manquantes.

Il ne reste plus qu'à patiner l'aiguillage, et faire les tests de roulement et de continuité électrique. L'axe de rotation étant soudé sur les lames mobiles, il suffira de l'alimenter avec un contact auxiliaire du moteur MP1

Terminé, nous voyons que ce montage ne crée pas de zones délicates à franchir, aucun plantage possible, mais bien sûr au prix d'une sérieuse entorse sur la géométrie des appareils de voies réels! 

J'ai toujours privilégié le bon fonctionnement du matériel roulant et je pense avoir trouvé la solution. Reste à le tester avant sa pose. 

A +

J'ai revu la conception du second PN où j'avais installé une petite cabane de chantier. Je vais lui substituer une maison de garde barrières qui sera plus plausible. La maquette ci dessus est un modèle ABE en kit dont la construction ne pose pas de problème particulier.  

Avant de poser les pierres de parements d'angle, j'ai peint à l'aérographe les murs extérieurs couleur ivoire. Les toilettes attenantes sont pré décorées et déjà patinées ainsi que les toitures.  

L'intérieur a été repeint en gris afin d'éviter une dispersion de l'éclairage par transparence du plastique.

Le fabricant a prévu un éclairage par ruban de leds CMS qui s'emboîte dans le plafond, assurant ainsi une lumière bien répartie sur le RDC de la maquette. J'y ai ajouté une applique murale au dessus de la porte d'entrée (micro led CMS 402 noyée dans une goutte de résine polymérisable UV)

La route a été refaite afin de simuler son cheminement derrière la maison où elle sera masquée par un rideau d'arbustes. 

Une petite clôture est ajoutée, il ne reste plus qu'à installer des barrières de PN 

Et la petite cabane de chantier est déplacée de l'autre côté de la voie.

J'ai dû également revoir le raccord suite à la réfection du diorama qui laissait apparaître une cassure dans le ciel, un enduit de lissage appliqué proprement permet de la neutraliser  

Une autre amélioration est abordée dans la remise locos, où j'ai installé des lifting jacks pour simuler le levage du matériel roulant, n'ayant pas créé de fosses de visite sur cette maquette.  

La plateforme intérieure de la remise a été complétée afin de créer un atelier constitué de plusieurs établis, armoires, crics, outillages divers et mécaniciens   

Les équipements d'atelier sont issus de maquettes réalisées en impression 3 D qui ont été décorées

Lorsque la remise est éclairée, l'aménagement intérieur est bien visible et devrait améliorer les prises de vues à l'aide de la micro caméra embarquée. 

autre modification, le talus qui borde la voie en façade a été rabaissé afin de ne pas masquer les convois.

Ce qui a nécessité de refaire toute la déco sur cette zone. 

et pour terminer, pose de poteaux EDF sur la route qui chemine en fond de décor sur le module 1

Vue d'ensemble du réseau. Le plus gros de la déco est achevée. 

A +

Dans un article précédent, je présentais la construction d'une draisine DU65 à l'échelle N que j'avais équipée d'une motorisation lui permettant d'être autonome en régime digital. 

Malheureusement, son poids très léger limite ses capacités de traction, et les rampes présentes sur mon réseau "nanotrain" sont difficilement franchissables dès lors qu'elle est attelée à un wagon. J'ai donc pris l'option de fabriquer un wagon motorisé à partir d'un modèle à bogies trois essieux, qui permettra d'assurer un fonctionnement plus souple du couplage draisine/wagon tout en améliorant la prise de contact sur les rails. 

La photo ci dessus présente le châssis adapté sur des bogies que j'ai pu me procurer sur le net.    

Les bogies sont des modèles de CC72000 Arnold dont l'entraxe des essieux est identique à celui du wagon Roco à parois coulissantes que j'ai retenu pour cette transformation. J'ai dû fraiser légèrement son platelage derrière le point de rotation pour planifier la surface qui supportera le châssis à confectionner. La transmission sur ces bogies présente une démultiplication intéressante qui devrait assurer un mouvement souple et lent du convoi.  

La motorisation sera assurée par un micro moteur RSF de 16x8 mm à double sortie d'arbre diamètre 1 mm . J'ai prévu de lui adjoindre deux volants d'inertie dont j'ai dû adapter des bagues en laiton pour réduire l'alésage de 1,5 à 1 mm. Le moteur est maintenu par deux cales colées sur les extrémités qui renforcent les paliers. 

Le châssis est usiné après découpe d'une plaque de laiton mise en forme pour respecter le gabarit du wagon et son positionnement sur les rails, notamment les entraxes de rotation des bogies qui sont percés au diamètre de 2,5 mm. Le moteur est posé sur un berceau en laiton dont les supports sont soudés, il est fixé par vissage sur le châssis. l'arbre à cardan a été sectionné en deux, il est enfilé dans le manchon en laiton supportant le volant d'inertie, en s'assurant que la noix de cardan se positionne exactement à la verticale de l'axe de rotation du bogie.    

Sur ces photos nous voyons que le montage retenu permet une transmission par cardans précise et sans point dur même sur des courbes serrées. L'excellente inertie du moteur devrait garantir une marche très souple du wagon une fois attelé à la draisine. 

Le châssis d'origine du wagon doit être découpé délicatement pour permettre de loger la motorisation. J'utilise une mini lame de scie circulaire montée sur flexible dremel , et la finition est faite avec une lime. 

j'ai ajouté une plaque époxy sur laquelle j'ai confectionné des pistes isolées pour faciliter le câblage du décodeur. Elle est collée sur les deux supports de moteur. Le châssis du wagon préalablement découpé est ensuite collé sur sa caisse

le wagon sera équipé d'un attelage magnétique conducteur fixé sur une traverse en laiton (profilé en U plat) collée sur les extrémités de flancs de bogie. Une tige de laiton de 5 dixième assure une rotation de l'attelage sur son axe. La prise de contact d'origine Arnold offre une captation efficace sur les 6 essieux du wagon, plus les 2 essieux de la draisine après couplage. 

Un lest généreux est collé sous le châssis entre les deux bogies

La caisse du wagon a reçu deux lests supplémentaires sur ses extrémités découpés dans une plaque de plomb

Et pour terminer, deux renforts latéraux en PVC sur lesquels viendront se positionner la caisse du wagon. 

En définitive, la draisine a été démotorisée et circulera sous cette forme avec son wagon pousseur, auquel je pourrai éventuellement adjoindre plusieurs wagons. En fait, j'ai juste ôté les deux vis sans fin pour qu'elle roule sans blocage, ce qui laisse la possibilité de revenir à tout moment sur un modèle à traction autonome. j'ai profité de cette intervention pour la patiner et installer deux conducteurs à l'intérieur

Ce n'est pas très orthodoxe, mais je privilégie la qualité de roulement et de traction des convois. Les premiers tests de circulation du couplage confirment que l'option est bonne, avec des ralentis excellents, ce que je ne pouvais pas obtenir avec la draisine seule. Le problème reste d'ailleurs récurrent avec sa grande soeur à l'échelle HO lorsqu'elle est attelée.

Ce wagon motorisé pourra d'ailleurs avoir d'autres fonctions, puisqu'il est autonome. Il pourra par exemple servir pour renforcer la traction d'un convoi de fret long en association avec une loco dont les capacités de traction sont insuffisantes. Une double traction en quelque sorte!!!!

Reste une hésitation pour remplacer les flancs de bogies du wagon qui ne sont pas conformes, moyennant un charcutage des bogies Arnold, opération envisageable. 

A très bientôt pour des vidéos du couplage.   

J'aborde maintenant la dernière phase de construction du réseau nanotrain, qui consiste à câbler toutes les interfaces, les modules d'alimentation, les moteurs d'aiguillages, les zones de cantonnement, les éclairages de bâtiments, et la jonction électrique entre les deux modules. J'ai pris soin d'installer une barrette de 30 conducteurs sur chacun d'eux afin d'obtenir un raccordement efficace et fiable via une seule prise mâle/femelle de type informatique. Sans oublier le câble bus qui relie les modules de rétrosignalisation entre eux.

Au passage, j'ai revu l'installation d'origine afin de scinder l'alimentation en deux (l'une pour le DCC et l'autre pour l'éclairage des bâtiments actionné par un interrupteur logé sous le module 1)

Un contrôle des polarités de pointes de coeur d'aiguillages est impératif afin d'éliminer tout risque de court circuit. 

Je devrais donc maintenant être en mesure de faire les premiers tests de circulation des convois.

Cette ultime étape est traitée sans les piétements qui ont été démontés, les deux modules étant posés à la verticale sur un établi pour faciliter les soudures et vérifier les connexions.

Et là, j'apprécie la taille et le poids mini des modules à l'échelle N qui permet de les déplacer sans gros effort, ménageant ainsi les tours de reins que connaissent bien les anciens, et parfois les plus jeunes!!!

Comme je l'indiquais dans l'article précédent, J'appréhendais à juste titre la mise en peinture de la draisine à cette échelle, vu la structure assez complexe de la caisse.

Mais les travaux de motorisation et de digitalisation n'étaient pas non plus de tout repos, et j'ai du revoir la conception à plusieurs reprises. La photo ci dessus présente le modèle terminé après plusieurs semaines de galère!! Voyons quelles ont été les étapes

Tout d'abord, une couche d'apprêt suivie de plusieurs voiles de peinture crème sur l'ensemble de la draisine (acrylique à solvant Décapod)

Ensuite, un masquage avec des rubans adhésifs tamiya appliqués délicatement sur toute la partie devant rester crème, en veillant à bien couvrir et délimiter les sections. On peut alors appliquer la peinture rouge qui va recouvrir toute la loco. 

les rubans de masquage sont ensuite ôtés délicatement. Quelques retouches sont éxécutées avec la pointe d'un cure dent trempé dans la peinture rouge pour rattraper des défauts sur les structures en creux difficilement accessibles. Au bout du compte, on obtient une caisse dont la déco est proche du modèle réel. 

Le châssis solidaire de la caisse est ensuite peint en gris moyen avec un pinceau très fin (peinture Humbrol) Les optiques de feux sont traités avec la pointe d'un stylo à peinture Posca couleur argent. Préalablement, ils ont été percés avec un foret de 5 dixième car j'envisage de créer un éclairage à base de micro leds CMS câblées.

Le plus dur est fait, c'est l'étape que je craignais avant d'entreprendre la motorisation qui devrait être plus facile à réaliser!! 

Mais avant, il faut fabriquer les vitrages, la pose d'un rhodoïd à l'intérieur de la cabine n'est pas appropriée vu l'épaisseur des montants qui positionneraient les vitrages trop en retrait.

 j'ai pris l'option de découper des morceaux de plexiglas (épaisseur 1,8 mm) au gabarit de chaque fenêtre, opération réalisée avec une micro scie circulaire d'établi Proxxon, afin d'avoir une découpe bien nette. L'ajustage doit être précis, ils affleurent sur les encadrements de fenêtre et sont collés de l'intérieur avec Micro Kristal clear. Préalablement, la tranche a été peinte en noir mat afin de suggérer les joints de vitrage. Cette disposition permet en outre de masquer l'épaisseur des encadrements.  

des micro leds CMS câblées BTC (402) ont été installées branchées en série. Une résistance de 20 Kohms sera nécessaire pour réduire la luminosité très forte de ces leds. 

j'ai prévu l'installation d'un attelage magnétique conducteur, ce qui permettra d'améliorer la prise de courant de la draisine lorsqu'elle sera attelée à un wagon capteur.

Pour la motorisation, je me suis procuré un moteur RSF à double sortie d'arbre dont les dimensions (longueur 16 mm diamètre 8 mm) sont compatibles avec le châssis que j'ai fabriqué . Par contre, l'alésage des pignons (2 mm) et vis sans fin (1,5 mm) présents sur cette photo (module 0,3) sont surdimensionnés par rapport à l'arbre moteur (1 mm) et les essieux (1,5 mm) Il faut donc prévoir la pose de manchons

j'avais pris soin de commander chez le même fournisseur un manchon en laiton qui permet d'adapter les vis sans fin sur l'arbre moteur, mais pour les pignons, j'ai dû les fabriquer à partir de tubes de PVC de 2 mm de diamètre extérieur, réalésés avec un jeu de forets pour obtenir le diamètre des essieux 1,5 mm 

Avant de tester le moteur, il importe de vérifier que les essieux tournent librement et que les pignons soient bien centrés sur leur axe. Une chance, le calage du moteur est parfait et ne nécessite pas de refraiser le châssis. Après quelques tests de transmission validés, je peux le coller sur son berceau en laiton. 

Maintenant, il faut vérifier que la caisse puisse être reposée sur le châssis moteur, ce qui n'est pas le cas. Je dois donc fraiser l'intérieur de la caisse pour ne pas bloquer les vis sans fin, opération délicate car la draisine comporte un côté ou le platelage laisse peu de place pour un nouveau charcutage. 

j'ai dû rogner sur le coin du platelage, l'ouverture créée ne sera pas visible car je l'ai masquée en collant deux petites caisses à l'aplomb de la cabine. 

J'ai pu ajouter un petit lest en plomb collé entre les longerons et le moteur qui viendra consolider ce dernier. L'ensemble a été peint en gris moyen. 

Au niveau des prises de courant, un jeu de roues non isolées de leur essieu fait masse avec le châssis. Pour l'autre jeu de roues isolées, j'ai confectionné deux petites pièces époxy cuivrées collées de part et d'autre du moteur et qui serviront de support au décodeur. Sur l'une d'entre elles, j'ai soudé des lamelles en chrysocale qui prennent contact sur les flancs internes des roues.

Le décodeur ESU est installé sur une petite plaque Epoxy comportant plusieurs pistes isolées où sont soudés les différents fils. Une résistance de 20 Kohms est ajoutée pour réduire l'intensité de l'éclairage des feux. 

La caisse peut être reposée, les tests de roulement et d'éclairage des feux sont OK

Quelques finitions de peinture sur les marchepieds et poignées montoires pour finaliser les travaux, et la satisfaction d'avoir réalisé un modèle original et fonctionnel qui trouvera une place de choix sur le réseau. Pas simple, mais avec de la patience, c'est possible, ce qui m'incitera sans doute à renouveler cette expérience sur d'autres modèles produits par cet artisan dont je rappelle l'adresse

http://www.old-modeles.mozello.fr