biscatrain - nanotrain

La signalisation lumineuse constitue un élément de décor du réseau qu'il convient de soigner, d'autant que de nombreux fabricants diffusent ce type de matériel qui couvre quasiment tous les besoins. La qualité des reproductions s'améliore et l'on trouve des modèles parfaitement à l'échelle, grace à l'utilisation de micro leds CMS qui équipent les cibles.

Concernant les potences unifiées, je me suis arrêté sur la marque ZEBULON, qui commercialise des kits tout laiton dont la qualité et la finesse des éléments est au top de ce que l'on peut trouver actuellement sur le marché. S'agissant de mes premières expériences en matière de construction de kits laiton, je me lance dans l'aventure avec un peu d'appréhension........car l'erreur est interdite.......donc un seul essai possible!!!!!!



Deux plaques de laiton photo découpées (épaisseur 0,3 mm) regroupent toutes les pièces constitutives de la potence. Avant de les dégrapper, j'ai pris l'option de les poncer délicatement recto verso avecune gomme abrasive Roco, ce qui facilite ultérieurement le soudage. Quand je dis délicatement, il faut effleurer celles-ci car certaines pièces sont hyper fragiles......



La notice de montage est très claire, le dégrappage de chaque pièce doit être fait très délicatement, une mini cisaille de type Xuron (voir outillage Multirex) est recommandée. La précision des pièces photodécoupées est remarquable et tout s'emboite parfaitement. Il faut simplement respecter les phases de montage dans l'ordre indiqué.



Le fabricant recommande de poser la première pièce (plancher) sur une surface parfaitement plane et de l'immobiliser à l'aide de bandes adhésives classiques, ce que j'ai fait avec du double face, (erreur de ma part que j'ai regrettée ensuite car le décollage de la volée s'est avéré difficile une fois soudée)

 

Les entretoises (pièces 81 sur le plan) sont prêtes à être soudées bien perpendiculairement au plancher.



Pour faciliter la soudure, je badigeonne à l'aide d'un pinceau fin les points à souder avec du décapant, ce qui rend la soudure très fluide, dès que la panne du fer à souder entre en contact. j'utilise une soudure étain/argent de section très fine pour éviter les "classiques pâtés" bien veiller à ne pas obturer les orifices des flancs de volée dont on voit sur la photo un élément emboité avant soudure. L'essentiel des soudures se fait à l'intérieur du caisson, il faut que les entretoises soient bien perpendiculaires au plancher. 



Les travaux progressent, les deux flancs de volée sont soudées sur les entretoises et il reste à positionner entre chacune d'elles des petits renforts (goussets) qui viennent rigidifier la structure, formant les petites équerres triangulaires bien visibles sur l'extérieur. La pièce suivante sera la semelle dont les extrémités seront préalablement enroulées pour épouser le profil des flancs de volée extrêmes. Si tout a bien été positionné, cette pièce vient s'emboîter parfaitement sur la volée.
L'opération de soudage nécessite que la volée soit retournée et c'est là que l'adhésif double face devient un peu trop collant!!!!!! Une découpe au cutter tout autour de la volée permet d'ôter le surplus d'adhésif, et il faut soulever très délicatement notre pièce laiton pour éviter toute déformation, et ensuite éliminer avec du white spirit toute trace d'adhésif sur la structure en laiton.



C'est fait, la volée est terminée, la semelle inférieure a pu être soudée, toujours par l'intérieur. Le platelage grillagé se positionne parfaitement sur le plancher, mais il est trop tôt pour le fixer définitivement, car il faut penser à tout le câblage qui devra circuler à l'intérieur pour alimenter les panneaux lumineux. Un petit poncage (toujours avec la gomme abrasive Roco) permet de polir la pièce avant peinture.

La planche visible au dessus concerne le fût de la potence.



Zoom sur l'extrémité de la volée, la semelle inférieure épouse bien le contour arrondi du flanc de volée et sera solidarisé avec le plancher par un point de soudure à l'intérieur du caisson.



Zébulon a eu la bonne idée de graver des stries parallèles  sur cette pièce pour faciliter sa cambrure.



Maintenant, on attaque le fût, cette fois-ci, je laisse de côté l'adhésif double face et je m'en tiens strictement aux conseils du fabricant (voir ci-dessus)



Les pièces sont dégrappées



Les entretoises et les goussets sont soudés sur l'une des faces interne du fût, et sur l'autre uniquement les goussets.



les deux côtés s'emboîtent ensuite sur les entretoises et sont soudés de l'intérieur en vérifiant bien l'équerrage de l'ensemble



Un peu de décapant déposé avec un pinceau, une calle pour maintenir en place les pièces à souder, et un passage éclair avec un fer à souder très chaud, résultat garanti!!!!



Le fût est maintenant positionné sur la volée, toujours avec des points de soudure interne qui deviendront invisibles après peinture.



La potence commence à prendre forme, il faut s'attaquer maintenant à l'échelle



Ouf, le fabricant a eu la bonne idée de faire un gabarit pour l'espacement des barreaux de l'échelle, n'empêche qu'il faut souder 37 marches avec du fil maillechort de 0,4 mm. Là, il faut être patient, la soudure à l'extérieur des montants. 



Un petit coup de meule à tronconner Dremel et l'on fait sauter tout ce qui dépasse des montants, lesquels sont poncés au passage. opération délicate car on travaille sur du laiton de 3/10 d'épaisseur!!!!!

Bon, là j'arrête, je suis crevé, trois après midi pour réaliser ce montage, et le plus dur reste à faire, la pose des nacelles, des cibles, leur raccordement électrique.........et j'ai quatre potences à construire!!!!!!!

Donc la suite dans qq temps, je vais me coucher, mais je tiens le bon bout et je reste satisfait de mon choix. Je pense que ces kits sont à la portée de nombreux modélistes soigneux qui savent se servir d'un fer à souder. Compte tenu de la qualité de reproduction des produits ZEBULON, je considère qu'ils pratiquent des prix convenables (pour mémoire, une potence équipée de deux nacelles avec cibles 5 feux revient à moins de 100 euros)