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Loco vapeur 230 confiée par l'ami Gérard pour digitalisation et amélioration de la motorisation. Il s'agit d'une production ancienne dans une livrée grise seyante d'origine PO, qui sera légèrement patinée pour casser l'aspect un peu "jouet" de cette machine 

Le démontage caisse/châssis est aisé, une seule vis à ôter qui traverse la cheminée. Le moteur et le lest couvrent quasiment tout le volume disponible à l'intérieur de la chaudière. Idem pour le tender équipé d'un important lest. Je ne souhaite pas loger le décodeur en cabine qui d'ailleurs laisse peu de place, aussi, j'ai pris l'option de remplacer le moteur par un modèle à carter fermé de plus petite taille et moins bruyant. Le décodeur sera installé sous ce dernier. 

A l'instar des conceptions anciennes, l'alimentation moteur est assurée par une file de roues de la loco et du bissel AV qui font masse avec le châssis métallique. Le tender capte le courant sur l'autre file de roues, un seul fil reliant les deux éléments. Sur cette photo, nous voyons le moteur d'origine remplacé par un Mitsumi que j'ai équipé d'une vis sans fin au module 0,4 et d'un volant d'inertie. Un léger fraisage du châssis est nécessaire pour installer le moteur sur la tranche, ce qui permet de pouvoir reposer la chaudière et libérer de la place pour loger un micro décodeur à l'arrière. 

La faible consommation des moteurs Mitsumi permet d'adopter ce type de décodeur dont l'encombrement minimal résous aisément les problèmes de place.  

J'ai confectionné un petit berceau constitué d'une plaque époxy sur laquelle j'ai gravé 7 pistes isolées pour raccorder les fils du décodeur

Le berceau est ensuite collé sur les traverses du châssis, le raccordement des différents fils sera facilité. Au passage j'ai dû remplacer les deux bandages d'adhérence détendus et cassants installés sur une file de roues motrices, opération nécessitant la dépose des bielles.  

L'éclairage des lanternes basé sur une ampoule et un conduit lumineux est supprimé. J'ai introduit un petit tube PVC dans chaque lanterne et une led CMS câblée BTC/rouge qui remplace avantageusement le système existant.

Après les tests d'éclairage, la traverse de choc peut ensuite être reposée sur le châssis par collage

Une cavité présente sur la loco permet de loger les résistances de 22 Kohms sur chaque cathode, les raccordements étant isolés avec de la gaîne thermo rétractable.  

Le tender est équipé de lamelles de contact qui transmettent le courant d'une file de roues opposée à la loco sur le lest métallique

Sur ce modèle, les lanternes AR n'étaient pas fonctionnelles. J'ai ouvert une cavité pour loger des micro leds CMS rouge

Les leds seront raccordées à une petite platine époxy à deux pistes isolées sur laquelle sera soudée une résistance de 22 Kohms. La troisième piste sera raccordée à la file de roue conductrice du tender.

La liaison électrique loco/tender est assurée par un mini câble bipolaire. Sur cette photo, la loco a été traitée avec une légère patine acrylique Décapod

Un mécanicien et chauffeur (Preiser) ont été installés en cabine. 

La soute a été remplie de véritable charbon

Terminé, la loco fait ses premiers tours de roue en régime digital sur le module de Gilles. Elle va pouvoir retrouver son heureux propriétaire!!

Les travaux de cette semaine portent sur la digitalisation et la re-motorisation d'une loco/tender articulée BR 98 DR produite par Rivarossi il y a quelques dizaines d'années, confiée par l'ami Gérard. Je crois savoir que c'était un cadeau de son épouse. 

La photo ci dessus présente le modèle dans sa livrée d'origine propre aux locos germaniques. Son fonctionnement en analogique est correct, basé sur un couplage de deux essieux moteurs articulés disposant chacun de leur embiellage propre. La transmission est réalisée par un jeu de cardans à partir d'un moteur assez gourmand dont la conception est aujourd'hui dépassée. Par ailleurs, son remplacement par un modèle ayant un plus faible encombrement est imposé pour loger un décodeur, la place étant très réduite. J'ai prévu également de remplacer le système d'éclairage à base d'ampoules. Enfin, une légère patine devrait améliorer l'aspect trop neuf de cette loco au demeurant originale et plutôt sympathique.

Le démontage est aisé, deux vis pour dégager la caisse du châssis métallique.

Les essieux moteurs sont montés sur deux bogies articulés reliés par un jeu de cardans .

la transmission est assurée par un gros moteur qui occupe quasiment toute la cabine de conduite. Un rapide examen du corps interne de la chaudière ne permet pas d'envisager de loger un décodeur dans cet espace. Une solution s'impose, remplacer le moteur par un modèle plus petit et moins bruyant, tout en conservant le mode de fixation. 

Un usinage du châssis est nécessaire pour positionner le nouveau moteur Mitsumi, opération exécutée avec la fraiseuse Proxxon

Le moteur est fixé sur le support d'origine par une vis après perçage au gabarit correspondant. J'avais envisagé d'installer un volant d'inertie, mais la place manque à l'arrière sous la soute à charbon. Par contre, un volume est dégagé sous le moteur qui permettra de loger un décodeur.  

Un second fraisage est exécuté sous le châssis AR pour installer une led bicolore canon sur un petit circuit imprimé confectionné dans une plaque cuivrée époxy

La disposition de la led est sensiblement identique à celle de l'ampoule remplacée, une résistance de 1000 ohms est ajoutée sur chaque cathode, l'éclairage des lanternes est assuré par un conduit lumineux qui sera conservé. 

A l'avant, le support d'ampoule permet de loger une led canon bicolore par simple collage, en veillant à ne pas faire contact avec les 3 pattes, car c'est un point de captation du courant d'une file de roues de la loco.

le décodeur situé sous le moteur facilite les branchements, la captation du courant se fait via la masse métallique du châssis pour une file de roues et par le support d'ampoule isolé AV pour l'autre file de roues. La caisse de la loco reposée permet de vérifier que l'éclairage des lanternes AV et AR est OK.

J'ai ajouté un éclairage intérieur cabine qui sera programmable avec la touche Aux 1 de la centrale digitale

Et maintenant que la place est dégagée, je peux installer un mécanicien (personnage Preiser) Le corps du moteur a été peint en noir mat. 

Avant de reposer la caisse, j'applique un léger voile de patine acrylique à solvant (noir sale toiture) Décapod sur les organes de roulement,  et le châssis. Cette opération est exécutée sous régime moteur ralenti pour bien couvrir les voiles de roues et tout l'embiellage. Le nettoyage des bandes de roulement est réalisé immédiatement après à l'aide de coton tiges imbibés d'acétone.   

Même traitement pour la caisse et la chaudière

Dernière intervention avant repose de la caisse, pose de vitrages latéraux en cabine, et remplissage de véritable charbon dans la soute arrière. 

Terminé, la loco fait ses premiers tours de roues en régime digital sur le module 3 de Gilles actuellement en transit dans mon garage. 

A +

L'ami Thierry m'a confié une de ses locos 240 P dont il avait par le passé assuré la construction à partir d'un kit laiton Loco Diffusion. Il reste à achever le détaillage de cette loco et revoir la mécanique qui connait quelques points de blocage. Je vais profiter de cette révision pour installer un décodeur sonore et améliorer les éclairages d'origine aujourd'hui dépassés niveau technologie. Rappelons que ces modèles ont été conçus dans les années 80 et qu'à l'époque, les micro leds n'étaient pas de rigueur. La photo ci dessus présente la loco et son tender en cours de réalisation. 

Première intervention, ouvrir la machine pour repérer les différents éléments et détecter les problèmes mécaniques. La transmission est bloquée, le moteur sous tension grogne, il faut tout démonter!! Heureusement, la conception mécanique constructeur est très bien faite et le démontage assez facile à réaliser.   

Les différentes pièces sont assemblées par vissage sur le châssis. Au passage, je détecte que les roues d'un des essieux moteur sont pourvues de bandages d'adhérence complètement cuits avec une bande de roulement attaquée par la rouille ou bien un produit oxydant?. Il faut donc extraire délicatement les manetons des bielles motrices pour dégager l'essieu et décaper les gorges de chaque roue, et réinstaller des bandages neufs.  

Sur cette photo zoomée, nous voyons une roue traitée et l'autre avec des traces de rouille qui doivent être éliminées. 

La rouille a été supprimée en grattant la bande de roulement avec une micro lime à section carrée, intervention suivie d'un ponçage avec un morceau de gomme roco. La repose de bandages neufs devrait redonner une bonne adhérence niveau traction.

Le remontage n'est pas facile, car les essieux 2 et 4 sont montés sur des paliers coulissants soutenus verticalement par des ressorts de compression qui ont fait la malle. Une chance, j'ai pu en récupérer sur des supports de charbon de moteurs jouef. Autre problème, la transmission bloque au niveau de la pignonnerie.

La conception astucieuse du constructeur permet d'adopter deux rapports de vitesse de la loco avec un point mort. En positionnant sur le point mort, je peux vérifier que le mouvement de la loco en roue libre est correct. Le blocage ne vient donc pas de l'embiellage, mais des pignons dont certains sont grippés. Quelques gouttes d'huile, un petit rodage et le moteur peut à nouveau tourner librement. 

Le carter est une pièce laiton  supportant les freins et les suspensions. Il faut vérifier que ces derniers ne frottent pas sur les roues lors de la pose, sinon court circuit assuré. Le système de captation du courant adopté par le fabricant basé sur des plots traversant le carter sera abandonné, je vais essayer de trouver une autre solution. 

une barrette époxy fine (0,8 mm d'épaisseur 5 mm largeur) est collée sur le bâti sous le moteur et sert de support à des lamelles en chrysocale qui font contact avec les bandes de roulement des roues motrices. La captation du courant se fera donc sur les 4 essieux du tender et 3 essieux de la loco, ce qui devrait être efficace, vu le poids de cette dernière. 

La connexion électrique entre le tender et la loco se fera par 6 fils de section 0,5mm, le décodeur loksound et son HP étant logé dans le tender

fil rouge et noir (prise de courant sur les rails)

fil orange et gris (liaison moteur dans la loco)

fil bleu et vert (éclairage du foyer loco)

Le décodeur est un ESU V.5 dont la programmation sonore est faite par Train-Modélisme Bastiani sur la base de la banque des 241 P. 

Je l'ai raccordé à un large HP, le logement dans le tender étant important. 

petit problème, ce décodeur est un modèle 21 pins sans fil, j'ai dû le connecter à une platine Lais dcc (réf 860042) sur laquelle je retrouve les 8 fils nécessaires au branchement. 

Le châssis du fabricant est constitué d'un circuit imprimé dont tous les composants ont été supprimés. La prise de courant sur chaque file de roues se fait via les deux vis supportant les bogies repérés en rouge et noir sur la photo. A noter la présence de trous favorisant la transmission du son, peut être une anticipation de sono envisagée par le fabricant qui est judicieuse aujourd'hui. 

zoom sur les bogies du tender dont chaque essieu est suspendu, une conception remarquable pour l'époque. 

j'ai remplacé les feux du tender par des leds canon bicolores qui sont raccordées directement au décodeur

L'éclairage a été programmé sur ce décodeur pour limiter l'intensité. Néanmoins, une résistance de 1 Kohms est intercalée sur chaque cathode des leds. 

ce qui permet d'obtenir un éclairage réaliste des feux

mise en peinture de la traverse de choc du tender avant pose des tampons

A ce stade, je peux tester les qualités sonores du décodeur, et notamment la puissance de restitution du HP qui fait caisse de résonnance dans le tender. Pas moins de 20 fonctions dont des sifflets remarquables!!

Mais revenons à la loco sur laquelle n'était pas installé le mécanisme d'ouverture de la porte de boîte à fumée, cette pièce en Y étant fixée par une vis qui supporte le logo SNCF et qui maintient derrière la BAF un lest important en laiton.

reste à installer les lanternes dont la conception d'éclairage par conduits lumineux est aujourd'hui dépassée. Il faut refermer la traverse AV, refaire un jointage correct et masquer lors de la finition. 

le décodeur a une fonction sonore de remplissage du foyer programmable et aléatoire synchronisée avec un éclairage scintillant (touche Aux F7), aussi, j'ai prévu l'installation d'une micro led CMS rouge sur la porte du foyer. 

Le poste de conduite a été décoré avec des stylos de peinture Posca bronze et blanc. 

Les flancs de roues du tender sont peintes avec un stylo de peinture blanche Posca

Les lanternes en laiton fournies dans le kit étaient largement ouvertes pour introduire un conduit lumineux. Il faut revoir leur conception. J'ai introduit un tube PVC à l'intérieur qui sera usiné avec une fraise sphérique en façade, et fermée à l'arrière avec une micro rondelle laiton. 

Une micro led CMS câblée est positionnée par collage au centre du tube, le cerclage laiton est ensuite gratté au cutter. Il ne reste plus qu'à coller les lanternes sur leur support. 

Les leds sont directement câblées sur les barrettes époxy de la loco en intercalant une résistance de 20 Kohms, ce qui permet d'obtenir un éclairage très doux. 

Pose d'un mécanicien et d'un chauffeur, peu de place pour les loger, vu la présence de sièges strapontins sur ce modèle. 

Pose de la barre de relevage et des écussons SNCF après mise en peinture. Problème dans le kit qui fournit  des numérotations différentes pour la loco et le tender mais unique au lieu d'être par paire??? Va falloir aller à la pêche!!!

Pour terminer, pose d'un attelage à choquelles et conduit de freins, puis le sifflet et valves sur le corps de la chaudière.

Etape finale, une légère patine réalisée à l'aérographe à partir des produits décapod, ce qui confère à la machine une touche plus réaliste.  

Bonne pour le service!!

Cette semaine sera consacrée à la motorisation et digitalisation d'une automotrice Budd Z 3700 produite par les Editions Atlas. Par le passé, j'ai pris plaisir à faire rouler une grosse partie de la collection statique avec chaque fois un nouveau challenge à relever en fonction de la conception des locos et de l'échelle des modèles reproduits (HO et HOm) Cette fois ci, je retrouve une automotrice constituée de deux éléments réunis par un soufflet sous lequel se trouve un bogie central. C'est donc sur ce dernier que mon choix s'est porté pour la motorisation. La photo ci-dessus montre le projet déjà bien avancé. Voyons les différentes étapes ci-après

les premiers travaux consistent à fabriquer un bogie moteur de toute pièce, sachant que seuls, les flancs de bogie Atlas seront conservés après quelques modifications. J'utilise des roues de diamètre 11,40 mm qui seront extraites afin d'usiner des gorges destinées à accueillir des bandages d'adhérence. Le moteur est un mitsumi sur lequel j'ai ajouté deux vis sans fin module 0,4 et deux volants d'inertie diamètre 12 mm

L'usinage est réalisé avec la fraiseuse Proxxon, l'outil (un carré en acier de 6x6 mm) étant profilé a l'aide d'un disque à tronçonner sur flexible Dremel pour obtenir la largeur de la gorge adéquate. La profondeur est de 0,8 mm. On obtient ainsi un profil très précis des 4 roues à équiper de bandage d'adhérence

Le châssis formant bâti moteur est découpé dans une plaque Epoxy cuivrée sur une seule face avec une scie circulaire Proxxon, laquelle permet d'obtenir des traverses et longerons parfaitement  d'équerre et millimétrés

L'entraxe des essieux est de 32 mm, le perçage des longerons est effectué en collant dos à dos les deux éléments qui recevront ensuite des paliers en laiton (pièces de récup que j'ai repercées à 2,1 mm), gage d'un bon positionnement et roulement dans le temps. La photo ci dessus montre le berceau constitué de trois pièces collées dont la largeur a été calculée pour insérer le moteur mabuchi sur la tranche. Les pignons sont des modèles récupérés sur Ebay (module 0,4) dont je n'ai pas conservé la provenance fournisseur. 

Le moteur est simplement collé dans son berceau en vérifiant qu'il tourne sans contrainte, les deux volants ajoutés en sortie d'arbre permettent un fonctionnement très souple avec un démarrage sous tension 1 Volt, mais surtout une inertie nettement améliorée qui doit éviter l'installation d'un power pack, la prise de courant étant prévue sur les 6 essieux de l'automotrice. Le bâti moteur a ensuite été réhaussé afin de fixer une plateforme qui supportera l'articulation des deux éléments. Enfin, des lamelles de contact seront soudées sur le bâti dont l'isolation électrique est réalisée sur les deux côtés. 

La plateforme est découpée selon la géométrie de la photo, puis collée après installation de deux vis de 2,5 mm qui seront les points d'articulation des deux caisses de l'automotrice. Cette disposition doit permettre en outre d'installer le décodeur dessus. 

les châssis des deux éléments doivent ensuite être tronçonnés ainsi que les portes d'intercommunication afin de pouvoir loger le bogie moteur. Une partie de l'aménagement intérieur sera également découpé

L'espace entre les deux caisses est calculé pour permettre une inscription de la rame sur des rayons de 550 mm soit sensiblement le R5 de RocoLine, en dessous, les flancs de bogie bloquent sous la caisse, et comme je souhaite les conserver, je ne vois pas d'autre solution sans endommager la caisse.  

J'ai une petite idée pour occulter l'intérieur du soufflet, mais dans l'immédiat, je dois vérifier que les deux éléments ne bloquent pas dans les courbes intérieures, tout en limitant au maximum l'espace d'intercommunication, en l'occurrence délimité par les bourrelets noirs reproduits par Atlas. 

Il faut ensuite confectionner deux petites brides à partir de plaques de laiton qui seront fixées sur les extrémités de chaque châssis après taraudage et vissage. Cette disposition permet une bonne assise et concentre le poids de la rame sur le bogie moteur. J'ai vu sur le forum de LR que certains amateurs avaient fait le choix d'un bogie moteur, voir deux situés sur les extrémités de la rame, ce qui peut être une option plus facile à réaliser, encore que la découpe du châssis métallique reste toujours un travail délicat. 

zoom sur l'articulation, les brides ont été mises en forme sur un étau à partir d'un plat de laiton ensuite découpé en deux pour obtenir deux réhausses de 6 mm ayant le même gabarit. Un réglage en hauteur de la rame par rapport aux rails sera possible si nécessaire lors de la repose des caisses (ajout de rondelles). Idem pour l'espacement entre les deux caisses qui pourra être réglé au plus juste en déplaçant légèrement les brides sur le châssis. 

Maintenant, je peux me pencher sur les bogies d'extrémité Atlas dont les flancs doivent être décollés sur le bâti, opération impossible que j'ai donc réalisée avec un cutter qui sectionne les têtons correspondants. J'ai prévu deux traverses découpées dans une plaque époxy cuivrée (épaisseur 8 dixième) sur une seule face qui permettra de souder des lamelles de contact après isolation. Elles sont collées provisoirement dos à dos pour obtenir un perçage précis (diamètre 2,1 mm) des entraxes (32 mm)  

Les traverses époxy sont ensuite collées sur le bâti Atlas. Deux tubes laiton de 2 mm de diamètre le traversent de part en part qui permettront de positionner les flancs de bogies après reperçage des orifices correspondants (voir photo) L'intérieur des flancs est légèrement limé pour ne pas gêner la rotation des roues. Idem pour l'extérieur dont les extrémités sont affinées afin de permettre une inscription en courbe suffisante sous la caisse. Je dois dire que la conception de cette automotrice limite fortement le débattement des bogies, ce qui est expliqué plus avant.  

les pistes cuivrées sont isolées avant la pose des lamelles de contact qui prennent appui sur la face interne des roues.

J'ai revu le système de rotation des bogies en introduisant un tube en alu de 3 mm de diamètre intérieur qui s'emboîte sur le support de châssis Atlas. Sa longueur déterminera la hauteur de la rame par rapport aux rails et il sera définitivement fixé par collage lorsque tous les réglages seront réalisés. 

Sur cette photo, nous voyons les limites d'inscription du bogie en courbe. 

Une dernière vérification d'inscription en courbe sur mon petit circuit d'essai, c'est OK

Avant d'attaquer les travaux de peinture du châssis et des bogies, j'ai confectionné un carter dans une plaque d'époxy de 8 dixième qui protégera un peu mieux les organes de roulement

La partie mécanique est validée, la suite des travaux portera sur la digitalisation, l'éclairage des compartiments, la pose de voyageurs, l'éclairage des fanaux AV et AR ainsi que de la cabine conducteur, sans oublier les pantos qui seront remplacés par des modèles fonctionnels, et peut être la ligne de toiture grossière à refaire. 

L'installation d'un décodeur (Lenz) ne pose pas de problème particulier. J'ai pu le loger sur le moteur en confectionnant un petit support PVC. Toutefois, j'ai dû ouvrir la cabine car certains composants gênaient la repose de l'élément de toiture

Dans la mesure où j'ai prévu d'installer des feux fonctionnels, je laisse la place sur un côté du moteur pour réaliser une platine qui permettra de connecter les fils au décodeur. Ainsi, le câblage sera centralisé dans ce secteur. Le support de châssis a été fraisé légèrement sur les traverses pour laisser le passage des roues dans les courbes. 

Le fabricant a prévu deux points de fixation de la caisse sur le châssis moteur, mais il faut les percer et les tarauder (2 mm)

La fixation des bogies sur le châssis se fait par deux écrous qui seront ensuite bloqués par un point de colle cyanolit 

A ce stade d'avancement des travaux, j'ai réalisé un nouveau test de roulement en régime digital, et là, après plusieurs tours de circuit, la loco stoppe (court circuit?) En fait, j'ai oublié d'isoler l'une des platines époxy chargée de capter le courant sur la file de roues isolées, ce qui fait que les essieux font contact d'une manière aléatoire sur les parties cuivrées. Il faut tout démonter et faire une saignée avec un disque à tronçonner comme le montre la photo.  

A nouveau remontage, calage des manivelles, et essais avec un cardan monté sur une perceuse.  

Nouveau problème, les écrous fendus bloquant les manivelles et les roues ne tiennent plus sur les pas de vis des essieux altérés, quant à la manivelle médiane, son support collé sur le flanc de bogie fait la malle!!. Je suis à deux doigts d'abandonner!!!!

J'entrevois une solution, percer un trou excentré de 5 dixième sur les écrous extrêmes d'essieux pour introduire un fil laiton collé formant clavette et bloquant les manivelles préalablement calées à 90° de part et d'autre du bogie. Pas sûr du résultat, mais je n'ai plus d'autre choix!!! Quant à la manivelle centrale, je vais la désolidariser des bielles en rectifiant son profil afin qu'elle soit cylindrique. Elle sera simplement collée mais n'aura plus aucune fonction mécanique. Cela devrait permettre de conserver l'embiellage en limitant la résistance mécanique au roulement. A noter que les bielles masquent l'essentiel des manivelles centrales et que cette adaptation de fortune sera quasiment invisible.

Cette fois ci, la partie mécanique est validée, les bielles ont reçu une petite touche de rouge, et je vais pouvoir patiner à nouveau les bogies dont la peinture a un peu souffert durant toutes ces manipulations. 

sur cette photo zoomée, nous voyons que la manivelle centrale "factice" est peu visible, masquée sur l'essentiel par la bielle.  

Après des heures de casse tête avec l'embiellage, je peux passer à d'autres travaux plus sympathiques, la peinture de la traverse de choc en rouge vermillon

et l'installation de feux réversibles avec des leds canon BTC/rouge après reperçage des orifices de la caisse (2 mm). J'ai conservé les optiques de phares du fabricant en les perçant. Ils seront collés sur les embouts des leds canon 

La caisse en résine est suffisamment épaisse pour ne pas filtrer l'éclairage des leds par transparence, et la peinture qui sera faite ultérieurement devrait permettre une diffusion correcte des feux

Les leds sont montées en parallèle et connectées à des rubans adhésifs cuivrés qui cheminent sous les deux capots. Cette disposition évite la présence de fils qui pourraient s'accrocher sur la transmission cardans

La totalité du câblage se fera en cabine, après ajout de résistances sur les cathodes de leds

Le montage du pantographe nécessite une adaptation sur la toiture, car les embases d'isolateurs ne correspondent pas à ceux du moulage résine. 

La caisse a reçu un premier voile de peinture acrylique à solvant Décapod dans la couleur verte SNCF.  

un platelage doit être ajouté de chaque côté de la toiture, il sera collé puis peint lors de l'application de la seconde couche de vert SNCF à l'aérographe

Avant de poser les vitrages, il faut peindre les entourages des fenêtres en rouge. Celles ci sont moulées en relief, ce qui permet de traiter cette opération précise avec un stylo à peindre Posca

Le panto peut maintenant être posé, il est fixé par deux vis après taraudage du support (2 mm) Une patine noir sale est ensuite appliquée à l'aérographe

La caisse est ensuite patinée toujours avec la game de produits acryliques à solvant "décapod" qui peuvent être diffusés à l'aérographe en l'état.   

Une petite platine époxy comportant trois pistes a été confectionnée pour raccorder les fils des feux AV et AR, après ajout de résistances CMS de 8 Kohms sur chaque cathode des leds. 

schéma de branchement de pistes cuivrées, je peux maintenant fixer la caisse sur le châssis

Test d'éclairage, c'est OK, je verrai par la suite s'il faut atténuer encore l'intensité d'éclairage des leds. 

la suite sera consacrée à la finition, pose de rambardes, marches d'accès, ce qui promet pas mal d'embûches vu la conception très fragile des éléments concernés.