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L'ami Thierry m'a confié la finition d'une loco issue d'un kit laiton produit par Loco Diffusion. Il s'agit d'une 241 C1 dont l'essentiel de l'assemblage a été réalisé soigneusement par son heureux propriétaire il y a plusieurs années.

Je reprends donc les travaux qui portent essentiellement sur l'installation des organes de roulement de la loco, de sa motorisation, de l'embiellage, de l'éclairage des feux, de la digitalisation sonore, et enfin de la peinture et patine. A noter que le tender est quasiment achevé, mais nécessitera des adaptations pour intégrer le décodeur sonore et le HP. C'est un gros morceau qui passe par les étapes que je vais décrire ci après. 

Les photos ci dessus présentent la loco et le châssis dont on peut apprécier le luxe de détails et la très belle réalisation niveau assemblage. Je vais donc essayer de poursuivre les travaux dans la même optique. Pour ce faire, il est important de bien lire la notice, et d'être ordonné dans les différentes phases de la construction, car il est toujours délicat d'avoir à dessouder des pièces en laiton mal positionnées. L'utilisation d'un fer à souder de forte puissance est recommandé, pour ma part, j'ai recours à plusieurs modèles classiques qui s'échelonnent entre 60 et 100 watts pour les pièces les plus compactes, et du flux liquide qui facilite les soudures par capillarité. Egalement, une station de soudure électronique permet des assemblages délicats de petites pièces d'infrastructure lorsque la température doit être réglée précisément. 

Les roues doivent être assemblées à partir d'un moulage plastique à insérer à force dans des bandages métalliques aux normes fines, opération qui nécessite une bonne précision pour éviter tout voilage lors du montage. Un serrage délicat exécuté sur tout le pourtour entre les mors d'un étau facilite le travail.

C'est fait, avant de les bloquer sur leur essieu respectif, il est judicieux de les peindre. 

Pour ce faire, j'ai confectionné un petit gabarit dans une planchette en bois tendre percée au diamètre des roues, ce qui permet de protéger les bandes de roulement lors de la mise en peinture à l'aérographe. (noir sale toiture Décapod acrylique à solvant)

Le châssis sera également peint avant de positionner les roues. Préalablement, il faut percer les lanternes AV qui recevront des leds CMS. L'utilisation de forets au carbure (8 dixième mm) montés sur un flexible Dremel permet de mener à bien cette opération. Le bronze étant très dur à traverser, le risque de casse du foret est fréquent, il faut être patient et travailler bien dans l'axe. 

Une première couche d'apprêt (Décapod) est appliquée à l'aérographe.

suivie de plusieurs voiles de peinture noir sale sur tout le châssis. A ce stade, on peut installer la motorisation et la transmission qui se fait sur le troisième essieu de la loco. Un gros volant d'inertie est positionné sur un manchon caoutchouté qui assure une transmission souple entre le moteur Bühler et la vis sans fin. 

Petit problème, il manque une pièce dans le kit qui permet de bloquer les paliers de l'essieu moteur sur les longerons. Je l'ai donc fabriquée à partir de chutes de laiton et de profilés en U plat soudés  

Après ajustage, cette pièce sera bloquée sous la timonerie de freins dont les sabots ont été positionnés et ajustés pour ne pas toucher les bandages des roues. Il importe de ne pas créer de contact qui provoquerait des courts circuits. A noter que le constructeur a prévu un système astucieux qui permet une suspension des trois autres essieux moteur et la présence de contacteurs à plots chargés de capter le courant sur les bandages internes des roues.

Je peux maintenant préparer le bissel AV et AR ainsi que la timonerie de freins. 

les essieux ne seront installés définitivement qu'après peinture des éléments, en ajoutant une goutte d'huile sur les paliers. 

A ce stade, je peux vérifier que toutes les roues portent bien sur les rails et tournent librement, hormis l'essieu moteur. 

la caisse de la loco est repositionnée provisoirement sur le châssis pour vérifier que tout s'emboîte correctement. 

La suite de cet article portera sur l'embiellage, un gros morceau!

et bien sûr le câblage sachant qu'il doit être modifié pour intégrer l'éclairage des feux AV, du foyer, et le raccordement au tender qui doit accueillir le décodeur et le HP. La peinture et patine terminera les travaux

A suivre

Cette loco vapeur n'est pas prééquipée pour recevoir un fumigène. Cet accessoire peut être rajouté moyennant quelques travaux décrits ci après. La photo ci dessus présente la loco en phase de tests, dont la cheminée a été remplie de combustible liquide ESU

Il faut se procurer un fumigène câblé dont le corps est recouvert d'une gaîne isolante de la chaleur dans la mesure où elle sera en contact avec la cheminée en plastique de la loco. C'est un produit Seuthe (réf 28 E) dont le diamètre est compatible avec la taille de la cheminée 

La cheminée Roco est constituée d'un élément qui se déboîte facilement. Il doit être repercé au diamètre 4,5 mm de même que le corps de la chaudière.

Le fumigène est introduit à force à l'intérieur de la cheminée une fois la loco démontée, et doit dépasser de quelques mm afin de pouvoir bloquer le chapeau de la cheminée. Un point de colle est recommandé car le liquide fumigène ne doit pas pouvoir couler dans le corps de la chaudière.

Les deux fils du fumigène sont soudés sur les deux pistes de la platine à l'intérieur de la loco, cette loco ayant été digitalisée, il faut faire le choix d'un fumigène acceptant une tension de 16 à 22 V 

A +

La digitalisation de cette loco tender de type 130 est une opération délicate, car le volume disponible à l'intérieur est limité pour loger un décodeur. De plus, la prise de contact sur les rails est peu fiable du fait du nombre d'essieux réduits. J'ai donc fait le choix de lui associer un petit wagon qui accueille le décodeur et capte le courant, ce qui permet un fonctionnement plus sûr, notamment lors du franchissement des aiguillages. j'ai profité de cette intervention pour installer des leds dans les lanternes AV, en remplacement des ampoules grain de blé dont l'éclairage par conduits lumineux est peu efficace.

La photo ci dessus présente la loco terminée, patinée avec son wagon chargé de véritable charbon

Une seul vis logée dans la cheminée permet de désolidariser la chaudière du châsssis

Le lest logé dans la chaudière occupe une grande partie de la surface disponible, pour faciliter le montage, j'avais acquis une platine spécifique à la marque qui devait permettre de loger un décodeur à 6 broches directes Nem 651, mais après tests, je dû me résoudre à abandonner cette solution, car il fallait rogner une partie du lest pour pouvoir reposer la chaudière sur le châssis

J'ai équipé un petit wagon tombereau à deux essieux de lamelles de contact et d'un attelage magnétique conducteur, lequel transmet le courant dans la loco. 

Les lamelles sont soudées sur une tige laiton de 5 dixième qui traverse le plancher du wagon, ce qui permet de connecter le décodeur (ici un modèle Lais mini) . Deux autres fils sont nécessaires pour alimenter le moteur dans la loco. La composition loco/wagon sera donc indissociable. 

J'ai supprimé le boitier AV qui supportait l'attelage, en fraisant la cage, ce qui est plus esthétique.

Des leds CMS 402 BTC sont logées à l'intérieur des lanternes, après suppression des conduits lumineux devenus inutiles. Elles sont connectées directement sur la platine d'origine avec une résistance de 47 Kohms pour réduire l'intensité des feux

La traverse de choc a été complétée d'un attelage à choquelles

J'ai ajouté un lest dans le wagon pour améliorer le contact avec les rails

Une petite plaque de polystyrène est posée à l'intérieur du wagon, sur laquelle j'ai collé du véritable charbon. Même traitement dans la hotte de la loco

La patine est traitée à l'aérographe après avoir repeint à la brosse les flasques des roues de la loco et de l'embiellage couleur boue. Le wagon est copieusement sali, ce qui se justifie par son contenu. 

En conclusion, une solution pas très orthodoxe qui prive la circulation de la loco HLP, mais je privilégie le bon fonctionnement du matériel roulant, d'ailleurs, la faible masse de la loco limite sa capacité de traction, et elle circulera vraisemblablement avec des compositions réduites de quatre à cinq wagons

J'aborde maintenant la phase déco de cet autorail. j'ai appliqué plusieurs voiles de peinture gris clair PO sur toute la caisse, après avoir ôté les éléments d'infrastructure et les vitrages. (réf P124 Rail color peinture nitro synthétique)

Les conduits lumineux doivent être arrasés avec un disque à tronçonner du fait de la nouvelle configuration des feux. Ils ont été conservés car le système d'éclairage réversible adopté par Electrotren est efficace. 

Lorsque tout est bien sec, il faut masquer soigneusement la partie supérieure et la toiture en veillant à maintenir une ligne rectiligne sous les fenêtres et les faces AV et AR de l'autorail. les rubans Tamiya permettent de faire un travail précis. Pour ne pas dégrader la peinture intérieure beige présente sur l'autorail, j'ai posé une bande de mousse synthétique qui occulte les fenêtres

Le bas de caisse est peint en bleu (réf P125 rail color chez AMF87) 

La patine est ensuite réalisée avec un lavis couleur boue plus ou moins mouillé de white spirit avec des peintures Humbrol mélangées (noir, rouille, beige) en insistant sur les ouïes d'aération de la coiffe. 

Ensuite, un voile couleur poussière à l'aérographe sur l'ensemble de la caisse en insistant sur les bas de caisse. Et pour terminer, une passe de vernis mat pour bien fixer le tout, notamment l'inscription PO-Midi apposée par décalcomanie sur les flancs. 

Ensuite il faut reposer tous les éléments d'infrastructure (mains montoires, fenêtres, tampons, câblots, platelages et panneaux Renault sous les marches d'accès passagers, ces dernières issues de kit AMF87) 

A ce stade, je peux réinstaller le châssis et faire les premiers test de roulement et d'éclairage de l'autorail qui s'avèrent excellents. 

Reste l'immatriculation ZZ PEty 23885 pour laquelle il faut trouver des décalcomanies adéquates, et là c'est pas gagné!!!

A +

En attendant la fourniture des peintures spécifiques à une version PO-PLM, j'aborde la partie mécanique et électrique de cet autorail.

L'ami Thierry a souhaité qu'il soit équipé de bogies plus conformes, car l'entraxe des équipements d'origine des ABJ est trop faible et par ailleurs, les flancs de bogies n'autorisent aucune rotation dans les courbes. La photo ci dessus présente un bogie porteur plus proche des X2400 issu d'un kit de transformation (marque inconnue? ) qu'il va falloir adapter pour s'articuler sur les traverses/supports de la marque Electrotren  

L'axe d'articulation supérieur du bogie et les reliefs présents doivent être arasés, une chance, le bogie porteur est conçu à l'identique et permet d'insérer la traverse Electrotren une fois le carter ouvert et les essieux déposés. Par contre, il faut inciser les flancs de bogies dans la partie médiane pour permettre une rotation suffisante des bogies en courbe. 

Il faut fraiser légèrement le châssis afin de tenir compte de l'entraxe supérieur des essieux en veillant à ce que les boudins de roues ne frottent pas. Le raccordement électrique sur les lamelles de contact est identique à celui de l'ABJ

Pour le bogie moteur, l'adaptation de la traverse support est plus délicate. Il faut créer un axe en perçant le carter en son centre avec un foret de 3 mm, ce qui permet d'insérer une tige de laiton de même diamètre qui va servir de point de rotation du bogie. 

le gabarit du bloc moteur est sensiblement identique à celui d'origine Electrotren, la fixation se fait de la même manière par clipsage de la traverse sur le châssis. 

Là encore, les flancs de bogie doivent être incisés pour permettre une rotation du bogie moteur. Leur positionnement dans l'axe des roues est mieux adapté au système adopté par Electrotren, car il permet de les conserver une fois la caisse reposée, ce qui n'est pas possible sur les ABJ. Toutefois, il faut reconnaître qu'ils sont très peu visibles et que bon nombre de modélistes ont fait l'impasse. 

Un petit test sur une portion de voie Roco R5 (rayon 54 cm) permet de vérifier que l'autorail absorbe les courbes correspondantes.

Un rapide coup d'oeil permet de vérifier que la platine électronique d'origine ne pourra pas être réinstallée, car il faut loger un décodeur sonore ESU V5 et un HP que j'ai choisi de taille supérieure à celui présent dans le kit.

J'ai repeint le plancher en gris moyen et ajouté deux cloisons aux extrémités du compartiment voyageurs afin de fixer une nouvelle platine que je dois confectionner. Les personnages installés sont des références Preiser. 

j'ai découpé une plaque époxy constituée de plusieurs pistes sur laquelle j'ai collé au verso une bande de leds CMS adhésive et le décodeur sur son enveloppe plastique. Le plafond a été peint en blanc. Sur le recto, j'ai ajouté des résistances de 800 ohms pour l'éclairage des feux et une autre de 2 Kohms pour atténuer l'éclairage intérieur. Le branchement est facilité car toute la partie électrique se trouve en partie supérieure

J'ai conservé le système d'éclairage des feux d'origine à base de leds blanches et rouges que je trouve astucieux, il faudra juste adapter les conduits lumineux lors de la repose de la caisse afin de tenir compte des optiques arasés. 

L'autorail est maintenant bien avancé, j'ai effectué des tests de circulation qui confirment que tout est OK niveau roulement et sonorités. Pas moins de 20 sons différents sont programmés sur le décodeur (fournisseur Mr BASTIANI chez Train-Modélisme) Reste toute la partie déco et patine qui fera l'objet d'un dernier volet, lorsque j'aurai pu me procurer les peintures adéquates.