biscatrain - nanotrain

Les éditions Atlas ont sorti un modèle d'autorail inédit qui a circulé en 1936 sur le réseau PLM. Sa caisse a une forme particulière qui lui a valu le surnom de "nez de cochon" en raison de ses deux énormes capots avant et arrière. Il s'agissait d'un engin diesel très puissant qui développait 600 CV et qui pouvait atteindre 110 Km/h à l'époque. 

La photo ci-dessus montre les différents éléments de l'engin démontés. Je me suis empressé de changer les essieux "horribles" en plastique par des modèles métalliques à boudins très fins aux normes NEM RP 25, en tronçonnant les pointes avec un disque Dremel. La conception du chassis métallique interdit tout débattement des bogies, c'est donc un modèle statique comme tous les produits de la marque..........nous allons voir comment modifier cet engin pour le faire rouler sur le réseau, ce qui passe par une motorisation, digitalisation, éclairage et travaux de superdétaillage.

Il faut donc découper le chassis métallique pour permettre un débattement des bogies. Préalablement, je fais sauter les deux tenons qui maintiennent le compartiment voyageur avec une fraise pour faciliter l'usinage qui va suivre

La scie alternative Proxxon se révèle très efficace pour découper proprement les longerons du chassis.

La finition se fait avec une lime douce, le chassis bloqué dans un étau

Les fraisages doivent être ajustés en forme de losange pour autoriser un débattement maxi des bogies dans les courbes........ici sur une portion de rail R5 de Roco (rayon 54 cm) qui est le minimum adopté sur biscatrain. La circulation doit se faire sans frottement, ce qui impose des opérations de limage précises..........vérifier également que tout est OK une fois la caisse reposée sur le chassis.........car la forme particulière des extrémités de cet autorail limite l'inscription en courbe!!

zoom sur le découpe à effectuer. Nous voyons qu'il est possible de consolider le chassis au niveau des essieux situés à droite sur cette photo.

opération qui sera réalisée avec des profilés plats en laiton de 3x1 mm (fourniture l'Octant)  

lesquels seront collés avec UHU strong and safe. Deux petites cales ont été rajoutées pour supporter le moteur. Il s'agit d'un modèle à rotor sans fer extra plat (récup sur lecteurs de CD/DVD) qui fonctionne sous basse tension (de l'ordre de 5V)

Avant de continuer les travaux, le chassis sera repeint intégralement avec un spray primaire gris Tamiya.

Bon, le plus dur reste à faire, motoriser un bogie.

Le logement qui se situe entre les deux flancs internes du bogie mesure exactement 9 mm de large, j'ai donc confectionné un petit bâti que l'on voit en premier plan réalisé à partir de profilés de laiton de 1 mm d'épaisseur percés aux deux extrémités en respectant l'entraxe des deux essieux. La transmission étant prévue par vis sans fin, il importe de positionner entre l'axe moteur et l'essieu moteur deux pignons qui tourneront librement sur leur axe, Je n'ai pas retenu les cotes, qui sont fonction des engrenages utilisés (récup) Les deux profilés de laiton ont donc été percés après collage sur un bâti en bois dur de 7 mm de large usiné selon le gabarit ci dessus.

 Le bogie est ensuite assemblé en emboîtant provisoirement le bâti supportant la pignonnerie (pas de colle pour le moment), car il faut tester son fonctionnement. Le moteur a été positionné sur le chassis avec deux mico-vis qui ne doivent pas dépasser!!!! Une rondelle en polystyrène de 1 mm d'épaisseur remplace l'embossement existant sur le bogie d'origine qui a été arasé.......il importe d'assurer une bonne assise de l'autorail sur ses bogies.

 Le bogie moteur sera à nouveau démonté pour ouvrir quatre cavités à l'emplacement des essieux, ce qui permettra désormais d'emboîter facilement le bâti et du même coup, régler précisément l'entraxe vis sans fin, pignon d'attaque, lesquels doivent tourner sans résistance.......Au passage et avant de remonter l'ensemble, j'ai installé des lamelles de contact (fourniture Miniatures Passion) en chrysocal prises en sandwich entre deux profilés de polystyrène collés sur les flancs supérieurs externes des bogies.

 Nouvelle intervention sur le chassis qui doit être à nouveau fraisé pour permettre le débattement correct du bogie moteur, suite au rajout des lamelles de contact. Je peux paintenant positionner la vis sans fin (Jouef) enfoncée à force sur l'axe du moteur.

 Enfin, il faut prévoir des bandages d'adhérence sur le seul essieu moteur, opération qui sera réalisée au tour à métaux. A ce stade, on peut faire un test moteur dans le vide et positionner le bâti pour le meilleur rendement possible.........il importe qu'il n'y ait pas de point dur en rotation dans un sens comme dans l'autre.

 Le bogie porteur sera équipé d'une façon analogue au niveau des lamelles de contact, une pastille de polystyrène (noir) plus large que l'embossement d'origine a été rajoutée, elle sera collée sur toute sa surface et fixera ainsi plus solidement les lamelles (colle UHU strong and safe)

j'ai dû apporter une dernière amélioration en introduisant une petite tige de laiton de 8 dixième de mm de chaque côté du centre du bogie laquelle évite à celui-ci de flotter sur son axe. j'ai également inversé l'essieu muni de bandage pour une meilleure adhérence de l'autorail dans les deux sens de marche.

Le plus dur est fait, un branchement succint permet de vérifier que l'engin se déplace sans problème........Je vais pouvoir repositionner la caisse et l'aménagement intérieur après avoir logé un décodeur et installé l'éclairage.

A suivre

Le cinquième autorail de la collection Atlas vient de sortir. Il s'agit d'un engin original construit à partir de 1933 et dont la particularité était sa caisse tout aluminium lui conférant un poids plume de 11,3 tonnes, sans doute l'autorail le plus léger ayant roulé sur nos réseaux français. Bien que doté de deux bogies, il s'agit en fait de quatre essieux fixes indépendants dont deux seulement (situés du côté du centre de l'autorail) étaient actionnés par un moteur diesel de 80 CV

Le modèle fabriqué par Atlas est statique, la caisse est en plastique sous une livrée PO-Midi et le chassis est métallique avec un aménagement intérieur sommaire. La conception sous forme de faux bogies devrait permettre une motorisation facilitée par l'empattement très court des essieux.

la gravure des rivets est excessive, mais un vieillissement de la caisse en atténuera les effets. Les lanternes avant et arrière devraient également pouvoir être fonctionnelles par ajout de micro leds CMS

Premier travail sur le bogie porteur, enlever les roues en plastique et les remplacer par des essieux à boudins fins. Il suffit d'ôter la tige métallique qui traverse de part en part les bogies en la repoussant à l'aide d'un chasse goupille. J'ai utilisé des essieux Dynam que j'avais en stock dans mes tiroirs (diamètre 10,50 mm), il faut faire sauter les pointes avec un mini disque à tronçonner. Les essieux tourneront dans la gorge du bogie d'origine, deux petites pièces en polystyrène (ici vues à l'envers) seront collées pour fermer la gorge et consolider le bogie..........le travail sera différent sur le bogie moteur!!!!

les deux demi coupelles ont été collées sur le bogie porteur (1,5 mm d'épaisseur) et elles seront surmontées d'une autre pièce de même épaisseur qui viendra affleurer le support central et renforcer les flancs du bogie

Avant de refermer et d'emprisonner les deux essieux, il est judicieux de percer un trou de 1mm dans la gorge afin de permettre de graisser ces derniers..........leur rotation doit être libre et sans résistance.  

A ce stade, il convient de préparer le support moteur (en l'occurrence un moteur RSF de récup destiné à actionner les lecteurs CD/DVD) Il est nécessaire d'ouvrir quatre orifices rectangulaires pour permettre un débattement convenable des bogies dans les courbes. Pour ce faire, j'ai percé une série de trous dans le même alignement, et dégagé la matière avec une lime plate douce. 

Deux autres trous de part et d'autre de l'axe central du bogie serviront à fixer le moteur. Il faut utiliser des vis à tête plate fraisée qui ne devront pas déborder de la surface du chassis.

test de pose de la caisse sur le chassis pour vérifier que le moteur ne déborde pas en hauteur.........choisir de préférence le côté de la caisse sans fenêtre. 

je n'ai pas trouvé de solution pour garder la structure du bogie moteur, il faut en reconstruire un de toutes pièces........seuls seront conservés les flancs.

Le support de bogie est découpé dans deux éléments de polystyrène de 1,5 mm d'épaisseur mis au gabarit et collés

l'un sur l'autre, celui du dessous doit être percé en son centre par un trou du même diamètre que celui du bogie d'origine, celui du dessus du diamètre de la vis sans fin + quelques dixièmes de mm (fourniture Roco) deux cornières en laiton (fourniture l'Octant) seront percées (diamètre 2 mm) en respectant l'écartement des essieux d'origine.

les cornières seront ensuite collées (UHU Strong and Safe) en vérifiant que la transmission vis sans fin/pignon sur un des essieux moteur soit bien calée. 

Une gorge est faite au tour à métaux sur deux des roues motrices pour insérer un bandage d'adhérence Marklin.

test pour vérifier que la rotation est parfaite..........OK  

Une fois les deux bogies posés, il faut ensuite vérifier que la hauteur du chassis est constant par rapport à la voie sur toute la longueur de l'autorail..........OK mais l'autorail semble un peu haut sur patte car le chassis métallique est mal positionné par le constructeur, la caisse s'appuyant dessus alors qu'elle devrait s'encastrer.......nous reverrons ce problème après coup.

les lamelles de contact en chrysocal de 1/10 ème d'épaisseur sont soudées sur une petite tige en laiton de 1 mm qui s'enfonce sur les traverses latérales........le tout est collé (UHU)

zoom sur le bogie moteur. J'ai dû lui rajouter une petite calle de 50 centième de mm pour mettre à niveau les deux bogies. Les flancs sont maintenus en trois points........ un central (tige en laiton de 1 mm qui traverse la cornière entre les deux roues) et deux de 0,8 mm aux extrémités après perçage.........l'ensemble étant collé à la cyanolit........cette opération doit être précise afin que les axes d'essieux se trouvent dans l'alignement des boîtes à rouleaux des flancs de bogie.........qu'il faut ensuite reconstituer en insérant un petit bout de rond de polystyrène dans les trous laissés par le constructeur.....une goutte de cyanolit les maintiendra en place avant l'opération de peinture. 

La soudure des fils d'alimentation des bogies ne pose pas de problème particulier compte tenu des larges orifices dégagés sur le chassis. Le modèle sera équipé d'un décodeur car le moteur doit être bridé à 6 V maxi...... 

détail des fixations des flancs du bogie moteur.

des lamelles de contact ont été posées également sur le bogie moteur. 

il faut maintenant voir comment la "bête" va se comporter en circulation sur le réseau.

le fonctionnement est parfait dans les deux sens........

cependant, un aspect de l'autorail me déplaisait........j'ai pris l'option de supprimer la bordure du chassis métallique qui déborde sous la caisse et qui donne à l'autorail un positionnement trop haut par rapport aux rails..........c'est une opération délicate qui a été effectuée avec une scie alternative Proxxon, en calant le chassis sur des plots en CP de 15 mm d'épaisseur succintement collés le temps de l'opération. 

le travail est fait proprement, le bandeau est supprimé, il faudra récupérer les marchepieds venus de moulage.....cette opération permet de gagner environ 2 mm sur la hauteur.

Le rabaissement de la caisse sur le chassis nécessite de diminuer de 2 mm les deux supports de fixation à l'intérieur de la caisse. Après vérification, cette dernière s'emboite parfaitement sur le chassis et trouve une position plus conforme.........la bordure disgracieuse a disparu!!!!! je peux maintenant faire la découpe de l'aménagement intérieur, j'y ai ajouté une cloison avec porte et une deuxième derrière le moteur pour loger le décodeur......il sera invisible à cet endroit.

Photo de l'autorail après ces travaux..........le plus dur est fait. Je vais pouvoir m'attaquer à la digitalisation, à l'éclairage des lanternes et de l'intérieur, puis de la patine.........encore plusieurs heures de boulot et j'en viendrai à bout!!!!

A +

Dans un précédent article, j'avais abordé la rectification des boudins de roues de l'élement moteur du RTG, afin de les adapter au normes de roulement actuels. Dans la mesure où la rame sera équipée d'aménagement intérieur, l'installation d'une transmission différente est abandonnée, par contre, le moteur Jouef sera remplacé par un buhler doté d'un volant d'inertie. Par ailleurs, il faut stabiliser le bogie qui a une facheuse tendance à flotter sur son axe.

Une cale en MDF de 3 mm d'épaisseur a donc été collée sous le chassis.........le même traitement sera fait pour toutes les voitures, ce qui permet d'éviter un flottement inesthétique des caisses en circulation.

Un solide moteur buhler a été installé à la place du Jouef, cela nécessite de faire quelques fraisages dans le fond du chassis, et de vérifier son positionnement par rapport à l'arbre du cardan.

Notamment, il faut créer une ouverture sous le chassis pour loger le volant d'inertie.

Après avoir vérifié que la transmission au bogie est OK, il faut habiller le fond de caisse pour installer l'aménagement intérieur.........ici avec des profilés de PVC découpés au gabarit correspondant.

L'aménagement intérieur en résine d'Apocopa (ici vu à l'envers) devra être découpé pour se positionner sur le chassis, à noter le coup de lime (queue de rat) sur une extrémité pour permettre à l'arbre de cardan de ne pas frotter dessus, et le sectionnement sur l'axe du bogie, doté d'une rondelle pour limiter son jeu vertical

Un plancher en polystyrène noir de 1 mm d'épaisseur a été confectionné pour la pose des fauteuils.

On peut maintenant poser l'aménagement intérieur..........pour masquer le + possible le moteur, j'ai disposé des fauteuils le long des vitrages. Il n'est pas possible de les installer sur le moteur qui déborde par rapport au niveau du plancher.

les fauteuils ont été peints dans une couleur ocre/moutarde avec un petit filet blanc sur les appui-tête.........je ne sais pas si c'est conforme à la réalité, mais comme de toutes façons, la disposition des fauteuils est difficile à reproduire sur les anciens modèles Jouef.........j'ai fait l'impasse.........ce qui d'ailleurs est très peu visible une fois la caisse reposée. 

Bon maintenant, il faut s'attaquer au système d'éclairage...........une chance le bandeau métallisé se décroche sans problème, ce qui permet de repercer les 4 orifices avec un foret de 2 mm, idem sur la caisse...........ensuite l'emplacement du bandeau sera peint en noir mat pour éviter la diffusion de l'éclairage par transparence du plastique........idem sur la face interne du bandeau..........à j'oubliais, les conduits intérieurs Jouef sont enlevés!!!!

L'intérieur de la caisse a été également peint en noir mat, ainsi que le support de cabine des conducteurs. deux jeux de leds canon blanc ton chaud et rouge sont montés en parralèle avec l'anode commune qui sera raccordée au fil bleu du décodeur

le jaune sur la cathode des feux rouges et le blanc sur la cathode des feux blancs........j'ai ajouté une résistance de 2 Kohms sur l'anode.

le décodeur (ESU) a été installé à l'avant de la rame, l'endroit le moins visible!!!!! une rampe de leds CMS adhésive a été collée sous le plafond...........avec la cathode branchée sur le fil vert du décodeur (fonction AUX 1 de la centrale digitale)

Quelques personnages assis et on peut refermer la caisse.

zoom sur les connexions, j'ai intercalé une résistance de 1 Kohms sur la rampe de leds CMS afin d'atténuer l'éclairage trop violent.

les tampons ont été remplacés par des modèles Apocopa et les cablots sont des modèles Roco, ils ont été peints en gris métallisés, ainsi que les boisseaux......les essuie glaces viennent de SMD productions, peints en noir mat. Deux conducteurs ont été collés de chaque côté de la cabine. Enfin, des cerclages de phares ont été rajoutés sur les feux blancs ton chaud.

 Les tampons d'origine provenant du moulage des soufflets ont été arasés et remplacés par des modèles Apocopa, qu'il reste à peindre....... un trou a dû être partiqué dans la porte d'intercommunication pour créer une ligne de connexion  électrique entre chaque voiture, via chaque extrémité de rampe de leds. (mini prise pré câblée - fournitures Limousin Modélisme Trains) Enfin, des têtes d'attelages à élongation variable Roco ont été collées sur chaque voiture (voir montage sur article précédent)

 L'éclairage des leds blanches/rouges est parfait.......pas d'interférence entre les deux........résultat obtenu par l'ajout d'une petite pièce de polystyrène noir à l'intérieur de la caisse entre les leds

L'élément moteur du RTG est terminé, les premiers tests sont concluants, l'engin est beaucoup plus silencieux, il est bien stable sur la voie, il me reste la voiture d'extrémité à équiper, et deux autres intermédiaires. Un second décodeur de fonction sera installé dans la voiture de queue qui alimentera du même coup l'éclairage de toute la rame. La totalité des essieux seront remplacés avec des prises de courant plus fiables...........le prochain article devrait voir la fin des travaux sur cette rame qui méritait quelques améliorations.

A +

Nous en étions restés aux travaux de digitalisation et d'éclairage de l'autorail. Le décodeur (Lenz silver direct + réf 10330-01) a été encastré dans la toiture, broches dirigées vers le haut. Celles ci ont été sectionnées à mi hauteur pour permettre de replacer ensuite la hotte qui cachera l'ensemble des connexions électriques. Tous les fils sortent par un trou pratiqué dans la toiture à la verticale du compartiment toilette........ce qui les masquent totalement. Le raccordement sera le suivant:

fil rouge et noir/ captation du courant sur les deux bogies

fil orange et gris/ raccord au moteur............sur la photo, j'ai conservé les fils rouge et noir d'origine du moteur RSF

fils bleus/ positif commun à tout le système d'éclairage

fil blanc/ négatif feux AV leds blanches TC

fil jaune/ négatif feux AR leds rouges

fil vert/négatif rampe d'éclairage intérieur et cabine.

Pour atténuer la puissance déclairage, j'ai intercalé une résistance de 10 Kohms sur les feux et 2 Kohms sur la rampe de leds adhésive (éclairage intérieur) Il ne reste plus qu'à souder tous ces fils sur les broches du décodeur en respectant bien les codes; à savoir

rangée supérieure (de gauche vers la droite) gris, blanc, bleu, rouge

rangée inférieure (de gauche vers la droite) noir, vert, jaune, orange.........un petit 1 gravé sur le décodeur situe la broche orange

Après avoir vérifié que tout fonctionne, il convient de repositionner la caisse sur le chassis, et refermer la hotte pour masquer tous les fils sur le toit. Pas d'autres solutions que de mettre qq points de colle (UHU Méga Strong) et de maintenir avec des mini serre joints le temps de la prise..........en espérant que je n'aurai pas à réouvrir la bête!!!!!! encore que c'est toujours possible en manipulant délicatement!!!!!

J'ai souhaité rajouter un jeu d'essuie vitres, à partir d'un set de détaillage SMD 093

D'après les photos diffusées par les Editions Atlas sur les engins réels, il semble qu'il n'y ait qu'un seul essuie glace sur la fenêtre de gauche..........je l'ai peint en noir mat.

Pour la patine, j'ai utilisé les encres modelmates fortement diluées à l'eau. (beige sable et brun boue)

Les bogies et les flancs de roues ont été peints en gris métal Humbrol H53, puis badigeonnées de brun boue model mates, idem sur les tampons et les attelages à choquelles.

 vue en élévation, l'éclairage est très doux, ce qui permet de prendre des photos/vidéos dans de bonnes conditions.

La hotte a été salie plus copieusement...........et les tampons ont reçu une petite touche de noir brillant simulant la graisse.

Une dernière photo de l'autorail stoppé devant le carré rouge. Il est prêt à prendre son service et son fonctionnement très souple le destine à un régime omnibus.........J'ai réglé l'inertie à l'accélération et au freinage sur une valeur de 90, et limité la tension moteur sur une valeur de 60..........rappelons qu'il n'encaisse pas beaucoup plus que 5 à 6 V

Bref, j'en suis venu à bout à l'issue d'une bonne semaine de tâtonnements............mais cela en valait la peine.........il faudra que j'améliore les performances pour les suivants!!!!!!!! sinon je vais être viré par la Direction des Etudes de traction de Biscatrain 

A + 

La construction de rampes hélicoïdales sur un réseau est un exercice délicat et souvent périlleux. J'ai eu l'occasion de tester tout au long de ma vie de modéliste diverses méthodes avec plus au moins de succès..........notamment celle qui fait appel à des tiges filetées sur lesquelles sont serrés des plans de roulement. Pour ma part, le résultat n'est pas satisfaisant car un serrage sur des tiges filetées disposées verticalement bloque forcément le plan de roulement dans une position horizontale et crée des escaliers tout au long de la rampe..........et les trains n'aiment pas çà!!!!

La plupart des réseaux sont construits sur plusieurs niveaux, ce qui est très utile lorsque l'on veut faire circuler des trains sur des zones accidentées, montagneuses avec des dénivellés parfois importants, ou tout simplement pous accéder à des gares souterraines cachées à des niveaux inférieurs. La rampe hélicoïdale circulaire est la solution idéale, car elle occupe une surface minimale..........fonction bien entendu du rayon que l'on souhaite utiliser pour sa construction. Il est clair que le pourcentage de la rampe sera d'autant plus élevé que le rayon retenu sera réduit. Dans la mesure du possible, il est prudent de ne pas dépasser 2,5%  

Sur biscatrain, j'ai donc utilisé une autre méthode qui a fait ses preuves, avec une pente qui est parfaitement constante et donc propice à un fonctionnement parfait des rames qui y circulent.

Dans la mesure où j'interviens partiellement dans la construction des 4 rampes hélicoïdales qui vont être installées sur le réseau de mon ami Jacques, j'ai souhaité vous livrer cette méthode au travers des diverses étapes suivantes:

1/ comment calculer le pourcentage de la rampe

le rayon retenu pour les 4 rampes est le R5 de chez Roco soit 542,8 mm

diamètre des plans de roulement: 1085,6 mm

longueur d'un tour de rampe: 1085,6 x 3,14 = 340 cm (arrondi)

dénivellation entre chaque tour de rampe: 8 cm

pourcentage de la rampe 8 x 100 = 800: 340 = 2,35%

largeur du plan de roulement pour voie unique 10 cm et 15 cm si voie double 

Toute autre valeur peut être calculée avec cette méthode en fonction du souhait de chacun.........notamment, il est possible d'adopter n'importe quel tracé de rampe, qu'il soit circulaire, ovale, parabolique, et même droit, il suffit de situer chaque chandelle à exactement 340: 8 = 42,50 cm de la précédente.

j'ai choisi cette option qui limite la surface occupée par chaque rampe, avec un pourcentage acceptable par la plupart des convois tractés par les locos actuelles. La dénivellation entre chaque tour de rampe 8 cm permet de fabriquer 8 jeux de 2 chandelles décalées par 1/8ème de tour avec une progression de + 1 cm par jeu. Compte tenu de l'épaisseur des plans de roulement qui seront utilisés (médium de 10 mm) et de l'épaisseur des rails, il restera un peu moins de 7 cm de passage disponible entre le plan inférieur et le plan supérieur, ce qui est suffisant même avec une loco électrique pantos levés...........laquelle au pire frotterait sur le plan supérieur parfaitement lisse.........d'où le choix du médium MDF.

Un petit croquis à l'échelle 1/10 ème sera plus explicite. Nous voyons que chaque rampe nécessite 16 chandelles (8 à l'intérieur du cercle, et 8 à l'extérieur) les plans de roulement viendront s'encastrer dans des rainures qui seront usinées avec un angle de 2,35% par rapport à un niveau horizontal. L'amorce de la rampe se fait au niveau zéro avec une courbe parabolique pour éviter une cassure trop violente.......la sortie se fait également avec une courbe parabolique........le croquis ne reprend pas les différents étages de la rampe qui peut être élevée à volonté en fonction de la hauteur des chandelles utilisées. Dans notre cas, les dénivellations ne devraient pas dépasser 30 cm de hauteur, aussi, j'ai scié toutes les chandelles à cette longueur.

2/ la fabrication des chandelles support des plans de roulement

 La scie circulaire d'établi permet de traiter un grand nombre de pièces avec des cotes parfaites........j'ai utilisé du sapin découpé dans des planches (longueur 300 mm section 50 x 21 mm)

 Pour les 4 rampes, 64 tasseaux ont été découpés, il faut maintenant usiner les rainures.......Pour biscatrain, j'avais fait ce travail avec la scie circulaire en faisant plusieurs passes avec le guide d'onglet pour obtenir une rainure de l'épaisseur souhaitée..........en l'occurrence 8 mm pour les plans de roulement traités en CP........mais cette méthode est plus longue et moins précise.........il n'empêche qu'elle peut être utilisée si vous n'avez pas de toupie!!!

 j'ai donc ressorti ma vieille table de toupie que j'avais fabriquée il y a quelques années, équipée d'une défonceuse avec une fraise à tenonner de 10 mm de diamètre..........cette dernière doit avoir une qualité de coupe parfaite 

Le guide d'onglet devra donc être réglé avec un angle de 2,3% à chaque passe, j'ai donc tracé avec un rapporteur sur la table de toupie un repère au feutre rouge dans les deux sens de rainure (l'une pour les chandelles intérieures et l'autre pour les chandelles extérieures)

 En effet, les deux chandelles étant situées face à face, leurs rainures doivent être parfaitement symétriques

J'ai dû adapter un système de bloquage de la chandelle à tenonner en bricolant un vieux serre joint fixé sur le guide d'onglet..........car la pièce bloquée à la main avait tendance à riper.......le guide d'onglet est réglé sur l'angle adéquat, on peut lancer la toupie!!!!!!

La rainure est faite avec un seul passage, avec une profondeur de 10 mm, ce qui permettra de maintenir le plan de roulement par simple encastrement. Le travail est très précis, chaque rainure se situant exactement à 8 cm de la précédente.

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, il convient de bien repérer chaque chandelle dont on voit le marquage sur cette photo..........car cela deviendrait vite difficile à s'y retrouver lors du montage.

 Les 16 chandelles de la première rampe sont terminées. Nous voyons bien sur cette photo la progression de la pente qui augmente d'un centimètre par huitième de tour............elles seront fixées sur la base du réseau (vis et colle) dans l'ordre suivant:

1/pose des chandelles intérieures au cercle

2/encastrement des plans de roulement et collage

3/pose des rails sur toute la rampe au fur et à mesure de son installation

4/pose des chandelles extérieures lorsque toute la rampe aura été traitée

5/vissage des pieds de chaque chandelle sur la structure inférieure du réseau..........qui doit être parfaitement horizontale  

Il est important de vérifier durant toutes ces opérations la parfaite verticalité des chandelles par rapport à la table support.........ce qui normalement ne doit poser aucun problème puisqu'elle ont été sciées à 90°

Si tout est bien respecté, la rampe aura une progressivité constante, et les convois circuleront parfaitement.........à condition que les plans de roulement (matériau et découpe) soient de qualité........leur fabrication sera traitée dans un prochain article.  

A suivre........