biscatrain - nanotrain

Lima a produit il y a quelques dizaines d'années la CC 14129, une loco dont la motorisation est excellente. Elle est passée dans les ateliers biscatrain pour quelques travaux de réparation. J'ai profité de son démontage pour la digitaliser et l'équiper d'éclairage réversible AV et AR, d'un éclairage de cabine, et d'un attelage aux normes NEM.

Pour sortir la caisse du chassis, il faut extraire les tampons, et enlever quatre vis dont on voit le positionnement sur la photo ci-dessus.

premier constat, un des arbres à cardans a un têton de cassé

il faut donc en fabriquer un autre, en sectionnant le têton opposé, et en perçant délicatement avec un foret de 1 mm la tête du cardan.

il sera remplacé par une tige de laiton de même diamètre et de longueur équivalente à l'original. (collé à la cyanolit)

A l'origine, deux ampoules blanches assuraient l'éclairage d'un côté ou de l'autre selon le sens de marche, j'ai donc prévu un éclairage réversible par leds bicolores canon, ce qui sera une amélioration. En fait, ces machines sont pourvues de deux feux blancs et deux feux rouges sur chaque face, et l'idéal aurait été d'ouvrir les feux factices rouges reproduits par Lima, mais non fonctionnels.

Le support métallique d'origine a été fraisé et équipé d'une petite cale en polystyrène pour éviter un court-circuit avec les pates des leds 

très peu de place pour loger un décodeur dans ce type de loco, après qq tests d'installation infructueux sur le moteur, j'ai prévu qu'il serait situé en dessous, ce qui offre l'avantage de masquer tout le câblage en cabine, mais nécessite d'ouvrir la trappe qui accueille le moteur, opération réalisée avec une scie alternative, puis limage. Les renforts latéraux qui supportaient le circuit imprimé d'origine ont été arasés.

Le fond (pièce de polystyrène de 2 mm d'épaisseur) sera ensuite refermé, équipé de deux petites cales latérales, qui permettront de supporter le moteur CAN tout en laissant la place du décodeur 

 La pièce de polystyrène épouse le profil du bas de caisse de la loco

Les premiers tests effectués avec un décodeur uhlenbrock basique n'ont pas été probants, la loco faisant des bonds au démarrage et avant de marquer l'arrêt????, j'ai donc utilisé un lenz standard + dont le fonctionnement est parfait, même en analogique.

il convient de fraiser en biais la trappe pour laisser passer les fils du décodeur afin de ne pas gêner la pose du moteur.

Le moteur peut-être réinstallé, et le câblage ne pose pas de problème particulier, les fils circuleront sur chaque côté du moteur où ils seront maintenus avec un ruban autocollant. La toiture supportant les pantographes peut se dévisser, j'en ai profité pour loger deux petites leds de chaque côté de la cabine de conduite, qui seront programmables avec la touche AUX 1 du décodeur (fil vert)

Comme sur les anciennes productions Jouef/Lima/Roco, les mains montoires sont obtenues directement de moulage avec la caisse.

Deux fils d'acier de 5 dixième (corde à piano) rajoutés et collés sur les reproductions d'origine donnent un meilleur résultat.

Les attelages d'origine sont horribles, j'ai supprimé celui de la face avant et installé un nouveau boitier NEM permettant de loger des attelages à boucle ou harpon (il s'agit d'une pièce de récupération bricolée de loco Piko) 

La traverse avant désormais dégagée peut accueilir un attelage à choquelles et les câblots (Roco)

il convient à ce stade de vérifier que tout fonctionne bien, j'ai pris soin de lubrifier (graisse au silicone) tous les organes de transmission et de roulement, 4 essieux sur les six sont moteurs et captent le courant, sans bandage d'adhérence, la traction est efficace.

zoom sur la loco avec l'éclairage cabine actionné.

Avant d'attaquer la patine, j'ai dû reconfectionner un tampon qui avait fait la valise

terminé, la loco fait ses premiers tours de circuit en régime digital en tête d'un convoi de citernes

Une autre vue arrière, cabine éclairée, le fonctionnement est très correct pour une loco qui date un peu, mais qui a le mérite d'exister, en attendant la sortie annoncée d'un modèle similaire par la firme Jouef/Hornby, dont la qualité de reproduction sera sans doute sans équivalent, une autre époque!!!!    

Atlas poursuit sa collection avec ce petit autorail De Dietrich 270 cv dont la silhouette de prime abord est plutôt sympathique. Bien que la reproduction soit très approximative selon des spécialistes pointus qui l'ont décortiquée sur le forum de LR, j'ai décidé de conserver cet autorail et de le motoriser, à l'instar des autres modèles déjà équipés. Les travaux porteront sur le remplacement des organes de roulement, la motorisation, la digitalisation, l'éclairage intérieur et les feux, et la patine.

Premier constat, les bogies ont été reproduits avec le même entraxe d'essieux (3,7 cm) alors qu'ils auraient dû respectivement mesurer 3,39 cm pour le bogie porteur et 4,42 cm pour le bogie moteur. N'ayant pas la possibilité de regraver les flancs de bogie, ils resteront en l'état. Ces derniers ont dû été découpés à la mini scie circulaire proxxon car l'empattement des nouveaux essieux est supérieur à la largeur disponible. Il s'agit d'essieux de 9 mm de diamètre (fourniture Limousin modélisme Trains réf LMT 111 aux normes fines RP25), ce qui correspond au diamètre le plus approchant des essieux réels.

Sur cette photo zoomée, nous voyons que les flancs ont bénéficié d'une gravure améliorée par rapport aux modèles précédents, mais vraisemblablement inexacte compte tenu de ce qui précède......nous ferons avec!!!!

Dans la mesure où j'ai prévu d'améliorer le support de roulement des essieux sur profilés laiton, il convient de réduire la largeur du bogie, opération réalisée à la mini scie circulaire.

Deux longerons de 50 mm de long (profilé laiton en U plat de 4 x 2 mm) seront collés de part et d'autre. Le percage (2mm) est réalisé en se guidant avec les gorges d'origine. Cette opération est recommandée avec une perceuse d'établi.

le second longeron est posé et collé. Les trous ont été agrandis à 2,1 mm afin de laisser un léger jeu pour la rotation des essieux. A l'intérieur des flancs de bogie, j'ai collé un profilé en polystyrène de section 4,5 x 4,5 mm d'épaisseur.

Pour limiter au maximum l'empattement des bogies, j'ai fraisé la face interne des flancs de 1 mm environ afin que les roues ne frottent pas dessus. (opération qui peut être réalisée à la lime)

 ce qui a permis de réduire l'épaisseur du profilé blanc et le ramener à 3,5 mm d'épaisseur;

Les deux bogies ont donc été traités au départ de la même façon, la rotation des essieux est excellente sur des paliers en laiton, et offre en plus l'avantage d'assurer une captation du courant sur la file de roues non isolée sans utiliser de lamelles de contact. Les pointes des essieux doivent être tronconnées, (sortir la roue isolée avant cette opération pour ne pas faire fondre la bague en plastique)

Il convient de positionner et coller les flancs de bogies sur une pièce en polystyrène de 2 mm d'épaisseur selon le profil ci dessus. Cela permet une meilleure fixation de l'ensemble (le trou central est au diamètre de 11 mm)

Le bogie porteur est presque terminé, la partie supérieure est simplement encastrée sur le support central de rotation, les deux rondelles collées pour tester la hauteur de l'autorail seront supprimées. Bien veiller à positionner les boites d'essieux dans l'axe des roues lors de l'encollage. (UHU Méga strong and safe)

Dans la cavité sous le chassis, j'ai repéré que l'axe de rotation du bogie porteur se trouve décalé vers l'avant par rapport à l'axe de rotation du bogie moteur (peut-être qu' Atlas avait prévu la construction du fameux bogie moteur plus long??) La présence d'une jupe très basse aux deux extrémités de l'autorail empêche une rotation suffisante, j'ai donc supprimé l'axe d'origine en le repositionnant exactement au même niveau que celui de l'axe moteur soit à 50 mm à partir de la pointe de la caisse extrême. A l'intérieur de l'axe de rotation du bogie, j'ai collé une petite bague en plastique récupéré sur une roue isolée. J'ai confectionné ensuite une pièce dans un morceau de plexiglas de 3,5 mm d'épaisseur sur lequel j'ai repercé un axe en retrait de 5 mm, cette disposition permettant maintenant une rotation du bogie dans les courbes. Sans cette adaptation, il serait impossible de maintenir le bogie à son emplacement d'origine, sauf à faire sauter une partie de la jupe avant de l'autorail!!!

Sur cette photo, le décalage de l'axe du bogie porteur est visible sur la pièce en plexiglas. Il se situe désormais à 34 mm de l'extrémité biseautée de cette pièce.

La fixation se fait par vissage en creusant légèrement la cavité pour encaster la tête

le positionnement de la caisse et de la jupe avant ne fait plus obstacle à la rotation du bogie, même dans des courbes sévères, celui-ci peut déborder sous la caisse, tout en maintenant une hauteur convenable par rapport aux rails. Rappelons que cet engin avait une jupe avant très proche des rails!!!! Les pièces rapportées seront invisibles.  

Nous voyons sur cette photo le débordement extrême en courbe serrée, il convient néanmoins de rogner légèrement la partie supérieure des flancs de bogie pour épouser la courbe de la jupe avant de l'autorail, sinon risque d'accrochage. Le positionnement du chassis adopté par Atlas, assez haut par rapport au bas de caisse est un avantage, car il évite d'avoir à fraiser ce dernier comme pour tous les autres modèles déjà produits!!! Il reste à consolider le bogie en lui ajoutant des traverses de renfort à l'avant et à l'arrière.

Je peux maintenant passer à la motorisation. Un rapide coup d'oeil permet d'écarter un kit léopold Halling dont l'entraxe est inadapté. Je vais donc utiliser les éléments de cette draisine rail/route produite par bachman qui sera sacrifiée sans trop de regret vu son prix (de l'ordre de 40 euros)

Le bogie précédemment construit doit être rogné sur le chassis en plastique pour introduire les pignons extraits de la draisine. Il faut les repercer avec un foret de 2 mm. 

Le pivot de rotation du bogie est incisé de chaque côté pour permettre la pose de deux longerons supplémentaires en laiton qui supporteront les pignons primaires. Mais avant, une pièce en polystyrène de 2 mm d'épaisseur est découpée suivant le profil de cette photo, elle s'emboite sur le pivot et repose sur les longerons supportant les essieux. (Ne pas coller)  

Les deux flancs de bogie sont ensuite collés sous cette pièce de polystyrène. Deux traverses laiton en U plat (section 4x2 mm) sont percées de deux trous de 1,5 mm de diamètre équidistants de 31 mm et à une hauteur de 2 mm par rapport à la plateforme en polystyrène. Les deux autres pignons primaires(bachman) tournent librement sur un axe en laiton de 1,5 mm collé sur les longerons.

Une cale de 2 mm d'épaisseur est posée et collée pour supporter le moteur en veillant à ce que les vis sans fin attaquent bien et sans forcer les deux pignons primaires. Le profilé en U doit être légèrement arasé pour accueillir le moteur.

Attention, il importe de ne pas coller les deux éléments ci dessus, du moins dans l'immédiat, car j'ignore encore si je devrai équiper les roues de bandages d'adhérence, auquel cas il faut pouvoir sortir les essieux pour fraiser des gorges dans les roues.

Le moteur est simplement collé sur son support, un premier test d'alimentation est effectué pour vérifier que la transmission est bonne dans les deux sens de marche. C'est OK .

 Il faut maintenant découper le chassis suivant le tracé ci-dessus pour loger le moteur et son articulation.

Le métal se découpe assez bien avec une scie alternative à denture fine, la finition est faite à la lime douce.

L'axe de rotation du bogie est constitué d'une petite pièce en polystyrène de 1,5 mm d'épaisseur sur laquelle est collée une vis à tête plate fraisée. (diamètre 2 mm)

Cette petite pièce est ensuite collée sur le moteur en vérifiant bien son centrage. Une bride en plat de laiton est confectionnée et vissée sur les deux supports du chassis. Il importe de veiller à ce que le chassis soit à la même hauteur par rapport aux rails sur ses deux extrémités, au besoin, des rondelles sur les supports permettent de corriger les décalages constatés. 

Le plus dur est fait, il reste à tester les qualités mécaniques de l'engin avant de poursuivre les travaux, mais je suis optimiste dans la mesure ou j'ai adopté des montages similaires sur d'autres engins de la collection qui fonctionnent parfaitement.

Bien sûr, le modèle produit par Atlas comporte pas mal d'erreurs au niveau de la gravure et des organes de roulement, mais combien de modélistes sont capables de les déceler?? Pour ma part, j'ai décidé de faire l'impasse, car il est difficile d'avoir des exigences sur des produits de grande diffusion vendus moins cher que le moindre de nos wagons. 

A suivre

Dans le précédent article consacré à la fabrication de deux signaux Zébulon, je signalais que leur installation ne serait pas facile faute d'avoir un accès suffisant dans la zone nord/est du réseau. En outre, ils doivent être positionnés sur des plateformes présentant toutes deux une rampe dont la pente est différente. De plus, la présence de caténaires complique encore les travaux. Aussi, j'ai jugé préférable de creuser dans la zone de ballast pour installer de nouvelles plateformes horizontales qui accueilleront le signal, l'armoire électrique, et la caisse à piles.

idem pour l'autre signal, des cales d'épaisseur en médium ont été découpées au gabarit. Elles ont été collées sur la plateforme d'origine. Le choix d'implantation était très limité du fait de la présence de murs de souténement entre les deux voies.

Avant d'installer les signaux définitifs, il convient de s'assurer que ceux ci n'engagent pas le gabarit du matériel roulant, le positionnement doit être précis. Le choix de signaux avec plateforme en drapeau permet de situer la cible sur un axe décalé par rapport au poteau de caténaire, donc visible du conducteur. Ce n'est pas idéal, mais je n'ai pas d'autres solutions, sauf à modifier les supports de caténaires à cet endroit par la pose d'un portique ou d'une potence.  

C'est parti, les signaux prélablement patinés (encres modelmates) sont désormais collés sur les nouvelles plateformes, avec ajout de deux armoires électriques (fournitures PN Sud modélisme)

A ce stade, il faut refaire la déco qui a souffert durant les travaux de terrassement.

Le rebouchage est réalisé avec du BA 13 appliqué délicatement avec une brosse et nivellé avec un cutter.

Un test d'éclairage avec une pile 9V permet de vérifier que tous les feux fonctionnent bien. L'intensité de l'éclairage un peu violent sur cette photo sera réglé lors du branchement définitif.

Une fois le BA 13 sec (attendre 24 H) j'ai passé une couche de peinture couleur poussière avant de regarnir le ballast arraché, un peu de poudre de ciment, du flocage, ajout d'une boîte à piles, reste plus qu'à attendre que tout soit bien sec avant d'aspirer le surplus.

Avant d'installer des crocodiles sur la voie, j'ai voulu tester sur un coupon de rail le fonctionnement d'ILS qui seraient encastrées dans les traverses.

Le crocodile est issu d'une boîte d'accessoires MKD, nous voyons que celui-ci masque assez bien l'ILS, cela devrait pouvoir faire l'affaire pour toutes les zones visibles du réseau qui devront être équipées.

Avec une fraise ronde montée sur perceuse Dremel, il est possible de creuser en faisant attention de ne pas accrocher les caténaires.

Le crocodile peut ensuite être collé sur les traverses, en amont du signal.

ajout d'un peu de ballast sous les crocodiles et les ILS sont quasiment invisibles vus de dessus 

Il ne reste plus qu'à câbler les feux, les ILS, les relais bistables pour obtenir une signalisation BAL fonctionnant sous les deux modes d'alimentation, analogique et digital, puisque ce sont des aimants situés sous les locos qui actionneront les relais. La détection des convois restera par contre opérationnelle uniquement en mode analogique, la gestion étant maintenue sur tous les cantons par des cartes électroniques de conception perso (STARE) source de traction à régulation électronique inspirée des travaux de Mr CHENEVEZ (cf ses ouvrages parus chez Loco Revue L'électricité au service du modélisme) 

A suivre  

Les bogies sur toute la rame sont équipés d'attelages à élongation variable dont la conception est astucieuse, puisqu'elle met en oeuvre un boitier flottant glissant sur un timon rigide, avec un ressort de rappel. Une fois la rame attelée, elle est indécrochable en alignement droit des caisses. Par contre, le fabricant a vu large au niveau de l'espacement des caisses pour permettre une circulation sous les + faibles rayon. J'ai donc prévu de limiter cet espacement.

le timon rigide solidaire du bogie a donc été raccourci de 5 mm et le boitier percé à 5 mm de l'oeillet d'origine qui sera supprimé (trou de 1,6 mm de diamètre)

Le têton d'origine  situé sur l'autre bogie de la rame a lui aussi été arasé et remplacé par une vis de 1,5 mm de diamètre située légèrement en retrait par rapport au têton. Le support a été taraudé pour que la vis soit bien maintenue par simple serrage. Là également, le timon rigide doit être diminué de 5 mm environ pour permettre l'accouplement.

Vu à l'envers, l'accouplement réalisé permet de réduire l'espacement entre les deux soufflets. Attention, cette opération a ses limites, En dessous d'un rayon de 55 cm, les bords extrêmes des caisses se touchent dans les courbes et font dérailler la rame. Cette intervention n'est donc pas appropriée pour tous les réseaux!!!

Sur cette large courbe, l'espacement des caisses est plus esthétique, sur des courbes plus serrées, les bords des caisses se frôlent, mais sans provoquer de déraillement, aussi bien en traction qu'en pousse de l'élément moteur.

Je peux maintenant m'attaquer à la déco des deux autres éléments, qq touches de peinture pour casser l'uniformité de l'aménagement intérieur d'origine, avec pose de personnages.

j'ai repeint les plateformes et allées en beige clair, et les accoudoirs des fauteuils en blanc, ainsi que les tablettes. Eh oui, sur biscatrain, le propriétaire choisit la déco de ses rames, ce qui risque de faire bondir les puristes!!!!

Niveau câblage, même problème que sur l'élément moteur, le décodeur 21 pins ESU dont je dispose ne fonctionne pas pour l'alimentation des feux, j'ai donc procédé à la même opération sur la platine en dessoudant tous les fils et la prise NEM 21 plots, ce qui permet de loger une rampe de leds CMS à cet endroit.

j'ai installé un décodeur de fonction sur la platine (ESU) et recâblé les fils, opération plus aisée, il faut inverser l'ordre d'éclairage, le fil jaune devant éclairer les 3 feux blancs et le blanc éclairer les deux feux rouges. Le fil vert alimente un éclairage cabine (AUX 1 de la centrale) La rampe de leds CMS de toute la rame restera commandée par l'élément moteur sur le décodeur LENZ standard +

Le câblage des rampes de leds CMS assurant l'éclairage inférieur de la rame est prêt à être raccordé à celui qui sera logé sous la toiture.

Pour la voiture intermédiare, même traitement, la continuité électrique est assurée par des micro prises à chaque extrémité de la rampe de leds située sous la toiture. Il faut ouvrir une fente dans la porte d'intercommunication suffisamment large pour pouvoir repousser les prises une fois connectées dans l'une ou l'autre des voitures, ces dernières ne devant pas se situer dans les soufflets où elles risqueraient de bloquer l'articulation. Avant de refermer la caisse, il faut relier la rampe de leds inférieure à la supérieure en soudant les deux fils que l'on voit sur cette photo aux plots correspondants en respectant la polarité.

c'est terminé ou presque, les trois voitures sont reliées électriquement, et l'éclairage intérieur de la rame est commandé directement par le décodeur situé dans l'automotrice. Le réglage de l'intensité est assuré par le module MP204.

L'éclairage intérieur assure un rendu agréable de toute la rame, il est dommage que J/H n'ait pas assuré cette prestation comme sur l'AGC de LS Models, sans doute pour un problème de connexion et de prix de revient.

zoom sur une autre voiture, la qualité et la transparence des vitrages est remarquable.

Une dernière photo vue en élévation, la rame peut circuler désormais en bi-mode (analogique et digital), l'inertie au démarrage est analogue dans les deux modes de fonctionnement, l'éclairage est assuré également en analogique grace au relais en position repos. Le seul reproche que l'on peut faire, c'est la disposition du décodeur prévue par le constructeur qui impose de sortir la caisse, alors qu'il aurait pu être placé sur la platine et donc accessible via la section du toit démontable, à l'instar de l'AGC de LS Models. Pour ma part, j'y ai remédié en adoptant le montage présenté sur ce modèle.

A +

La BB 426184 Piko en livrée fret est un modèle de base dont le rapport qualité prix est imbattable (57 euros) Moyennant qq interventions, il est possible d'améliorer très sensiblement cette loco qui par ailleurs bénéficie d'une motorisation convenable, du moins en régime digital.

La photo ci-dessus montre la machine terminée légèrement patinée. Elle a été équipée d'un décodeur et de feux leds réversibles, ainsi que d'un éclairage de cabine. Les archets de pantos ont été remplacés, et j'ai ajouté des cablots sur la traverse avant et un attelage à choquelles

première intervention, modifier la disposition du ressort en ajoutant sur le bras du panto un fil de laiton de 5 dixième qui le traverse sur sa base (attention perçage délicat)

Le ressort d'origine doit être sectionné en son milieu avec un cutter tranchant. il suffit ensuite de rabattre une boucle extrême pour créer un anneau d'ancrage.

l'archet a été remplacé (fourniture Mécanic trains), celui d'origine est grossier. j'ai choisi ce modèle 25 KV dont la palette un peu plus large que le modèle Jouef/Hornby (à droite) passe un peu mieux sous les caténaires en courbe.

Le boitier d'attelage NEM est mal positionné sur cette loco, je l'ai réduit de 4 mm, et l'attelage Roco doit lui aussi être sectionné côté attache, ce qui le rend lâche. Il faut donc le bloquer en perçant un trou de part en part de 1,2 mm qui sera taraudé pour pouvoir y loger une micro vis. Il est également possible de coller l'ensemble, mais il est préférable de pouvoir changer l'attelage s'il devient défectueux.

Attention, la vis doit affleurer côté traverse de tamponnement pour ne pas gêner l'articulation du timon d'attelage.

les platines d'éclairage d'origine sont équipées de leds CMS pour les feux blancs, sur ce modèle, pas de feux rouge, mais il serait possible d'en souder, le CI étant prévu pour loger deux leds supplémentaires + les résistances correspondantes. N'ayant pas les composants adéquats, j'ai pris l'option de tout changer le système d'éclairage des feux, d'autant que les feux rouges sont occultés sur la caisse de la machine.

 Après perçage des feux rouges dans la caisse (2 mm), il est aisé de loger un jeu de leds canon blanches et rouges dont les têtons ont été tronçonnés pour ne pas déborder à l'extérieur. Leurs corps, ainsi que l'intérieur de la caisse ont été peints en noir mat. Un petit morceau de carton noir est collé entre chaque led pour éviter une dispersion des feux dans chaque couleur.

zoom sur la face avant équipée de leds

les deux cabines de conduite, à l'envers sur cette photo, doivent être arasées suivant la découpe de l'élément de droite pour loger les leds.

l'une d'elle a été équipée d'un conducteur, on peut maintenant les repositionner, elles se clipsent le long des vitrages latéraux. une led supplémentaire blanche a été collée sur la partie supérieure de la cabine pour éclairer cette dernière. Le câblage est mis en place et positionné avec des rubans de masquage adhésifs Tamiya.

vérification de l'éclairage cabine avec une pile de 9 V équipée d'une résistance de 1 Kohms, c'est OK

Les extrémités du chassis doivent être fraisées, pour accueillir le corps des leds à l'intérieur de la caisse et pouvoir repositionner la caisse.

J'ai pris l'option d'ouvrir le toit sous le lanterneau amovible, afin de pouvoir raccorder plus facilement les différents câbles avec le décodeur.

vue de dessus.

chaque fil négatif alimentant les leds est équipé de résistances (2,7 Kohms pour les feux et 640 ohms pour la cabine) 

J'ai supprimé le CI d'origine et positionné à sa place un décodeur Lenz standard + réf 10231 dont j'ai raccordé les plots rouge/noir aux roues, et orange/gris au moteur. les quatre autres fils seront connectés au système d'éclairage.

Cette disposition permet de raccorder facilement les leds au décodeur, une fois les soudures effectuées, les câbles peuvent être repoussés sous la toiture tout en maintenant une longueur suffisante pour pouvoir extraire si nécessaire la caisse du chassis. Il ne reste plus qu'à vérifier que tout fonctionne bien et repositionner le lanterneau sur la toiture. j'ai souhaité également pouvoir neutraliser le feu rouge AR de la loco lorsqu'elle tracte un convoi, je l'ai donc connecté associé à l'éclairage cabine (touche AUX 1 de la centrale fil vert) n'ayant pas un second AUX 2 (fil violet) sur ce décodeur. Ainsi, en traction convoi, le feu de cabine et le feu rouge AR sont éteints.

A ce stade, il convient de vérifier le comportement de la loco en régime digital. j'ai reprogrammé les CV d'inertie et de vitesse maxi, sur les valeurs suivantes:

CV 3  accélération      60

CV 4  décélération      60

CV 5  vitesse maxi     120 (contre 255 valeur d'usine) la loco ayant tendance à se comporter comme un TGV à pleine puissance en analogique.

Avec une rame de 20 wagons marchandises, la loco réagit bien et tracte en douceur même dans les rampes de 2,3°

Les autres feux AV/AR sont commandés avec la touche * de la centrale en fonction du sens de marche.

une légère patine a été appliquée. 

j'ai changé également la palette 1500 V avec un élément de récup pas génial, je verrai ultérieurement si je la remplace par un produit du commerce.

la traverse de choc a reçu des câblots et un attelage à choquelles, éléments non reproduits sur le modèle Piko. 

vue sur la ligne de toiture.

Les bogies et les flancs de roue ont été repeints en gris 27 humbrol, puis patinés. 

Au total, quelques heures de travaux pour réaliser une loco convenable à partir d'un modèle basique bon marché, la machine peut entrer sans complexe à l'inventaire du parc biscatrain et évoluer à côté de modèles plus élaborés. Il est évident qu'elle gagne à être digitalisée, car son moteur se comporte mieux avec une compensation de charge, en régime analogique, ses capacités de traction sont nettement inférieures. 

à +