biscatrain

En 2016, j'avais déjà réalisé ce type de travaux pour le compte d'un modéliste, mais en adaptant le modèle pour circuler sur son  réseau à l'écartement HO. Aujourd'hui, je renouvelle l'expérience sur commande d'un autre amateur, mais cette fois ci à l'échelle conforme, l'original circulant sur de la voie métrique, reproduite en HOm notamment par Peco, Bemo, Tillig, soit un écartement de 12 mm.

les travaux porteront sur les trois voitures produites par Atlas. La première étape consiste à démonter chaque élément maintenu par vissage en décollant proprement chaque pièce du châssis métallique. 

Cette fois ci, j'ai prévu d'emblée que le bogie moteur serait équipé de roues avec bandage d'adhérence, car le faible diamètre retenu limite la capacité de traction de la rame, notamment sur les rampes qu'elle doit pouvoir franchir attelée aux deux autres voitures.

Les travaux sont exécutés avec la fraiseuse Proxxon, utilisée en mode "tour à métaux". L'outil de coupe (un carré acier de 3,5 mm de section) est mis en forme et affûté avec un disque à tronçonner proxxon, puis serré dans les mors d'un étau lui même bloqué sur la table à coordonnées. Cette méthode permet de confectionner des gorges dans n'importe quelle roue métallique avec une précision remarquable.  

Les roues sont des modèles LMT 22 (diamètre 9 mm) dont les essieux sont équipés de pignons Roco (module 0,4) 

Compte tenu du faible entraxe des bogies (23 mm), j'ai retenu un micro moteur japonais mashima à double sortie d'arbre sur lequel j'ai ajouté deux vis sans fin (module 0,4 récup sur moteurs Mitsumi) et deux volants d'inertie. Le châssis a été confectionné dans des profilés de laiton de section 3 x 1,5 mm (l'Octant) mis au gabarit adéquat et soudés, après perçage dos à dos (2 mm) des longerons supportant les essieux. Il importe de positionner ces éléments bien à plat et d'équerre lors de la soudure.

le volant d'inertie (Micro-Modèle) est découpé en deux avec une lame de scie à métaux en le faisant tourner à grande vitesse bloqué/collé dans un foret de 1,5 mm. Cette solution permet d'obtenir deux masses bien équilibrées. 

le faible empattement à l'échelle HOm ne permet pas un positionnement à plat du moteur, il faut donc fraiser les longerons sur la partie centrale

Là encore, la fraiseuse se révèle l'outil indispensable, et permet un calage millimétrique du moteur sur son berceau.

Enfin pour solidifier le bâti, j'ai ajouté un carter découpé dans une plaque de laiton de 5 dixième mise en forme et soudée. 

Le moteur est ensuite collé sur sa base en vérifiant que la transmission vis sans fin/pignon est OK sans point dur. Les traverses latérales largement dimensionnées seront ajustées lors de la pose des flancs de bogie.

Le moteur est surmonté d'une petite plaque de PVC collée sur laquelle j'ai centré une vis de 2,5 mm constituant l'axe de rotation du bogie. 

Pour supporter les flancs de bogie, j'ai confectionné deux plaques de PVC de 2 mm d'épaisseur qui seront collées de part et d'autre du moteur. Elles ont été fraisées pour ne pas gêner la rotation du rotor.

Deux autres cales PVC (profilés en L) sont ajoutées pour permettre de fixer les flancs de bogie. L'ensemble est consolidé par collage de l'étrave chasse pierre à l'avant et une autre traverse mise en forme à l'arrière du bogie. 

Une ouverture a été réalisée sous chaque pignon afin de pouvoir les graisser si nécessaire.

Un tracé a été exécuté avec un compas pour la découpe du châssis sur la zone qui recevra la motorisation 

j'utilise la scie à chantourner Proxxon équipée d'une fine lame permettant une découpe précise, la finition est faite à la lime. 

confection d'une bride en laiton vissée sur les longerons du châssis après taraudage 1,6 mm. Il importe de calculer la hauteur du support pour maintenir une garde sur rails la plus basse possible. 

Le débattement du bogie sur son axe est important et permettra de franchir les courbes les plus serrées, les flancs ayant été réduits en épaisseur pour permettre un passage sous le châssis sans accrocher.  

Pour les bogies porteur de toutes les autres voitures, j'ai adopté un système basé sur des morceaux de tube laiton (diamètre 3 extérieur, 2 intérieur) sectionnés et collés sur la largeur des supports d'origine Atlas. L'avantage est d'éviter un charcutage laborieux des bogies qui peuvent être refermés en l'état, tout en assurant une bonne rotation des essieux LMT

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de plus avant de reclipser le bogie, j'ai raccordé électriquement les deux tubes qui assureront une prise de courant très fiable sur la file de roues non isolée, limitant l' utilisation de lamelles de contact aux seules files de roues  isolées de la motrice. Chaque voiture participera à la prise de courant de la rame sur chacun des bogies via des attelages conducteurs magnétiques REE

Enfin, il convient d'améliorer le support de rotation des bogies par introduction de bagues en PVC sectionnées sur des tubes aux diamètres adaptés. 

dernière intervention sur le châssis, un léger fraisage pour éviter tout frottement des roues qui pourraient provoquer des court circuits. 

Les bogies sont maintenant positionnés et ils ont reçu une première couche de peinture gris clair avant traitement de patine qui sera exécuté en phase finale de montage. 

L'attelage magnétique conducteur REE est vissé directement sur le châssis après perçage/taraudage 1,6 mm et agrandissement du trou situé au centre de l'attelage. Un léger fraisage de la traverse de choc est nécessaire pour permettre un débattement correct. Il peut ainsi pivoter sur son axe sans gêner la rotation du bogie.  

Un petit ressort de rappel a été ajouté en introduisant une tige de laiton de 5 dixième dans la queue d'attelage après perçage et un petit clou en laiton positionné derrière le pivot de rotation du bogie. Il maintient ainsi l'attelage en position médiane tout en lui assurant une grande souplesse niveau débattement lors des inscriptions en courbe de la rame 

Le châssis a également été repeint avant d'aborder les travaux suivants, à savoir l'équipement intérieur et le raccordement électrique au décodeur. 

Il est temps maintenant de préparer la motrice en vue de sa digitalisation. 

les deux voitures devant être équipées d'éclairage intérieur, il est indispensable de peindre l'intérieur des caisses (gris foncé) le plastique laissant filtrer la lumière par transparence. Une seconde couche sera ensuite appliquée (beige) sur toute la surface. Pour ce faire, les vitrages doivent être décollés, et cette opération est parfois délicate en fonction du niveau de collage réalisé par nos amis chinois (c'est tout ou rien!!!) Une patine légère des caisses sera exécutée dans la foulée à l'aérographe. 

A suivre

Avant d'aborder l'embiellage, il faut positionner les  sabots de freins, sachant que ces pièces doivent être solidaires d'un carter démontable constitué de deux pistes cuivrées isolées, qui serviront également à la pose de lamelles de contact sur les 6 roues motrices.  

Je n'ai pas retenu le schéma du constructeur qui n'offrait pas à mon avis une fixation suffisamment précise. J'ai rajouté deux profilés en U plat très fins soudés sur le carter sur lesquels j'ai positionné des tiges en laiton de 5 dixième. Les sabots de freins ont été percés et soudés sur ces tiges pour obtenir un positionnement correct par rapport au bandage des roues motrices. 

Le même principe a été adopté pour la pose de lamelles de contact sur chacune des 6 roues motrices. Elles sont découpées dans une feuille de chrysocale et font contact sur deux points des bandages internes de chaque roue. Ce sera plus efficace que le système conçu par le fabricant basé sur une tige de laiton flottante prenant contact sur un seul point de 4 roues.

J'ai dû abandonner la pose des ressorts à lame d'ailleurs peu visibles dont la présence était source de court circuit avec le châssis en laiton. Il importe en effet que chaque piste du carter soit totalement isolée électriquement. Rappelons que la loco devra être fonctionnelle en régime 2 rails. 

Le carter obtenu sera soigneusement dégraissé dans un bain d'acétone avant mise en peinture. 

Une fois peint, le carter pourra être installé sous le châssis par vissage en deux points extrêmes. Les surfaces des lamelles en contact avec les roues ont été soigneusement grattées. 

Avant remontage des essieux, le châssis a été mis en peinture à l'aérosol après dégraissage (une couche d'apprêt et une seconde noire mate) 

j'ai pris soin de répertorier les pièces d'embiellage avec leur numérotation avant d'aborder l'assemblage, car une fois détachées de leur support, le risque d'erreur au montage est important, et un retour en arrière délicat, voire impossible. 

On démarre par la contre manivelle dont une extrémité doit être fixée sur la bielle par un rivet minuscule serti. L'autre extrémité est traversée par un fil laiton de 5 dixième qui doit être soudé sur son support, la difficulté est de maintenir les articulations sans point dur une fois l'assemblage terminé! 

Le mode d'assemblage de la bielle motrice avec la crosse du piston a également été modifié, le système proposé par le constructeur étant difficile à mettre en oeuvre basé sur un rivetage hasardeux au dos de la crosse. 

J'ai donc percé la crosse et introduit une micro vis qui garantira la tenue de la bielle dans le temps. Sur cette vis sera ensuite soudé le pendule de tiroir lorsque tout l'embiellage sera opérationnel. 

Sur cette photo, une partie de l'embiellage est installé, ce qui nécessite des heures de patience, pour arriver à obtenir un roulement sans point dur. L'avantage du montage conçu par le fabricant est que l'on peut à tout moment sortir du châssis le couple essieux/bielles pour ajuster l'ensemble.  

Une fois l'embiellage validé, les manetons support de bielles recevront un petit point de graisse/téflon.

Nouveau démontage pour vérifier les points durs. La bielle motrice accroche sur un maneton, ce qui nécessite un nouvel ajustage 

Cette fois ci, l'embiellage est au point, je peux coller les rondelles qui masquent les écrous de fixation des roues, en veillant à bien les centrer. Les contrepoids sont fixés à la cyanolit sur les roues à l'opposé des manetons.  

Il reste encore une pièce d'embiellage à installer (pendule tiroir) dont la fixation se fait sur la vis qui déborde de la crosse de piston sur laquelle elle sera soudée. Une dernière vérification pour contrôler que le mouvement se fait sans blocage. 

Je peux maintenant appliquer une couche de peinture sur le couple roues/embiellage à l'aérographe  (acrylique à solvant patine toiture noir sale décapod) en nettoyant immédiatement les bandages des roues avec le solvant de la marque. 

le bogie AV a également été peint. Un test de roulement confirme que la partie mécanique de la loco est OK 

Dans l'immédiat, j'ai souhaité régler le problème de peinture noire du châssis et des organes de roulement avant d'aborder la construction de la chaudière, s'agissant d'un modèle Nord, on devrait normalement retrouver le fameux ton chocolat.

les prochains travaux porteront sur la construction du tablier et marchepieds, abri et chaudière, ce qui semble au premier abord plus facile, quoique ??

Pas de mécanique à prévoir, je dois dire que l'embiellage est l'étape la plus difficile dans les kit laiton vapeur, pas moins d'une semaine pour sa réalisation et mise au point!!   

En août 2017, j'avais digitalisé le loco tracteur Y8303 Roco de l'ami Bruno en l'équipant de feux réversibles fonctionnels à base de leds CMS (barrettes commercialisées par CDF Informatique). Après un fonctionnement sans dommage, l'engin a subi un court-circuit qui a détruit le décodeur installé à l'origine et endommagé l'éclairage. Il est donc repassé dans les ateliers "biscatrain"

J'ai dû me procurer un nouveau set de barrettes d'éclairage et un décodeur ESU en faisant le choix du plus petit modèle existant dans la gamme. L'engin a été débarrassé de tout le câblage monté à l'origine afin d'écarter un nouveau risque de court circuit. Rappelons qu'il est doté d'une caisse métallique très compacte qui laisse très peu de place au passage de fils électriques. Cette fois ci, j'ai remplacé les fils émaillés par des micro fils isolés dont le diamètre est inférieur à 0,3 mm de diamètre, ce qui permet de les faire cheminer dans les trous de 1 mm de diamètre percés le long du châssis. 

Les fils sont soudés sur les barrettes d'éclairage en repérant les couleurs. Un test est effectué avant d'installer les feux dans le logement prévu par le constructeur. 

La caisse du loco tracteur est constituée de deux ensembles métalliques moulés dans la masse. Cette fois ci, j'ai pris l'option de faire cheminer tous les fils (roues, moteur, éclairage) dans une gaîne thermo rétractable collée sur le bâti moteur. Un morceau d'adhésif isolant sera collé sur chacun des porte charbon du moteur avant le remontage. 

Une plaque de circuit imprimé constituée de 7 pistes isolées a été confectionnée et collée sur le bâti métallique. Avant de raccorder le décodeur au CI, j'ai pu contrôler la fonction de chaque fil alimentant le moteur et l'éclairage des feux réversibles. Ce test est important car tout défaut d'isolation des pistes peut détruire d'entrée le décodeur.

l'élément supérieur de la caisse a été fraisé de l'intérieur pour permettre le passage de la gaîne isolante. 

Sur cette photo, nous voyons que la cabine offre très peu de place pour la connexion. Dans la mesure où le câblage doit rester discret, je n'ai pas trouvé d'autre solution et la présence d'une platine offre l'avantage de pouvoir aisément remplacer un décodeur défaillant s'il venait à lâcher à nouveau. 

le décodeur nano ESU est minuscule, Il sera logé sous l'élément supérieur après un léger fraisage et les fils seront sectionnés très courts pour être soudés sur la platine.

le décodeur est en place.

J'ai ajouté une petite platine d'éclairage cabine (Miniatures Passion) programmable avec la touche F1 de la centrale digitale 

La disposition adoptée permet de loger un conducteur et d'aménager la cabine en réduisant l'éclairage par ajout d'une plaque blanche translucide qui coiffe la led. 

Un attelage magnétique conducteur REE a remplacé le modèle existant, ce qui permettra d'améliorer le contact lorsque le loco tracteur sera attelé à un wagon capteur de courant. 

Terminé, je dois reconnaître que la conception du modèle se prête assez mal à une digitalisation aisée, dès lors que l'on envisage l'éclairage réversible des feux.

Il faut dégager du volume dans le bloc métallique et cette intervention de fraisage est délicate, car elle doit être exécutée à main levée de préférence avec un flexible (Dremel) Pas mal de pièges à écarter niveau isolation!! notamment les porte balais moteur qui sont sans doute à l'origine du court circuit. Bref, l'engin est à nouveau fonctionnel........et va pouvoir retrouver son propriétaire. 

Lux-Modellbau a produit un couplage de wagons nettoyeur et aspirateur fonctionnant en régime analogique ou digital. L'ami Bruno m'a confié ce matériel en panne afin de trouver une solution pour le refaire fonctionner en régime digital. 

Un rapide examen permet de détecter le composant défaillant, à savoir le décodeur équipant l'un des wagons qui est cramé. 

la conception électronique est particulière dans la mesure où ils sont équipés d'un système stop/start qui actionne  les moteurs des deux wagons dès qu'ils sont en mouvement, avec arrêt automatique lorsqu'ils sont arrêtés. N'ayant pas les connaissances nécessaires pour rétablir le système original, ni les pièces défaillantes à remplacer, j'ai prévu une commande classique via deux décodeurs Lenz qui commanderont chacun leur propre moteur. 

Le wagon aspirateur est équipé d'un micro moteur Faulhaber de bonne qualité, mais qui doit être alimenté sous une tension de 4 à 5 V , il faudra donc brider la tension maximale en sortie du décodeur.

même équipement moteur pour le wagon polisseur qui actionne un tambour frottant sur la voie ou la caténaire selon le mode de nettoyage retenu.

zoom sur la turbine chargée d'aspirer les poussières

et sur la brosse qui coiffe le système d'aspiration. 

les deux wagons sont équipés de prise de courant sur 8 roues, j'ai remplacé les attelages d'origine par des modèles magnétiques conducteurs REE, afin d'avoir une captation de courant sur les 16 roues du couplage, ce qui doit assurer une alimentation parfaite de chaque décodeur

C'est parti pour le remontage. le nouveau décodeur (Lenz) est installé sur la plateforme avec un adhésif double face. Un circuit imprimé de 8 pistes a été confectionné pour raccorder tous les fils. 

Chaque wagon est équipé de deux capots escamotables, ce qui permet un accès facile pour la maintenance et le nettoyage du réservoir à poussière.

j'ai programmé la CV 5 (vitesse maxi) sur une valeur 100 contre 254 en réglage d'usine, ce qui donne une tension maxi d'environ 5 V sur les moteurs.  

Un petit test de circulation sur mon réseau (qui n'a pas vu de locos rouler depuis quelques mois) permet de vérifier que l'aspirateur remplit bien son office, le capot de récupération s'ouvrant en deux parties pour vider la poussière.

le second wagon est également équipé d'un décodeur. Une petite platine à 8 pistes a été confectionnée dans une plaque de CI

En déportant l'axe de rotation du système à tambour, le wagon nettoyeur peut servir à décaper le fil de caténaire, un ressort souple installé sous le bâti du tambour assurant une légère pression sur la caténaire.

Le câblage d'origine prévu par le constructeur reliant les deux wagons ne se justifie plus, dans la mesure où les attelages conducteurs REE remplissent la même fonction. 

j'ai pu ajouter un lest sous chaque wagon, ce qui améliore le contact sur les rails. 

La dernière intervention porte sur la mise en oeuvre de feux réversibles sur le wagon de queue, après perçage du capot pour loger deux leds canon B/TC

Deux lanternes de fin de convoi sont collées sur les têtons des leds canon. Le capot a été peint en noir mat à l'intérieur ainsi que le corps des leds. Une résistance de 15 Kohms sur le fil bleu commun permet d'atténuer très sensiblement l'éclairage des leds (sur cette photo, le décodeur programmé en marche AV donne des feux rouges).

En marche AR, les leds diffusent un éclairage blanc. Cette disposition de traction peut être utile lorsque les rails sont très sales, la loco attelée en pousse aux deux wagons courant moins le risque d'un encrassement de ses organes de roulement.

Par ailleurs, la présence d'un décodeur sur chaque wagon permet de régler à sa convenance la puissance des moteurs, et éventuellement d'utiliser l'une ou l'autre des fonctions de chaque wagon, ou bien les deux à la fois.  

A l'instar de nombreux engins moteurs à deux essieux, la draisine DU65 produite par REE plante parfois lors du franchissement d'appareils de voie, quand bien même ils sont équipés de pointes de coeur polarisées. Cette faiblesse de captation du courant peut-être améliorée en attelant les deux wagonnets de la marque après installation de lamelles de contact sur chacun d'eux.  

L'opération est assez délicate, car la force de traction de cette draisine est faible (un seul essieu moteur) et les wagonnets équipés de lamelles de contact ne doivent pas freiner l'engin démesurément, au risque d'un patinage fatal. Aussi, il est recommandé d'utiliser des lamelles très souples en chrysocale dont nous voyons ci dessus la découpe au ciseau à partir d'un élément neuf du commerce.   

Il faut fraiser le châssis métallique pour permettre une fixation d'une lamelle sous chaque wagonnet qui sera en contact avec la file de roue non isolée de son axe. La poutrelle de renfort du châssis a été ôtée provisoirement pour faire cette intervention sans risque de casse. 

La fixation de la lamelle se fait par collage à la cyanolit après soudure d'un micro fil de 2 dixième de mm de section. Ce dernier doit pouvoir passer dans le trou situé sous la tulipe d'accouplement des wagonnets. J'ai ajouté un point de colle pour fixer définitivement cette tulipe qui a tendance à se détacher.

La connexion sur le second wagon se fait à l'identique en inversant la position des roues chargées de capter le courant. J'ai conservé le mode d'attelage du constructeur basé sur une petite tige métallique reliant les deux tulipes. Sur le premier wagon attelé à la draisine, il faut donc passer deux fils dans le trou de la tulipe, c'est pourquoi ceux ci doivent être très fins. Il faut veiller à régler finement la pression des lamelles sur les essieux, sinon la draisine patinera!!!

La conception de la draisine laisse très peu de possibilité de raccordement électrique avec les wagonnets, tous les composants étant  concentrés, fragiles, et difficile d'accès. J'ai donc fait le choix d'un ajout d'une platine époxy constituée de deux pistes cuivrées sur laquelle sont soudées deux lamelles de contact. 

la platine est fixée sous le châssis de la draisine avec un point de colle. La liaison loco/wagonnet est faite avec les pièces jointes dans le kit à savoir un attelage tulipe qui se fixe sur le timon d'attelage de la draisine. Les deux fils passent également par un trou existant dans cette tulipe et sont soudés sur la platine. Nous obtenons donc une rame indivisible dont la connexion électrique est parfaitement fiable. A noter qu'il serait toujours possible d'intercaler une micro prise mâle/femelle entre la draisine et les wagonnets si l'on souhaitait utiliser la loco seule. 

J'ai profité du démontage de la cabine pour loger deux agents de conduite et un porte document sur la banquette (preiser) 

Ceux ci sont bien visibles lorsque la cabine est éclairée (touche Aux5 de la centrale) 

La platine installée sous la draisine est quasiment invisible une fois l'engin posé sur les rails, néanmoins, j'ai peint l'ensemble platine/lamelles/fils pour terminer l'intervention. 

Un test de circulation sur le module dépôt permet de vérifier que la composition draisine/wagonnets fonctionne parfaitement au passage des zones critiques d'aiguillages. C'était le but recherché. C'est sûr, il ne faut pas espérer lui confier un convoi plus lourd, ce qui n'est pas la vocation de cette machine dont le fonctionnement est par ailleurs excellent, notamment niveau ralentis. Bravo REE, dommage que leur bureau d'études n'ait pas proposé une option de micro attelage conducteur à partir des wagonnets!!

A +