biscatrain

Dans un précédent article, j'avais abordé la rectification des boudins de roues de l'élement moteur du RTG, afin de les adapter au normes de roulement actuels. Dans la mesure où la rame sera équipée d'aménagement intérieur, l'installation d'une transmission différente est abandonnée, par contre, le moteur Jouef sera remplacé par un buhler doté d'un volant d'inertie. Par ailleurs, il faut stabiliser le bogie qui a une facheuse tendance à flotter sur son axe.

Une cale en MDF de 3 mm d'épaisseur a donc été collée sous le chassis.........le même traitement sera fait pour toutes les voitures, ce qui permet d'éviter un flottement inesthétique des caisses en circulation.

Un solide moteur buhler a été installé à la place du Jouef, cela nécessite de faire quelques fraisages dans le fond du chassis, et de vérifier son positionnement par rapport à l'arbre du cardan.

Notamment, il faut créer une ouverture sous le chassis pour loger le volant d'inertie.

Après avoir vérifié que la transmission au bogie est OK, il faut habiller le fond de caisse pour installer l'aménagement intérieur.........ici avec des profilés de PVC découpés au gabarit correspondant.

L'aménagement intérieur en résine d'Apocopa (ici vu à l'envers) devra être découpé pour se positionner sur le chassis, à noter le coup de lime (queue de rat) sur une extrémité pour permettre à l'arbre de cardan de ne pas frotter dessus, et le sectionnement sur l'axe du bogie, doté d'une rondelle pour limiter son jeu vertical

Un plancher en polystyrène noir de 1 mm d'épaisseur a été confectionné pour la pose des fauteuils.

On peut maintenant poser l'aménagement intérieur..........pour masquer le + possible le moteur, j'ai disposé des fauteuils le long des vitrages. Il n'est pas possible de les installer sur le moteur qui déborde par rapport au niveau du plancher.

les fauteuils ont été peints dans une couleur ocre/moutarde avec un petit filet blanc sur les appui-tête.........je ne sais pas si c'est conforme à la réalité, mais comme de toutes façons, la disposition des fauteuils est difficile à reproduire sur les anciens modèles Jouef.........j'ai fait l'impasse.........ce qui d'ailleurs est très peu visible une fois la caisse reposée. 

Bon maintenant, il faut s'attaquer au système d'éclairage...........une chance le bandeau métallisé se décroche sans problème, ce qui permet de repercer les 4 orifices avec un foret de 2 mm, idem sur la caisse...........ensuite l'emplacement du bandeau sera peint en noir mat pour éviter la diffusion de l'éclairage par transparence du plastique........idem sur la face interne du bandeau..........à j'oubliais, les conduits intérieurs Jouef sont enlevés!!!!

L'intérieur de la caisse a été également peint en noir mat, ainsi que le support de cabine des conducteurs. deux jeux de leds canon blanc ton chaud et rouge sont montés en parralèle avec l'anode commune qui sera raccordée au fil bleu du décodeur

le jaune sur la cathode des feux rouges et le blanc sur la cathode des feux blancs........j'ai ajouté une résistance de 2 Kohms sur l'anode.

le décodeur (ESU) a été installé à l'avant de la rame, l'endroit le moins visible!!!!! une rampe de leds CMS adhésive a été collée sous le plafond...........avec la cathode branchée sur le fil vert du décodeur (fonction AUX 1 de la centrale digitale)

Quelques personnages assis et on peut refermer la caisse.

zoom sur les connexions, j'ai intercalé une résistance de 1 Kohms sur la rampe de leds CMS afin d'atténuer l'éclairage trop violent.

les tampons ont été remplacés par des modèles Apocopa et les cablots sont des modèles Roco, ils ont été peints en gris métallisés, ainsi que les boisseaux......les essuie glaces viennent de SMD productions, peints en noir mat. Deux conducteurs ont été collés de chaque côté de la cabine. Enfin, des cerclages de phares ont été rajoutés sur les feux blancs ton chaud.

 Les tampons d'origine provenant du moulage des soufflets ont été arasés et remplacés par des modèles Apocopa, qu'il reste à peindre....... un trou a dû être partiqué dans la porte d'intercommunication pour créer une ligne de connexion  électrique entre chaque voiture, via chaque extrémité de rampe de leds. (mini prise pré câblée - fournitures Limousin Modélisme Trains) Enfin, des têtes d'attelages à élongation variable Roco ont été collées sur chaque voiture (voir montage sur article précédent)

 L'éclairage des leds blanches/rouges est parfait.......pas d'interférence entre les deux........résultat obtenu par l'ajout d'une petite pièce de polystyrène noir à l'intérieur de la caisse entre les leds

L'élément moteur du RTG est terminé, les premiers tests sont concluants, l'engin est beaucoup plus silencieux, il est bien stable sur la voie, il me reste la voiture d'extrémité à équiper, et deux autres intermédiaires. Un second décodeur de fonction sera installé dans la voiture de queue qui alimentera du même coup l'éclairage de toute la rame. La totalité des essieux seront remplacés avec des prises de courant plus fiables...........le prochain article devrait voir la fin des travaux sur cette rame qui méritait quelques améliorations.

A +

Nous en étions restés aux travaux de digitalisation et d'éclairage de l'autorail. Le décodeur (Lenz silver direct + réf 10330-01) a été encastré dans la toiture, broches dirigées vers le haut. Celles ci ont été sectionnées à mi hauteur pour permettre de replacer ensuite la hotte qui cachera l'ensemble des connexions électriques. Tous les fils sortent par un trou pratiqué dans la toiture à la verticale du compartiment toilette........ce qui les masquent totalement. Le raccordement sera le suivant:

fil rouge et noir/ captation du courant sur les deux bogies

fil orange et gris/ raccord au moteur............sur la photo, j'ai conservé les fils rouge et noir d'origine du moteur RSF

fils bleus/ positif commun à tout le système d'éclairage

fil blanc/ négatif feux AV leds blanches TC

fil jaune/ négatif feux AR leds rouges

fil vert/négatif rampe d'éclairage intérieur et cabine.

Pour atténuer la puissance déclairage, j'ai intercalé une résistance de 10 Kohms sur les feux et 2 Kohms sur la rampe de leds adhésive (éclairage intérieur) Il ne reste plus qu'à souder tous ces fils sur les broches du décodeur en respectant bien les codes; à savoir

rangée supérieure (de gauche vers la droite) gris, blanc, bleu, rouge

rangée inférieure (de gauche vers la droite) noir, vert, jaune, orange.........un petit 1 gravé sur le décodeur situe la broche orange

Après avoir vérifié que tout fonctionne, il convient de repositionner la caisse sur le chassis, et refermer la hotte pour masquer tous les fils sur le toit. Pas d'autres solutions que de mettre qq points de colle (UHU Méga Strong) et de maintenir avec des mini serre joints le temps de la prise..........en espérant que je n'aurai pas à réouvrir la bête!!!!!! encore que c'est toujours possible en manipulant délicatement!!!!!

J'ai souhaité rajouter un jeu d'essuie vitres, à partir d'un set de détaillage SMD 093

D'après les photos diffusées par les Editions Atlas sur les engins réels, il semble qu'il n'y ait qu'un seul essuie glace sur la fenêtre de gauche..........je l'ai peint en noir mat.

Pour la patine, j'ai utilisé les encres modelmates fortement diluées à l'eau. (beige sable et brun boue)

Les bogies et les flancs de roues ont été peints en gris métal Humbrol H53, puis badigeonnées de brun boue model mates, idem sur les tampons et les attelages à choquelles.

 vue en élévation, l'éclairage est très doux, ce qui permet de prendre des photos/vidéos dans de bonnes conditions.

La hotte a été salie plus copieusement...........et les tampons ont reçu une petite touche de noir brillant simulant la graisse.

Une dernière photo de l'autorail stoppé devant le carré rouge. Il est prêt à prendre son service et son fonctionnement très souple le destine à un régime omnibus.........J'ai réglé l'inertie à l'accélération et au freinage sur une valeur de 90, et limité la tension moteur sur une valeur de 60..........rappelons qu'il n'encaisse pas beaucoup plus que 5 à 6 V

Bref, j'en suis venu à bout à l'issue d'une bonne semaine de tâtonnements............mais cela en valait la peine.........il faudra que j'améliore les performances pour les suivants!!!!!!!! sinon je vais être viré par la Direction des Etudes de traction de Biscatrain 

A + 

La construction de rampes hélicoïdales sur un réseau est un exercice délicat et souvent périlleux. J'ai eu l'occasion de tester tout au long de ma vie de modéliste diverses méthodes avec plus au moins de succès..........notamment celle qui fait appel à des tiges filetées sur lesquelles sont serrés des plans de roulement. Pour ma part, le résultat n'est pas satisfaisant car un serrage sur des tiges filetées disposées verticalement bloque forcément le plan de roulement dans une position horizontale et crée des escaliers tout au long de la rampe..........et les trains n'aiment pas çà!!!!

La plupart des réseaux sont construits sur plusieurs niveaux, ce qui est très utile lorsque l'on veut faire circuler des trains sur des zones accidentées, montagneuses avec des dénivellés parfois importants, ou tout simplement pous accéder à des gares souterraines cachées à des niveaux inférieurs. La rampe hélicoïdale circulaire est la solution idéale, car elle occupe une surface minimale..........fonction bien entendu du rayon que l'on souhaite utiliser pour sa construction. Il est clair que le pourcentage de la rampe sera d'autant plus élevé que le rayon retenu sera réduit. Dans la mesure du possible, il est prudent de ne pas dépasser 2,5%  

Sur biscatrain, j'ai donc utilisé une autre méthode qui a fait ses preuves, avec une pente qui est parfaitement constante et donc propice à un fonctionnement parfait des rames qui y circulent.

Dans la mesure où j'interviens partiellement dans la construction des 4 rampes hélicoïdales qui vont être installées sur le réseau de mon ami Jacques, j'ai souhaité vous livrer cette méthode au travers des diverses étapes suivantes:

1/ comment calculer le pourcentage de la rampe

le rayon retenu pour les 4 rampes est le R5 de chez Roco soit 542,8 mm

diamètre des plans de roulement: 1085,6 mm

longueur d'un tour de rampe: 1085,6 x 3,14 = 340 cm (arrondi)

dénivellation entre chaque tour de rampe: 8 cm

pourcentage de la rampe 8 x 100 = 800: 340 = 2,35%

largeur du plan de roulement pour voie unique 10 cm et 15 cm si voie double 

Toute autre valeur peut être calculée avec cette méthode en fonction du souhait de chacun.........notamment, il est possible d'adopter n'importe quel tracé de rampe, qu'il soit circulaire, ovale, parabolique, et même droit, il suffit de situer chaque chandelle à exactement 340: 8 = 42,50 cm de la précédente.

j'ai choisi cette option qui limite la surface occupée par chaque rampe, avec un pourcentage acceptable par la plupart des convois tractés par les locos actuelles. La dénivellation entre chaque tour de rampe 8 cm permet de fabriquer 8 jeux de 2 chandelles décalées par 1/8ème de tour avec une progression de + 1 cm par jeu. Compte tenu de l'épaisseur des plans de roulement qui seront utilisés (médium de 10 mm) et de l'épaisseur des rails, il restera un peu moins de 7 cm de passage disponible entre le plan inférieur et le plan supérieur, ce qui est suffisant même avec une loco électrique pantos levés...........laquelle au pire frotterait sur le plan supérieur parfaitement lisse.........d'où le choix du médium MDF.

Un petit croquis à l'échelle 1/10 ème sera plus explicite. Nous voyons que chaque rampe nécessite 16 chandelles (8 à l'intérieur du cercle, et 8 à l'extérieur) les plans de roulement viendront s'encastrer dans des rainures qui seront usinées avec un angle de 2,35% par rapport à un niveau horizontal. L'amorce de la rampe se fait au niveau zéro avec une courbe parabolique pour éviter une cassure trop violente.......la sortie se fait également avec une courbe parabolique........le croquis ne reprend pas les différents étages de la rampe qui peut être élevée à volonté en fonction de la hauteur des chandelles utilisées. Dans notre cas, les dénivellations ne devraient pas dépasser 30 cm de hauteur, aussi, j'ai scié toutes les chandelles à cette longueur.

2/ la fabrication des chandelles support des plans de roulement

 La scie circulaire d'établi permet de traiter un grand nombre de pièces avec des cotes parfaites........j'ai utilisé du sapin découpé dans des planches (longueur 300 mm section 50 x 21 mm)

 Pour les 4 rampes, 64 tasseaux ont été découpés, il faut maintenant usiner les rainures.......Pour biscatrain, j'avais fait ce travail avec la scie circulaire en faisant plusieurs passes avec le guide d'onglet pour obtenir une rainure de l'épaisseur souhaitée..........en l'occurrence 8 mm pour les plans de roulement traités en CP........mais cette méthode est plus longue et moins précise.........il n'empêche qu'elle peut être utilisée si vous n'avez pas de toupie!!!

 j'ai donc ressorti ma vieille table de toupie que j'avais fabriquée il y a quelques années, équipée d'une défonceuse avec une fraise à tenonner de 10 mm de diamètre..........cette dernière doit avoir une qualité de coupe parfaite 

Le guide d'onglet devra donc être réglé avec un angle de 2,3% à chaque passe, j'ai donc tracé avec un rapporteur sur la table de toupie un repère au feutre rouge dans les deux sens de rainure (l'une pour les chandelles intérieures et l'autre pour les chandelles extérieures)

 En effet, les deux chandelles étant situées face à face, leurs rainures doivent être parfaitement symétriques

J'ai dû adapter un système de bloquage de la chandelle à tenonner en bricolant un vieux serre joint fixé sur le guide d'onglet..........car la pièce bloquée à la main avait tendance à riper.......le guide d'onglet est réglé sur l'angle adéquat, on peut lancer la toupie!!!!!!

La rainure est faite avec un seul passage, avec une profondeur de 10 mm, ce qui permettra de maintenir le plan de roulement par simple encastrement. Le travail est très précis, chaque rainure se situant exactement à 8 cm de la précédente.

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, il convient de bien repérer chaque chandelle dont on voit le marquage sur cette photo..........car cela deviendrait vite difficile à s'y retrouver lors du montage.

 Les 16 chandelles de la première rampe sont terminées. Nous voyons bien sur cette photo la progression de la pente qui augmente d'un centimètre par huitième de tour............elles seront fixées sur la base du réseau (vis et colle) dans l'ordre suivant:

1/pose des chandelles intérieures au cercle

2/encastrement des plans de roulement et collage

3/pose des rails sur toute la rampe au fur et à mesure de son installation

4/pose des chandelles extérieures lorsque toute la rampe aura été traitée

5/vissage des pieds de chaque chandelle sur la structure inférieure du réseau..........qui doit être parfaitement horizontale  

Il est important de vérifier durant toutes ces opérations la parfaite verticalité des chandelles par rapport à la table support.........ce qui normalement ne doit poser aucun problème puisqu'elle ont été sciées à 90°

Si tout est bien respecté, la rampe aura une progressivité constante, et les convois circuleront parfaitement.........à condition que les plans de roulement (matériau et découpe) soient de qualité........leur fabrication sera traitée dans un prochain article.  

A suivre........ 

Le RTG produit par Jouef il a quelques dizaines d'années n'était pas équipé d'aménagement intérieur. APOCOPA (www.apocopa.fr) propose entre autres un set permettant de pallier ce manque pour les cinq voitures composant la rame. Il s'agit de fauteuils première et seconde classe moulés en résine sur un support formant plancher.

Il est également possible de changer les vitrages afin d'obtenir un encastrement plus réaliste dans les baies, toujours sur la base d'un set APOCOPA, celui ci est réalisé dans du plexiglass gravé en relief qu'il faut découper et coller fenêtre par fenêtre, avec........ du chloroforme, préconisé par le fabricant et donc difficile à obtenir en pharmacie comme chacun le sait!!! De plus les bordures et les barres médianes des fenêtres ne sont pas reproduites......j'ai donc abandonné l'idée de les remplacer, mais il est envisageable de découper les vitrages d'origine moulés avec la caisse des voitures, afin de les coller pour qu'ils épousent mieux les encastrements des baies........la voiture du dessus a bénéficié de cette amélioration, et celle du bas non.......on voit la différence sur cette photo.

j'ai souhaité voir le résultat sur le RTG confié par mon ami Jacques, en commençant par la voiture de 1ère classe. Le set de fauteuils a donc été peint en essayant de se rapprocher des couleurs d'origine.......lie de vin avec les accoudoirs bleu marine.

Au niveau de la caisse, j'ai installé des attelages à élongation variable Roco collés sur une pièce de polystyrène de 2 mm d'épaisseur (voir précédent article sur amélioration RTG). J'ai remarqué que les voitures ne sont pas très stables et ont tendance à flotter, il est judicieux de modifier l'assise des bogies en confectionnant une petite cale carrée (médium de 3 mm) usinée selon la photo ci dessus (trou 8 mm). Une fois collée sous le chassis, le bogie est bien stable.

Les deux têtons qui dépassent à l'intérieur de la caisse seront sectionnés à hauteur du plancher. L'axe central sera taraudé (3 mm) après avoir été repercé avec un foret de 2,5 mm. L'objectif est de dégager totalement la surface du plancher pour pouvoir poser l'aménagement intérieur sans le dégrader.

Le bogie est maintenu désormais par une vis à tête fraisée qui ne déborde pas de la surface du plancher, le têton qui limite le débattement du bogie a subi le même traitement.

La vis de 3 mm a été tronconnée à la bonne longueur avant de repositionner le bogie, son serrage devra être lâche pour permettre une rotation souple du bogie.

Sur cette photo, nous voyons que la surface est bien plane pour poser l'aménagement intérieur, lequel a été complété de personnages assis.

Avant de coller le set Apocopa, j'ai rempli les soutes de billes de plomb noyées dans de la colle à bois, pour lester la voiture.

Lors de l'installation de l'aménagement intérieur, j'ai réalisé que les fauteuils étaient trop surélevées par rapport aux vitrages, ce qui était inesthétique.........la cause.........un support en résine trop épais de 3 mm d'épaisseur environ........j'ai donc décidé de le supprimer en dégageant avec la scie alternative Proxxon chaque fauteuil. Le moulage des sièges de seconde classe semble mieux traité.........nous verrons lors de leur pose si cette opération plutôt laborieuse peut-être évitée!!!!!

J'ai reconfectionné un plancher dans une feuille de polystyrène de 0,5 mm d'épaisseur collée et peinte. Il ne reste plus qu'à recoller chaque fauteuil en respectant la disposition d'origine du set apocopa.

ce qui donne le résultat ci dessus.

il ne reste plus qu'à coller un ruban de leds CMS sous la toiture raccordé à des mini prises , opération qui nécessite un perçage de chaque extémité du chassis au niveau du vitrage venu du moulage. Les soufflets doivent être déposés pour faciliter le remontage chassis/caisse.......Les tampons moulés avec les soufflets ont été sectionnés, il est préférable d'en installer d'autres, le logement ayant étant prévu par Jouef sur la traverse de tamponnement.

 Un autre élément à modifier, les essieux Jouef qui ont une qualité de roulement très approximative.........LMT diffuse dans sa E-boutique des essieux aux normes NEM RP25 très fins et brunis. Le diamètre des roues Jouef est de 9,5 mm, la correspondance la plus proche est 9 mm, différence imperceptible.

les voitures gagneront à être équipées de ces nouveaux essieux, sur un plan esthétique, mais surtout en qualité de roulement.

 test d'éclairage de la voiture 1ère classe avant changement des essieux...........y'à plus qu'à attaquer les autres voitures!!! 

Ce type de loco se prête difficilement à une opération de digitalisation, dans la mesure où les principaux éléments laissent peu de place à un décodeur, sauf à l'installer dans la cabine du mécanicien.........où il devient très visible, avec un faisceau de fils délicat à camoufler. J'ai donc recherché une autre solution. Il existe une cavité située à la verticale du moteur qui peut accueillir un mini décodeur à broche de type Lenz, visible sur cette photo. C'est l'option que j'ai prise ci-après.

La platine d'origine qui supporte les deux ampoules assurant l'éclairage AV et AR de la loco sera supprimée........le système par diffusion de conduits lumineux étant peu efficace. Le démontage ne pose aucun problème, tous les éléments étant fixés par vissage, dont un qui se situe sous la hotte à charbon.........qu'il faut déclipser pour accéder à la vis

Le décodeur utilisé est un Lenz silverdirect + réf 10330-01 dont la particularité est d'être très compact et équipé de 8 broches enfichables sur des prises femelles NEM.........qui n'existent pas sur le modèle Roco, et pour cause!!!!!

un repérage des couleurs est indispensable en examinant de près une prise NEM de décodeur classique équipée de fils. A titre indicatif, les connexions sont standardisées comme suit: (vue de dessus côté composants)

rouge, bleu, blanc, gris, pour la première rangée

orange, jaune, vert, noir, pour la seconde rangée.

un petit 1 gravé sous l'une des broches du décodeur sert de repérage du fil orange 

Le testeur de décodeur ESU est très utile pour vérifier le bon câblage des fils soudés sur les broches du décodeur. J'ai utilisé une fiche mâle 8 pôles récupérée sur un ancien décodeur HS.  Lorsque tout est OK, la prise mâle branchée sur le testeur sera sectionnée, car devenue inutile, et les fils conservés pour les connexions sur la loco.

 Nous voyons sur cette photo l'emplacement du décodeur qui sera situé sous le foyer, et donc invisible de la cabine juste derrière. Cette cavité accueillait la plus grosse ampoule fixée sur la platine et équipée d'un cache. L'avantage de cet emplacement est qu'il se situe directement sur le moteur, mais aussi au dessus de la prise de courant des roues motrices, et l'on peut aisément faire passer des fils le long de la chaudière pour l'éclairage des feux AV de la loco.

 positionnement du décodeur qui s'emboîte juste dans la cavité et dans ce sens, les broches étant en l'air sous la chaudière

Le positionnement du cardan sur l'axe moteur empêche l'installation du décodeur broches en bas, j'ai donc fabriqué un petit berceau en polystyrène de 2 mm d'épaisseur fraisé sur les côtés pour s'encastrer sur le bâti en zamac. sur cette photo vu à l'envers.

il convient également de fraiser une cavité pour le composant du décodeur le plus épais, on peut maintenant mettre l'adhésif fourni par Lenz découpé comme sur la photo.

il est ensuite aisé de souder les fils sur les broches du décodeur en respectant bien leur fonction:

rouge: prise de courant sur la file de droite des roues de la loco dans le sens de la marche AV

noir: idem sur la file de gauche

orange: pôle du moteur

gris: l'autre pôle

bleu: fil commun + à tout le système d'éclairage des feux

blanc: fil - éclairage des feux blancs en marche AV

jaune: fil - éclairage des feux rouges AV en marche AR 

vert: fil - éclairage des feux rouges AR avec touche AUX 1 de la centrale

 L'éclairage des lanternes AV est assuré par un conduit lumineux. La déperdition de lumière est importante du fait de la longueur des conduits utilisés par Roco qui traverse une partie de la chaudière. Le principe sera maintenu, mais en utilisant une led bicolore qui sera insérée dans le conduit ci-dessus

 Un trou de 2 mm sera délicatement percé pour introduire une led canon bicolore blanche/rouge

 Le têton de la led canon a été collé dans l'orifice correspondant et le corps revêtu d'un morceau de papier canson noir. Nous voyons les 3 pattes de la led qui seront raccordées au décodeur. (anode centrale commune au fil bleu, cathodes aux fils blanc et jaune)

La porte de la boîte à fumée ôtée laisse voir le lest en plomb et une partie du conduit lumineux qui a été fraisé pour permettre le passage des pattes de la led.

Test d'éclairage sur une source digitale feux blanc

même chose avec les feux rouges.

Le câblage des fils et de la résistance 1 Kohms ne pose pas de problème d'accès.

La pose de feux AR sur la traverse de choc peut être réalisée avec des leds canon , moyennant l'agrandissement par fraisage des cavités présentes dans le chassis en zamac. Pour simplifier, je n'ai pas prévu des leds bicolores dont le corps est plus volumineux, ce qui aurait nécessité un fraisage plus important.  

Celle ci a été peinte préalablement en noir mat. Les pattes des leds ont été soudées à ras du corps, puis tronconnées, elles doivent pouvoir s'insérer dans la cavité sans faire de court circuit!!!!

la connexion au moteur était assurée par des pattes qui étaient sur la platine supprimée, il faut donc créer deux points de contact à l'aide de deux fils de laiton de 5 dixième de mm soudés sur lesquels se brancheront les fils orange et gris du décodeur.

Quelques fraisages supplémentaires de la caisse ont été nécessaires pour le passage des fils dans la zone de cabine. Ils ne seront pas visibles.

Il ne reste plus qu'à remonter tous les éléments.........mais avant, je vais voir si je peux améliorer la captation du courant par des prises supplémentaires sur les deux bissels AV et AR, et ensuite, opération de tests et de patine que je traiterai dans un prochain article.

A suivre