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7 novembre 2013 4 07 /11 /novembre /2013 07:57

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Roco a produit il y a plusieurs dizaines d'années une rame de voitures "brochet" dont la qualité de reproduction reste encore aujourd'hui très acceptable. j'ai pu acquérir récemment chez mon revendeur de Bordeaux  un coffret en assez bon état contenant les 6 voitures présentes sur cette photo . Il sera complété d'un fourgon du même type trouvé sur Ebay.

 

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l'objectif est de les équiper d'un attelage à élongation variable, afin de les faire circuler soufflets contre soufflets. j'en ai profité pour installer des personnages assis et l'éclairage intérieur.  

 

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Bien que ces voitures aient été conçues pour être équipées d'attelage à élongation (dans le passé j'avais utilisé les kits adéquats, plus difficiles à trouver aujourd'hui) j'ai pris l'option d'installer les modèles ci-dessus (réf 40344 Roco) moyennant quelques modifications. Sur cette photo, nous voyons au dessus un attelage normal et en dessous le même dont un bord a été arasé

 

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Dans la mesure où ces kits doivent être en butée sous le châssis pour permettre la rotation des bogies, il faut usiner le bord à la lime douce à 45° 

 

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la traverse de choc de chaque voiture doit être limée de 1 mm environ pour ne pas accrocher le boitier d'attelage. Cette opération restera invisible une fois le wagon posé sur les rails.

 

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Le boitier NEM doit être réduit de 2 mm environ par tronçonnage, afin d'obtenir une liaison entre chaque voiture tampons et soufflets joints

 

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J'ai changé les essieux de toute la rame afin de l'équiper de roues avec boudins aux normes fines (RP25) fourniture Limousin Modélisme trains, la qualité de roulement étant améliorée.

 

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la face extrême de chaque bogie côté attelage doit être légérement incisée en forme de V plat pour ne pas buter sur le support de timon d'attelage.

 

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zoom sur le montage correspondant. le support d'attelage est simplement collé sous le châssis en veillant à ne pas déborder sur le timon et le ressort (les deux éléments doivent pouvoir se déplacer sans résistance)

 

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Vue de dessus du châssis, j'ai ajouté un point de colle (UHU Méga Strong and safe) pour bien solidariser les boitiers. Idem pour les crochets harpon dans les boitiers NEM pour éviter qu'ils flottent dans la mesure où ils ont été réduits en longueur 

 

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Le démontage des quatre éléments est facile par simple déclipsage. Il est donc aisé d'installer une rampe de leds CMS sous la toiture

 

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et coller qq personnages dans les compartiments.

 

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Les rubans de leds sont raccordés à chaque extrémité par des mini prises précâblées (fourniture Limousin modélisme trains) afin de créer une ligne d'alimentation sur toute la rame. Sur cette photo, le passage se fait via un trou percé dans le vitrage, mais l'idéal est de supprimer totalement le vitrage des portes pour permettre un meilleur débattement des câbles. La connexion est invisible lorsque les voitures sont attelées. 

 

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Il est utile de renforcer chaque prise très fragile en intercalant un morceau de gaîne thermo rétractable. Respecter la polarité des leds (fil rouge sur le + et noir sur le -) 

  

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raccourcir les fils (5 cm environ) Une fois connectées, les prises peuvent être repoussées à l'intérieur d'une voiture, ce qui rend le branchement plus efficace.

 

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résultat avec trois voitures équipées. L'intensité d'éclairage devra être réglé lorsque les sept voitures seront raccordées.

 

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La captation de courant sur toute la rame se fera par l'intermédiaire du fourgon ci-dessus que j'ai pu acquérir séparément sur Ebay.

 

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 Celui-ci, de conception plus récente est équipé d'attelage à élongation variable. J'ai supprimé le timon en queue de voiture et installé un attelage à choquelles.

 

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La captation se fait d'une façon classique par des lamelles très souples en chrysocal (modèles LSModels chez Miniatures Passion Trains) Un trou de 1 mm de diamètre est percé dans l'axe de pivot du bogie, pour passer le fil d'alimentation.

 

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lequel a été écrasé et fondu à chaud avec la pointe du fer à souder pour ressortir dans les trous prévus par le constructeur.

 

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J'ai installé un feu de fin de convoi (led canon rouge) dont le corps a été peint en noir mat.

 

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Ajout d'un cerclage de 2 mm de diamètre

 

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cette voiture a été équipée d'un pont redresseur et d'un gros condensateur de 1500 microfarads/25V afin de stabiliser l'éclairage de toute la rame. 

 

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l'éclairage est assuré par une rampe de leds CMS adhésive. Sous le lanterneau j'ai prévu d'installer une led après avoir percé un orifice dans la toiture.

 

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Une résistance de 330 ohms a été intercalée sur la ligne d'alimentation des sept voitures afin de réduire l'intensité d'éclairage. Ce montage permet à toute la rame de fonctionner dans les deux sens de marche, aussi bien en DC qu'en AC

 

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Une résistance de 1 Kohms sur le feux de fin de convoi donne un bon résultat.

 

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Premier tour d'essai de la rame tractée par la 150 Z Roco. Le roulement est excellent et l'intensité d'éclairage réaliste.

 

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Sur cette photo nous voyons deux rames éclairées alimentées en AC par la centrale Roco. Toutes deux sont équipées de rampes de leds CMS sur lesquelles une résistance a été intercalée sur la voiture chargée de capter le courant. Cela donne un bon résultat niveau intensité d'éclairage, mais aussi consommation. j'ai pu constater que mes lampes témoins de court circuit commencaient à s'allumer en l'absence de résistance intermédiaire, ce qui surcharge inutilement la centrale digitale ou les cartes électroniques en mode analogique. Cette résistance doit être bien calibrée niveau puissance 1/2 watt sinon risque de surchauffe. Sa valeur est à déterminer en fonction de la longueur de la rame à équiper et de l'intensité d'éclairage souhaité. (entre 300 et 1000 ohms) 

 

A + 

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Published by piouls - dans image du jour
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commentaires

Wolfram 10/11/2013 08:01

Il est vrai que les bons conseils n'arrivent toujours qu'à postériori...

sur ces voitures encore, il y a des crochets de fixation pour les feux de fin de convoi (deux, en Allemagne, à l'époque), qui sont sur les mains courantes des échelles, visibles sur la photo du feu
de fin de convoi... comme ceci :
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/dsc01422b4p7ekfwu.jpg
(trouvé sur http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?p=697730#p697730 - le Wolfram de ce fil est un autre)

Il me semble que du temps des locomotives à vapeur, c'était la règle en Allemagne qu'entre locomotive et première voiture occupée par des voyageurs, devait se trouver une autre voiture - soit le
fourgon, soit le fourgon postal (les fonctionnaires ne comptant pas pour des voyageurs). J'ignore si la législation française connaissait une règle de ce type.

piouls 11/11/2013 06:47



merci pour l'info, difficile d'installer des feux sur les supports d'échelles en question, disons que le fourgon a été équipé pour circuler sur le réseau français!! pour l'organisation des
voitures, ce sera plus facile de mettre en tête de rame une voiture postale par exemple.



Alexandre 08/11/2013 15:06

Bonjour Jean-Claude,

Merci pour le tutoriel! Clair et comprenant des idees interessantes comme toujour!

Un petit moment: on peut de ne pas coller les harpons Roco dans les boitiers NEM raccourcies. On peut d'utiliser les compensateurs de chez SMD Productions, SMD004, qui on a fait pour les cases
comme ca. On peut changer les attelages au futur si ce sera nesessaire, sans difficultees.

Bon Trains!
Alexandre, Moscou

piouls 09/11/2013 07:58



yes, ce n'est pas recommandé, mais je n'ai jamais eu à changer des attelages harpon une fois installés sur mes rames, au pire, j'arriverais à le décoller. Merci pour l'info SMD



Laurent 08/11/2013 09:36

Bonjour,

Merci pour ce tutoriel très intéressant.
Je souhaite également modifier les attelages de plusieurs de mes wagons et voitures anciennes (actuellement attelage à boucles). Dans votre cas, l'utilisation d'attelage à élongation Roco semble
évident, mais avez-vous des modèles ou des marques privilégiés (qualité, fonctionnement, utilisation, ...).

D'avance merci et encore bravo.
Laurent

piouls 09/11/2013 07:51



Je n'ai pas testé d'autres modèles que ceux en kit de Roco, les deux références commercialisées permettent de traiter la quasi totalité du parc roulant, moyennant souvent qq aménagements des
châssis.



marc 07/11/2013 13:02

Alors la BRAVO...

Un formidable tuto comme on les aime...

je ne dirais qu' un mot...Encore...

christian 07/11/2013 12:36

superbe rame et une belle leçon de modelisme, merci.

Paul GHEZ 07/11/2013 11:19

Bonjour,
Merci pour ce très bon tuto, comme d'habitude ...
Une question cependant :
Lorsque j'installe un éclairage dans une rame, je procède aussi comme vous, c'est-à-dire avec une alimentation de toute la rame à partir du fourgon, avec un montage et des composants tout à fait
analogues aux vôtres. Mais, concernant la résistance intermédiaire que j'installe dans le fourgon, j'ai toujours pensé que c'était une obligation pour ne pas faire claquer les leds des différentes
bandes de leds. Or, en lisant votre tout dernier paragraphe, il me semble comprendre que tel n'est pas le cas et que, si vous tenez à cette résistance, c'est pour une tout autre raison (limitation
de la consommation globale). Peut-être est-ce parce que les bandes de leds contiennent déjà leurs propres résistances de protection ? Et, si c'est bien ça, dois-je comprendre qu'en dehors de la
question de la consommation, on pourrait se passer de cette résistance dans le fourgon sans risquer de voir claquer les leds ?
Bien cordialement

piouls 08/11/2013 06:51



Les rubans de leds CMS du commerce sont équipés de leur propre résistance alimentant les leds par groupe de trois. On peut donc les brancher directement sur une source de 12 à 18 V sans
aucun risque. L'éclairage sous cette tension est violent et il est préférable d'y ajouter une résistance intermédiaire.



huard 07/11/2013 10:56

Bonjour, joli travail de modifie et beau résultat
Jean Paul

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